Дневник путешествия. Часть I.

Тщетно попытавшись поспать перед дорогой, в 1-45 ночи мы выезжаем из двора нашего нового дома, что в Коломягах, на улице Щербакова. Одометр сброшен на ноль. Ленка собирается заснуть на заднем сидении. Едем по ночному городу – переезд на Поклонке, пр. Тореза, пл. Мужества, пр. Непокоренных, новый виадук, Индустриальный пр., пр. Большевиков – и на Мурманское шоссе. Решение ехать северным вариантом, через Вологду, было принято после долгих колебаний и изучения Интернета. Вроде бы, в последние пару лет дороги там стали существенно лучше, а количество фур и гаишников на порядок меньше, чем на маршруте Казань-Челябинск. Как бы там ни было, но решение принято, и мы едем по хорошо знакомой Мурманке. Ни на первом, ни на втором посту на нас не обращают никого внимания, и через час мы уже проехали участок автобана и небыстро двигаемся по узкой и в меру разбитой трассе к Новой Ладоге. Темно, движение довольно интенсивное, а я успел отвыкнуть от ночной езды на дальние расстояния и постепенно адаптируюсь к ритму “разгон-торможение-обгон фуры-разгон”.

В голове полный сумбур. Дорога хорошо знакома, и никак не создать в себе ощущение, что едем мы на край света… Последние дни прошли в жуткой суете: работа, ремонт машины, покупка всяких очень нужных элементов снаряжения типа горелки, котелков и пр., выкачивания из и-нета гигабайтов карт и отчетов, запихивание всего этого в ноутбук, взятый с собой. Вообще, идея проехать всю страну первый раз посетила меня еще когда Путин в телевизоре перерезал ленточку на федеральной автодороге “Амур”. Тогда я понятия не имел о том, что такое “федералка”, “перегоны” да и о географии дальше Иркутска имел весьма смутное представление. Но интернет – великая сила. Ровно полгода назад началось изучение вопроса всерьез. Прочитаны десятки отчетов с auto.vl.ru, по федералке я уже как будто ездил сам – названия типа “Ерофей Павлович”, “Могоча” стали родными. Но уверенности, что мы и вправду туда доедем нет никакой. Будь что будет, доедем до куда получится. Разным знакомым и родственникам на вопрос, куда мы собрались, давались, чтобы не сглазить, уклончивые ответы типа: “ну сначала на Алтай”, “хотя бы до Байкала”, “на восток сколько успеем” и в таком духе.

Тем временем, часа в 4 ночи переезжаем Волхов и сворачиваем на Вологду. Трафик тут поменьше, дорогу с нашей последней поездки в Кирилов-Белозерск успели сильно подлатать – даже печально знаменитая объездная Пикалево во вполне приличном состоянии. Начинает светать. Постепенно разгоняюсь до 120-140, а местами и до 160. Тут происходит первый казус, связанный с ментами. После очередного изгиба дороги быстро обгоняю ползущую фуру на скорости под 140, малость придавив в конце сплошную линию разметки, и вижу перед фурой машину ДПС с включенной люстрой. Резко оттормаживаюсь и встраиваюсь между ней и фурой, четко помня последние нововведения в правилах – машину со спецсигналом обгонять нельзя! ДПСы едут 40 км/ч, я плетусь следом. Они включают правый поворотник и начинают сползать на обочину. Я понимаю это как желание со мной пообщаться и загипнотизировано повторяю их маневр. Так мы некоторое время ползем друг за другом по обочине. Тут уже мент не выдерживает и начинает махать в окно, мол, проедешь ты, идиот, когда-нибудь?! Тут до меня доходит, что они сопровождают фуру с каким-то ценным грузом, что я им на фиг не нужен и они уже 5 минут пытаются меня пропустить вперед на абсолютно пустом шоссе! Гоню дальше свои 140-150. Посещает мысль – интересно, когда же первый штраф?

Около 7 утра проезжаем Шексну – дорога становится просто идеальной, но я начинаю засыпать. В таком состоянии въезжать в Вологду не хочется и я останавливаюсь на первом попавшемся съездике поспать пару часов. Тем временем становится жарко, в машине духотища – остановились на самом солнцепеке. Проснувшись, проезжаю еще чуть-чуть и сворачиваю в симпатичный сосновый лесок. Завтракаем бутербродами, разминаем ноги. Таким образом, до Вологды мы добрались только часам к 10. Город знакомый – едем через самый центр и мимо Спасо-Прилуцкого монастыря выезжаем на М8 “Москва-Архангельск”. М8 довольно разбитая, много фур, обгонять которые тяжело. Но я и не тороплюсь – нам по ней ехать недолго, километров 70. В Чекшино сворачиваем направо на Тотьму, по многочисленным указателям на “родину Деда Мороза”. Начинается пустая отличная дорога. Пока “северный коридор” мне нравится – сравнение с московским шоссе явно не в пользу последнего. Ленка опять засыпает уже на переднем сиденье. Приходит первая sms-ка от Катерины – “счастливого пути”. А мы уже 800 км отмахали. В пол второго проезжаем Тотьму – в город не заезжаем, но его хорошо видно с моста через Сухону. Множество куполов и шпилей вдоль берега реки – очень симпатично. Надо будет обязательно предпринять отдельное путешествие по Вологодчине, чуть не в каждой деревушке тут торчат шпили церквей, а какие вокруг леса, луга, речки! Также очень радует состояние дорог, много следов недавнего ремонта. От Тотьмы едем на Никольск через п. им. Бабушкина. Дорога становится похуже, но сотню ехать почти везде можно. Проезжаем первую тысячу километров. Погода постепенно портится, начинается дождь. Около 4 – Никольск, едем дальше на Кожаево. Ищем указатели на Шарью, их нет. У нас есть подробный атлас Вологодской области, но даже в нем дороги в районе Никольска изображены как-то совсем не так, как оказывается в действительности. Больше пользы от распечатки маршрута, тщательно собранной по крупицам из Интернета. В общем-то, все несложно – чуть поплутав в Кожаево, видим махонькую табличку-указатель на Шарью. Тут же на выезде попадается “Трактир”, в котором весьма неплохо обедаем. Рекомендую. Опять начинается отличная дорога. Километров через 100 в чистом поле неожиданно возникает эпических размеров двухуровневая развязка с указателями на Киров, ведущими на новую дорогу, которой и вовсе нет ни в одном атласе. Это дорога идет вдоль ж/д через Поназырево, Свечу. Идеальный новый асфальт, движения почти нет. Идем 120-140 несмотря на непрекращающийся дождь. Мы уже здорово устали, пора бы и заночевать, но перспектива вставать в лесу под проливным дождем не привлекает. Едем в надежде встретить какой-нибудь мотель-кемпинг, но на этой дороге нет ничего кроме рекламных щитов некоего отеля в Кирове. Зато из дождя, наконец, выезжаем. После Котельнича дорога заметно портится – это уже не новая трасса. Также увеличивается трафик, скорость падает до 60-80. Начинаем активные поиски ночевки. Тут уже близко до Кирова, все съездики в лес приводят к каким-то дачам. После нескольких таких неудачных попыток встаем на краю поля за большим стогом сена, отъехав довольно далеко от дороги. Дождя тут, похоже, и не было – трава сухая. Времени 9 вечера, ставим палатку. Варить еду уже нет сил, ужинаем салатиком с банкой горошка и стопочкой. И спать. Пробег за день (сутки) 1533 км.

21 июля 2006. День 2-й.

Проснулись в 8 утра, собрались и, не завтракая, двинули дальше. Выяснилось, что заночевали мы всего в 30 км от Кирова. Позавтракали около 9 в какой-то сомнительной кафешке и в 9-30, промахнувшись мимо объездной, влетели в Киров. Хоть на город взглянули с моста через Вятку, сфотографировались. Развернулись и двинули по указателям на Пермь. В 11-30 в Омутнинске нас первый раз остановили на посту ДПС. Очень вежливо проверили документы, пожелали счастливого пути. На вопрос о дальнейшей дороге сообщили, что еще 70 км дорога плохая, а потом до Перми новое шоссе. Действительно, за 150 км от Перми начинается шикарная новая дорога. Надо отметить, что вообще откровенно убитых участков на дороге Киров-Пермь в настоящее время осталось от силы километров 10, где-то между Омутнинском и Афанасьево. Все остальное либо хорошо, либо очень хорошо. Так что о выборе “северного варианта” проезда Урала мы ни секунды не жалели. Километров за 70 до Перми вливаемся в Ижевское шоссе, гораздо более загруженное и более разбитое. Опять начался дождь, а в Пермь мы въехали и вовсе под ливнем. Прочитав в И-нете об ужасном состоянии дороги Пермь-Екатеринбург, мы планировали проехать Урал через Чусовой-Нижний Тагил, но в жизни получилось иначе. Указатель на Чусовой встретился один раз на въезде и, после получасового стояния в пробке, привел на недостроенный автобан с мостом через Каму. Как раз в это время ливень пошел с такой силой, что собственно Каму с моста разглядеть возможным не представлялось. После моста автобан внезапно кончился, разобраться под этим ливнем в какой-то сложной комбинации знаков и указателей “объезд” я не успел и, в результате, съехал на какой-то разбитый проселок, явно в Екатеринбург не ведущий. Тут уже мы поняли, что следовало дальше ехать по этому автобану-объездной по встречной полосе, ибо вторая его половина еще не достроена. А также не достроена и та развязка, по который мы с него съехали, поэтому вернуться туда никак нельзя – въезд есть только в противоположном направлении. Пометавшись по огромным лужам, выезжаем таки на мост через Каму в обратную сторону – развернуться негде – и снова утыкаемся в пробку в том же месте, где стояли полчаса назад. Разворачиваемся, наконец, и в третий раз переезжаем Каму. В общем, поплутав еще по Перми и отчаявшись найти указатели на Чусовой, выезжаем как все по указателям на Екатеринбург. Как все – это в прямом смысле. Пятница вечер и ощущение, что вместе с нами на шоссе выезжает вся Пермь. Первые километров 100 ползем со скоростью 40 км/ч в сплошном потоке, потом постепенно становится полегче – народ, видимо, рассасывается по дачам. Все ждем, когда же начнется Урал, да так и не дожидаемся – все холмики какие-то. Между Уфой и Челябинском гораздо живописнее. Удивило также отсутствие какого бы то ни было упоминания о пересечении границы Европа-Азия, может мы чего-то не заметили? На дороге Уфа-Челябинск, помнится, имеется на эту тему немаленькая стела. В общем, Урал совершенно не впечатлил. Зато впечатлил участок, километров 10 длиной, в районе, если не ошибаюсь, Серги. Там дороги просто нет – фуры ползут медленнее пешеходов, переваливаясь с боку на бок. Прямо страшно смотреть – вот-вот завалится на бок, и очень бы не хотелось в этом момент по этим боком оказаться. Почему нельзя привести в порядок этот маленький кусочек в целом нормальной дороги? Тайна сия велика есть…

В районе 9 предпринимаем вялую попытку поискать ночевку, хотя я уже и настроился ехать ночь. Наверное, поэтому, поиски стоянки не увенчались успехом и часов в 11 мы въезжаем в Екатеринбург. Объездной у него нет. Указателей тоже нет. И карты города у нас нет. Едем, как обычно, по наитию. Наитие привело нас в самый центр города, который, как мы успели заметить, весьма приятен. Может, на обратном пути рассмотрим получше. Выезжаем из центра по самой широкой улице ведущей более-менее в нужном направлении. Улица постепенно становится все уже, мы было совсем собрались приступить к опросу местного населения, но тут Ленка углядела на столбе малюсенькую табличку синего цвета. Вернулись к этому столбу, остановились прямо впритык к нему и только тогда удалось разглядеть написанное восьмым шрифтом слово “Тюмень” и крохотную стрелочку, указывающую на разворот под мост. Потом мы еще разок плутанули, но в первом часу ночи выехали таки на Тюмень сами, без посторонней помощи…

Но это уже

22 июля 2006. День 3-й.

Ночная дорога до Тюмени запомнилась плохо – помню только сильнейшую грозу и какой-то жутко длинный то ли ремонт дороги, то ли просто участок бездорожья километров за 100 до Тюмени. Там еще после грозы опустился туман, так что дальний свет не включить – сам себя слепишь. От всего этого осталось ощущения какой-то бесконечной дороги, хотя на самом деле там всего чуть больше 300 километров. На четырехполосный автобан под Тюменью я выскочил уже на рассвете. Опять начинаю засыпать на ходу – рассвет самое трудное время – и сворачиваю поспать в какую-то боковую дорожку. Просыпаюсь часа через 2, как водится, от невыносимой жары в машине. Солнце шпарит уже вовсю. Часов в 8-9 утра проезжаем Тюмень по шикарной объездной – тут не заблудишься. Завтракаем в закусочной на 36-м километре Омского шоссе. Сегодня цель – проехать Омск и добраться засветло до озера Чаны. На этом заканчивается участок гонки и начинается первая часть экскурсионной программы – осмотр Алтая. До Омска 650 км приличной и скучной дороги. Жарко, основная проблема – не уснуть. Гоню свои обычные 120-140, два раза стоят гаишные засады и оба раза меня предупреждают встречные. Когда же все-таки первый штраф? – уже три тысячи километров позади. Вообще ментам тут трудно – местность равнинная, степи, спрятаться негде. Видно их за 2 версты. Вижу, что мы вполне успеваем даже кратко посетить Омск, только для этого очень хотелось бы хоть головы помыть да переодеться. Часа в 3, километров за 80 до Омска останавливаемся в чахлом березнячке, и, поливая друг другу из миски, моем головы. В пятом часу мы уже въезжаем в Омск. Намеренно едем в центр, найти который нетрудно и паркуемся у скверика на берегу Иртыша. Тут симпатично, набережной никакой нет, просто парк на берегу, можно спуститься прямо к воде, там что-то типа пляжика, довольно, конечно, грязного. Рядом отправляются кораблики по Иртышу, на которые каждые пять минут громко зазывают. Едим шашлыки в одном из многочисленных пивняков, да и двигаем на выезд, расспросив дорогу. Потом приходится сделать это еще раз – парень очень серьезно отнесся к вопросу “как выехать на Новосибирск”, даже звонил кому-то консультироваться. Спасибо ему, все четко в итоге рассказал. Где-то уже на выезде второй раз за поездку машут полосатой палкой менты. Смотрят документы, багажник: “Все ясно. Счастливого пути”. Подтверждают правильность дороги на Новосиб. Выезжаем мы по какой-то не основной дороге и на трассу М53 выходим только километров через 40, попав в очередную грозу. Времени седьмой час, гоню – до поворота на Чаны еще километров 200. М53 очень похожа на дорогу Тюмень-Омск. Такое же отсутствие рельефа, степи. В районе райцентра Чаны сворачиваем направо, на Таган, предварительно заправившись – кто знает, как там дальше с заправками. Сразу же начинается грунтовка, но весьма приличная. Километров 50 до Тагана проезжаем за час. Уже пол десятого, начинает темнеть, времени на поиск места не остается совсем. Кругом болотистая степь с редкими островками леса. Дороги идут по высоким насыпям. Деревня Таган стоит на мысу – проезжаем ее насквозь по жутким ухабам и выезжаем на озеро. Озеро впечатляет – немаленькое, берегов не видно. Но место очень так себе, в двух шагах от деревни, рядом кладбище. Тут же стоит пара палаток рыбаков, довольно грязно. Но нам уже выбирать не приходится, скоро совсем стемнеет, к тому же надвигается очередная гроза. Съезжаем на берег и быстренько ставимся прямо у дороги. Озеро Чаны красивое, но мелкое и берег весь в тине, так что с купанием как-то не очень. К тому же грядет гроза – сверкает все ближе и ближе, и с озера дует неслабый ветер. Горелку разводим в тамбуре, там и ужинаем.

23 июля 2006. День 4-й.

Утром просыпаюсь от разговоров рыбаков в метре от нашей палатки – обсуждают явно нас. Погода более-менее, даже солнышко выглядывает. Но ветер по-прежнему дует вовсю. Делать тут более нечего, быстренько сваливаем. В планах у нас объехать озеро Чаны против часовой стрелки через Чистоозерное и двинуть в степной Алтай. В ноутбуке у нас имеется карта Чановского района, в которой изображена некая неуверенная дорога вдоль берега. Завожу машину и слышу какой-то нехороший звук в районе ремня ГРМ. Вообще-то он появился раньше, еще в Е-бурге мне что-то мерещилось, но сейчас это уже явственное скрежетание. Все-таки в Тагане расспрашиваем мужиков на предмет дороги в Чистоозерный. Они долго совещаются и резюмируют, что дорога, в принципе, есть и что мы там должны проехать, хотя сами они ездят исключительно на УАЗах. Первая деревня – Блюдцы – километров через 30. Сворачиваем по их указаниям, дорога – скорее колея в поле. Проезжаем с километр, грохот усиливается, а настроение, соответственно, падает до нуля. ГРМ на нашей машине – это очень серьезно. Я подозреваю помпу, менял ее перед отъездом. Если ее заклинит и порвет ремень – обеспечен загиб клапанов и в этом поле мы останемся навеки. Начинаются метания. Разворачиваемся и возвращаемся вчерашним путем, думая тянуть в сторону Новосиба сколько получится. Еще километров через 5 не выдерживаю, съезжаю в тенек и разбираю кожух ремня. Ремень на месте, натянут нормально. Помпа тоже не люфтит и вроде звук идет не от нее. Что же это тогда? Может, генератор? Хочу скинуть ремень с генератора, чтобы послушать не пропадет ли звук, берусь за него рукой и чувствую, что генератор ни на чем не держится! Нижний болт его крепления открутился и вот-вот вывалится, а звук – это дребезжание самого генератора о двигатель. Фу ты! Найдя подходящую гаечку, прикручиваю генератор на место, завожу – все работает как часы. Отлегло! Да и времени потрачено не так и много, всего часа 2 на все про все вместе с тяжкими раздумьями. Решительно разворачиваемся еще раз с бесповоротным намерением ехать на Чистоозерное. Дорога – это что-то! Колея петляет по полям, а между колес трава все выше и выше. В окна с этой травы запрыгивают кузнечики и всякие иные насекомые. Вспугиваем каких-то незнакомых здоровенных птиц. Когда высота травы перевалила за полметра и мы уже стали походить на комбайн, наше бесповоротное решение едва не было еще раз бесповоротно изменено на противоположное. Но тут вдали замаячили домики деревни Блюдцы и дорожка, уже почти растворившаяся в поле, стала потихоньку налаживаться. Хотели экзотики – получите. Самое настоящее захолустье, еле проползли через деревню по “главной улице”. После вчерашней грозы – это сплошное месиво из грязи, вокруг гуляют гуси. К тому же ветерок повалил несколько деревьев и порвал провода – местные жители занимаются восстановлением электроснабжения. Справляюсь у одного из них насчет дальнейшей дороги и получаю исчерпывающее описание с пожеланием удачно добраться. К моему удивлению, в его речи не встречается ни одного матерного слова, а по поводу окружающей картины он высказался, что их, дескать, вчера посетил “Господин Торнадо”.

С трудом осилив деревню и чуть не застряв в луже на радость сбежавшимся пацанам, продолжаем движение по полю на Чистоозерное. Дорога аналогична предыдущей и еще километров через 20 выскакиваем на грейдерку. Ура, выбрались. Где-то перед самой грейдеркой компания пьяных мужиков предпринимает попытку нас остановить, но им всего-навсего требуются сигареты. Однако же, пора пообедать. Около 14 часов останавливаемся на маленьком озерце, я даже купаюсь. Ветер по-прежнему неслабый, варим супчик в импровизированном укрытии из пенок.

Дальше до Чистоозерного дорога щедро усыпана щебенкой, колеи глубокие, время от времени шкрябаем глушителем. В Чистоозерном даже начинается асфальт. Впрочем, ненадолго. Дальше наш путь – Купино, Баган, Карасук. Дорога то грунтовка, то асфальт, но едем довольно быстро. В районе 17 часов в Карасуке ищем дорогу в Алтайский Край, на Славгород. Неожиданно упираемся в таможню. Хм, по нашей карте нужный нам поворот где-то дальше, а до Казахстана еще километров 50. Иду в какую-то будочку с надписью “Страховки”, спрашиваю обитающую там девушку:

– А как бы нам на Славгород проехать?

– Так это дальше, через пол километра поворот будет.

– Гм, так а тут у вас таможня… Проехать-то можно?

– Конечно! – Смотрит непонимающе.

– Спасибо.

Тем времени наблюдаю, что местные машины спокойно проезжают через это сооружение даже не притормаживая. Следуем их примеру и через минуту действительно находим поворот налево на дохленькую грунтовочку. Указатель на Михайловку. Никакой таблички, извещающий о пересечении границы Алтайского Края тут нет, но вскоре въезжаем в городок Славгород. Мы хотим сегодня заночевать на Яровом озере, про него в и-нете было почерпнуто много положительных отзывов – соленое, мол, не хуже Мертвого моря, а красивое… Но до вечера еще есть время и мы совершаем радиальный выезд к немцам в Гальбштадт, благо тут совсем недалеко и дорога хорошая. Еще раз проезжаем таможню, теперь уже уверенно. Т.е. это мы как бы из Казахстана вернулись – ничего не понимаю.

Гальбштадт, и правда, аккуратненький чистенький городок, но делать там нечего. А чего мы, интересно, ожидали увидеть? Берлинскую стену?… Проехав по главной улице туда-обратно, возвращаемся в Славгород. Дорожку на Яровое находим не сразу, хотя перед въездом и долго изучаем схему дорог, заботливо установленную на столбе. Почему-то, как раз дорога на Яровое там отсутствует. А указатель есть, но весьма своеобразный – на высокой стеле посреди площади с круговым движением три таких как бы стилизованных листика с названиями населенных пунктов. То, что это указатель, мы догадались только на обратном пути.

Яровое – настоящий курорт. Кафешки, толпы народу, все атрибуты. Проезжаем все это насквозь и ищем выезды на “дикий” берег. Это несложно – вдоль озера уходит накатанная дорога, приводящая к тому самому известному месту, где рядом с соленым озером есть маленькое пресное. Место, мягко говоря, не впечатляет. Машин-палаток, наверное, больше сотни. Горы мусора. Орет музыка. Как-то не за этим мы проехали полстраны…

Однако разведка показывает, что все это сконцентрировано исключительно вокруг пресного озерца, дальше вполне дикий берег по которому вполне можно проехать – есть колея. А машин дальше не видать вовсе. Одна загвоздка – берег очень крутой, просто вертикальный, высотой метров 10 и спустится к воде можно только в местах впадения ручейков. Ближайшее такое место просматривается впереди где-то в километре. Что ж, проезжаем через толпу отдыхающих и двигаем туда. Солнце уже вот-вот сядет, торопимся. Колея идет прямо над обрывом и в одном месте приводит к свежему обвалу – просто идет себе дорога и уходит так спокойно в озеро… Накатан объездик. А в темноте можно запросто улететь в озеро! Доезжаем до присмотренного издали места – все просто идеально. Спуск к воде есть, с местом для палатки проблем тоже не наблюдается – вокруг абсолютно ровная степь, хоть дивизию можно разместить. Правда, нет пресного озера. Но зато и абсолютно нет народу, а это для нас гораздо важнее. Иногда еле слышно доносится музыка, но это уже мелочи. Первым делом лезем в озеро – оно на самом деле не хуже Мертвого моря! Я никогда не умел лежать в воде на спине, а тут можно хоть сидеть – погрузиться нереально, выталкивает как пробку. После купания быстро пожалели об отсутствии рядом пресной воды – тело покрывается просто таки коркой соли! Но ничего, не смертельно.

Вообще ночевка у нас сегодня королевская! Первая за эту поездку. Наблюдаем закат, ужинаем; без стопочек, конечно, не обходится. Отбиваю sms-ку на большую землю, Катерине: “Приехали на Алтай! Едим твой мед, а ни какой-нибудь алтайский”. Позади 4250 км, за 4 дня. Неплохо.

24 июля 2006. День 5-й.

Утром погода похуже – ветер, довольно прохладно. Я все-таки еще раз купаюсь, собираемся и едем в горы! Выезд у нас не ранний – на часах 11.25, но по Питерскому-то на три часа меньше! Третий раз проезжаем Славгород, который уже успели выучить наизусть, и берем курс на Кулунду. Пока асфальт. В Кулунде малость запутываемся и выезжаем на Родино, хотя собирались ехать через Ключи. Ну да и ладно, так может быть даже ближе. Правда, начинается грунтовка и тянется километров 50. Пейзаж – степь да степь кругом – уже успевает поднадоесть. Хочется поскорей в горы. Часа в три обедаем около села Буканское, в закусочной “Оксана”. После обеда пейзаж сразу же резко меняется – лес, холмы, живописная речка. Эх, раньше надо было пообедать! Часов в 5 проезжаем Алейск – большой и скучный городок. Нам от него нужен магазин – приобретаем какую-то жратву и бутылку водки “Алтай”. Едем дальше на Усть-Калманку. Вернее, поначалу мы думали ехать через Усть-Пристань, но на соответствующей развилке после Алейска решение как-то само собой изменилось – дорога через Усть-Калманку явно главнее и лучше. Постепенно попадаем в предгорья Алтая. Погода неплохая, хочется искупаться. Пересекаем Чарыш и за мостом видим к нему хороший съездик. Но нужно пересечь сплошную, а через 100м пост ДПС. Без резких движений проезжаю ДПС, но искупаться все-таки хочется! Разворачиваемся в отдалении и аккуратно ползем через пост назад, ибо там “60”, а стражи порядка сидят в машине и внимательно наблюдают за дорогой через прицел радара. Еду, наверное, не больше 50-ти, но из машины резво выскакивает молоденький сержант и машет палкой.

– Документы! Откуда Вы?

– Питер.

– О! А куда так торопимся?

– Никуда не торопимся…

– Вы знак “60” видели?

– Видел. И Вас тоже видел.

– У меня на радаре “72”!

– Этого не может быть.

– Странно… Точно?! – Сержант даже выглядит смущенно.

– Абсолютно.

– Ну счастливого пути… Это я в того что ли попал, в уходящего…

Нет, ну когда же все-таки первый штраф? Спускаемся к Чарышу. На ночевку место не тянет, но передохнуть-искупаться – самое то! Вода теплющая, хотя течение весьма сильное. Купаемся, моем головы, радуемся жизни.

Третий раз проезжаем все тот же ДПС. В Новокалманке сворачиваем с хорошего шоссе на Петропавловское и далее на Солонешное. Асфальт вскоре кончается. Вокруг уже почти горы, а ведь еще сегодня утром мы рассекали бескрайнюю унылую степь. Все-таки автомобиль – хорошее средство передвижения! Погода вот только портится. Да и поздно уже, но ночевка никак не находится. Едем вдоль Ануя, проезжаем Солонешное, а затем и Топольное. Наблюдаем красивый горный закат, начинает темнеть. Вот ведь, такие красивые места, а стоянку никак не найти. Видно, туристов тут ездит немного – это не Чуйский тракт. Ануй, кстати, явно вышел из берегов – в некоторых местах он течет прямо между деревьев, местами подходит вплотную к дороге. Кое-где даже обочина подмыта, стоят соответствующие знаки. Похоже, были тут недавно ливни, и неслабые. Еще одна фирменная особенность здешних мест – коровы на дороге. Такое ощущение, что они питаются асфальтом, ну или что там в этом месте есть! Водители относятся к этому абсолютно спокойно, лавируют между ними, ждут, пропускают. А что еще сделаешь? С коровой не очень-то поспоришь…

Наконец, уже часов в десять, нам везет – почти в полной темноте находится вполне приемлемый съездик к Аную. Не бог весть что, но для ночевки, тем более в это время, сойдет – маленькая травянистая полянка, места как раз на машину и палатку. Палатку ставлю в свете фар, Ленка тем временем варит картошку. Что ж, день сегодня получился длинный. На спидометре 4911 км.

25 июля 2006. День 6-й.

С утра дождь. Помыли, блин, головы. Ну да надо ехать – в 10.40 стартуем. Надеемся, что за ближайшим перевалом дождь кончится. Дорожка, и так-то не бог весть какая хорошая, здорово раскисла. В одном месте, съехав на обочину, еле выбрался потом обратно. Но ехать гораздо интереснее, чем по федеральной трассе – петляем по горам, переезжаем многочисленные ручьи по допотопным деревянным мостикам. Вскоре проехали Денисовы Пещеры и въехали в Горный Алтай. На въезде стоит большая схема Усть-Канского района. Углядели на ней Каракольские пещеры и, когда через некоторое время увидели указатель на Каракол, зачем-то туда повернули. Проехали 15 км туда-обратно, никаких пещер не нашли, да и не искали. Зато покатались по красивой долине. Около часу дня – перевал Келейский (1313 м). Пасмурно, сыро, горы в облаках. Особых красот не наблюдается. А у нас маленький юбилей – на спидометре 5000 км от дома…

В Яконуре начался асфальт. Тут же на заправке меня первый раз спросили, что за регион такой “78”. Узнав, что Питер, мужик уважительно поцокал языком. На развилке чуть посомневались, не съездить ли нам в Усть-Коксу, посмотреть на Белуху. Но, во-первых, погода не располагает и, во-вторых, цейтнот, похоже, вечное проклятие этой поездки. С некоторым сожалением сворачиваю в сторону Чуйского тракта. В обязательной программе у нас - поглядеть сверху на перевал Кату-Ярык и долину Чулымшана. Еще через час мы на Ябоганском перевале (1492 м). Здесь поживописнее, чем на Келейском, но тоже ничего уж такого особенного. Рядом останавливаются 2 машины с местными номерами. Расспрашивают откуда мы и куда. Травят душу – говорят: “Эх, надо было вам сначала в Усть-Коксинский район съездить, там красиво! А потом уж на Чуйский, на Чемал”. Я даже на секунду засомневался, не развернуться ли. Но как-то возвращаться уж совсем глупо. Ладно, все объехать все равно не успеть. А на Алтай мы обязательно когда-нибудь еще приедем. ПосвятивЯбоганскому перевалу 10 минут, едем вниз. Почти сразу за спуском асфальт кончается, а после поворота на Ело начинается снова и уже до Чуйского тракта. Причем явно свеженький. Под дождем переходящим в ливень выехали на Чуйский тракт. С этого момента наш путеводитель по Алтаю – прекрасный отчет омичей Сергея и Светланы, взятый, как и почти вся полезная информация, с auto.vl.ru. Они в 2003 году пробились через Кату-Ярык к югу Телецкого озера. Повторять их подвиги на нашей машине мы не планируем, но посмотреть на это чудо света (Кату-Ярык) решили обязательно! Вскоре за Туэктой остановились пообедать в какой-то кафешке – ливень не прекращается, ветер такой, что дверь в кафе вырывает из рук. Открываем ее с третьей попытки. Внутри гораздо уютнее, чем снаружи, а кроме того дают очень вкусные щи! В 15.15 едем дальше, дождь вроде поутих. А вокруг все красивей и красивей. В 15.50 подъезжаем к табличке “Внимание. Впереди горный перевал Чике-Таман”. Чике-Таман даже чуть ниже Ябоганского перевала (1480 м), но во сто крат

красивее. Несколько петель серпантина, великолепные виды на долину, нависающие над дорогой скалы. С этих скал, кстати, периодически падают камни прямо на дорогу, а чтобы это не случилось неожиданно специальные мужики-скалолазы периодически перекрывают проезд веревочкой и сбрасывают самые опасные каменюги. Поднимаемся на перевал мы долго, трижды останавливаясь пофоткать и полюбоваться на красоты. Ленка, которая впервые в настоящих горах, в восторге. К счастью, погода налаживается – уже даже проглядывает солнышко. Мы тут не одни – такими же перебежками наверх движется еще несколько машин. Даже перекинулись парой слов с семьей из Кемерово – они тут не первый раз, но все равно останавливаются на каждом повороте и глазеют, как и мы, на открывающиеся виды. Собственно, на самом перевале мы не останавливаемся. Почитаемый нами отчет гласит, что оттуда ничего не видно, кроме многочисленных надписей на скалах типа “Киса и Ося были здесь”. Так оно и есть.

Вскоре после спуска с перевала начинается длинный (километров 5) ремонт дороги, объезд по пыльной грунтовке. Зато как только это безобразие кончается открывается совершенно потрясающий вид на Катунь! Вода в ней действительно бирюзовая – это надо видеть! Горы вокруг вызывают у Ленки профессиональный восторг – геологу тут есть на что посмотреть, да и не геологу тоже – вокруг настоящие горы, пока бесснежные, но великолепные! Согласно отчету омичей, где-то тут “после небольшого, но крутого подъема, тракт настолько резко ныряет влево, причем с обратным уклоном, что среагировать успеваешь только в последний момент”. Но мы, честно говоря, так и не поняли, где это место, ибо тракт там ныряет то вправо, то влево каждые 200 метров. В районе пяти часов останавливаемся на месте слияния Чуи и Катуни. Место это описано уже столько раз, что вряд ли можно что-то добавить. Внизу, на Катуни, видны какие-то домики и палатки, но все это на другом берегу и как туда попадают неясно, видимо где-то есть мостик. А стоянка там неплохая! Дальше, по пути на Акташ останавливаться хочется буквально через каждые 500 метров, но мы уже в цейтноте, скоро вечер. Останавливаемся только у ручья Ер-Балык, опять же, рекомендованного описанием. Ручей – это такой чудо-каскад с прозрачной ледяной вкуснющей водой. Ленка в полном восторге собирает с собой камушки. А буквально через 5 минут слева за елками виден следующий водопадик. Может, на обратном пути исследуем. В 18.15 мы в Акташе. Заправляемся под завязку и сворачиваем с Чуйского тракта на Улаган. Асфальт сменяется грунтовкой. Проезжаем “Красные Ворота”, но осмотр и фотографирование решаем отложить на обратный путь – сейчас, наученные вчерашним опытом, торопимся найти ночевку. Дорога – то асфальт, то грунтовка, со счету сбился сколько раз они друг друга сменяли. Проезжаем по самому берегу длинное озеро, видимо, это первое из “Мертвых озер”. Подъездов к озеру нет, заночевать тут нереально. Начинается подъем на Улаганский перевал. Перевал высокий (2080 м), но несложный и не слишком живописный – просто долгий подъем. Где сразу за ним справа проблескивает озерцо, а вскоре видна уходящая туда дорожка. Иду на разведку – бесподобная стояночка на озерце с видом на снежные пики! Но, увы, довольно плотно занята. Места там совсем немного и последнюю полянку только что заняла пара машин с новосибирскими номерами – где-то они нас совсем недавно обгоняли! Вставать у людей на голове не хочется, тем более, что время еще не критичное, 19 часов. Едем дальше. Проезжаем большое село Улаган. В нем даже обнаруживается некое создание с полосатой палочкой, отдаленно напоминающее сотрудника ДПС. И даже делающее этой палкой какой-то неопределенный жест в нашу сторону. Для верности, останавливаемся и спрашиваем у него дорогу на Балыктуюль, хотя особо ошибиться в Улагане негде. Мужик строго спрашивает: “А вам туда надо?” и, получив утвердительный ответ, машет своей палкой, мол, “ехай прямо”. За Улаганом асфальт окончательно заканчивается и начинается уверенный грейдер. До Балыктуюля километров 30, но проезжать его сегодня совсем ни к чему – этак мы до Кату-Ярыка не остановимся. Поэтому, когда километров через 8 после Улагана обнаруживается съездик к ручейку, который тут пересекает дорогу, мы без колебаний туда сворачиваем. Ручеек совсем не похож на горный – мутный и небыстрый. Да и пейзаж вокруг мог бы быть и поинтереснее… Долго катаемся вдоль ручья, пытаясь спрятаться за кусты, чтобы с дороги нас было не видно. Вроде, получается. Проходит короткий дождь, который мы пережидаем в машине, благо не успели распаковаться. Ставим палатку, ужинаем еще засветло. Очень даже неплохая ночевка получилась. Проехали сегодня немного, км 400, но зато сколько красот посмотрели!

26 июля 2006. День 7-й.

В 10.45 мы выдвигаемся в сторону Кату-Ярыка! Погода, что называется, “переменная облачность”. Через 15 минут мы в Балыктуюле. Есть заправка. Даже есть указатель на Балыкчу. Тут первый брод через небольшой ручей. Мы к нему готовы, по описаниям он “простой и неглубокий”. Так оно и есть, причем рядом строят мостик – уже стоят опоры. Брод действительно несложный, но первый! Поэтому тщательно его исследуем, решаем ехать не по основной колее – там довольно глубокая лужа, а чуть в стороне, там вообще глубина сантиметров 10, проезжаем без проблем. Дальше – совсем проселочная дорога петляет по покосам, все время разветвляясь. На развилках стараемся выбирать более накатанные варианты, но все равно в одном месте засомневались – уж больно пошла заросшая колея. Но тут же видим на ней дорожный знак, это вселяет уверенность. Переваливаем через холмик и вливаемся в гораздо более наезженную дорогу. Странно, как мы могли ее потерять? К Ленкиному восторгу дорогу то и дело перебегают суслики. Маленькие такие, коричневые – на фоне дороги их почти не видно. Ветвления кончаются, едем по красивым лесистым холмам – это Улаганское плато – ждем – не дождемся Кату-Ярыка. Все время кажется, что вот он уже начинается, постепенно с разных сторон начинает открываться грандиозная панорама долины Чулымшана. Навстречу попадается целая колонна из 4-х машин. Солянка сборная – местные, москвичи, омичи, кемеровчане. Из московской машины веселый мужик кричит в окно: “Одумайтесь! Вас дома ждут!”. Обмениваемся приветствиями. От Балыктуюля до перевала ровно 30 км. Стоит красный километровый столбик “30” и сразу начинается ОНО. Мимо начала перевала не проскочишь – большой информационный щит, площадка – есть где одуматься! Вообще-то, по плану, это наша точка разворота. Паркуемся, идем глядеть на перевал. А поглядеть есть на что! Слева очень круто вниз уходит каньон глубиной метров 700, по которому вьется Чулымшан, кажущийся отсюда маленьким ручейком. Вдоль него идет ниточка дороги, видны домики турбазы “Эзен”, у которой даже есть собственный сайт. По склонам каньона сразу в нескольких местах наблюдаются водопадики, один другого красивее. В общем, видеть это все надо. Но меня сейчас в первую очередь интересует сам перевал. Идем вперед по дороге. Кату-Ярык – это не столько перевал, сколько спуск в каньон Чулымшана, вырубленный в 45-градусном склоне. Узкая дорожка делает несколько зигзагов по склону, разъехаться можно только в местах поворота на 180 градусов. Доходим до первого такого поворота – вроде бы ничего уж такого страшного, я ожидал большего. Дорога – более-менее ровная, похоже, что ее недавно чистили от камней. Уклон большой, но не запредельный. И тут я понимаю, что сейчас мы вернемся к машине, сядем в нее и поедем вниз. И ничто и никто уже меня не остановит! Разумные доводы ничего не изменят, мы должны ЭТО проехать, иначе жалеть потом будем всю жизнь. Уже почти не глядя по сторонам – все равно мы туда сейчас поедем – почти бегом возвращаемся к машине, и вперед! Первая петля серпантина действительно довольно ровная и пологая. Но чем дальше вниз, тем круче! И раздолбанней дорога. Где-то посередине пережидаем 3 ползущие вверх машины, все 4WD. Причем идут налегке – пассажиры толпой тащатся сзади. Машины идут тяжело, видно, что, попадая на щебенку, колеса периодически срываются в пробуксовку, летят камни. Как-то мы тут на своей переднем приводе полезем… Ну да выбор уже сделан, мы почти внизу. Жутко скрипит тормозная колодка справа, видимо, подклинивает от перегрева. Серпантин заканчивается последним, самым крутым, но прямым участком, где я чуть-чуть разгоняюсь, пытаясь беречь тормоза. В результате тут же хорошо прикладываемся защитой картера и днищем к камням. Но мы уже внизу! Ненадолго возникает чувство мышеловки – перевал снизу смотрится еще страшнее, другой дороги отсюда нет… Но ведь тут полно народу, турбазы, куча всякой техники – как-нибудь выберемся. А сейчас, раз уж мы сюда залезли, надо максимально исследовать здешние красоты – спуститься вниз по Чулымшану сколько получится. Сам Чулымшан теперь отнюдь не кажется маленьким ручейком, это настоящая мощная горная река. Внизу перевала мы в 12.51, итого на спуск со всеми остановками ушло полчаса. Интересно, сколько уйдет на подъем?..

Проезжаем турбазу. Дорога весьма среднего качества – крупная щебенка, но ехать можно. Места тут совсем не дикие, первые 10 км от перевала все стояночки на Чулымшане заняты. К своему крайнему удивлению видели автомобиль “Ока”. Наверх они ее в рюкзаке, что ли, заносят?! Зато полегчало – уж если Ока! Отъехав километров 12 от перевала, останавливаемся на первой же незанятой полянке на

берегу, хотим придти в себя, пообедать. Место шикарное – песчаная полянка, сосенки, шумит Чулымшан. Противоположный берег – великолепные отвесные скалы. На реке тоже движение – плывет большая группа из катамаранов и еще какого-то забавного сооружения, которое с натяжкой можно назвать плотом. У них, видимо, есть группа береговой поддержки – тут же по берегу проезжает пара джипов и невдалеке у поворота реки они все вместе долго тусуют. Обедаем мы не спеша где-то до пол третьего. Не терпится посмотреть, что же там дальше. В принципе, до Телецкого тут километров 70, но описания обещают тяжелые броды. Даем себе обещание в них не лезть, нам машина нужна живой! А пока едем по красивейшей долине среди скал, осыпей и водопадов. Несколько ручейков пересекаем по вполне нормальным мостам. Дорога только местами совсем не фонтан – крупные камни, как ни осторожничаю, а все равно бабахаюсь защитой. Ленка непрерывно фотографирует, пару раз останавливаемся полюбоваться на окрестные скалы. Первое препятствие километров через 20. Тут, видно, тоже был мостик, да провалился. Во всяком случае дорога перегорожена и накатан объезд к броду. Воды совсем мало, но очень крутой и каменистый спуск-подъем. Кое-как переползаем и вскоре выезжаем к первому настоящему броду. Это рукав Чулымшана, никаких признаков моста нет. Выглядит нестрашно, нешироко, мелко. А если чуть в стороне от основной колеи, где перекатик – так и вообще по щиколотку. Переезжаем почти что сходу. А вот увидев следующий брод, меньше чем через километр, я сразу же говорю Ленке: “Все. Дальше мы точно не проедем”. Это тот же рукав Чулымшана, но тут он почему-то в два-три раза шире и полноводнее. К тому же спуск довольно грязный, колея. Гуляем, любуемся, я все-таки разуваюсь и исследую брод. Вода ледяная – пока перейдешь на другой берег, ноги сводит! Глубина по колено, течение. Хотя если по широкой дуге по перекату, то до колена не достает. “Да нет, ну его на фиг!” – уговариваю себя. Иду уже прочь от реки и вдруг начинаю колебаться. Ведь до Телецкого уже совсем недалеко, а наш девиз – никогда не сдаваться! Пока он нас не подводил. Курю еще сигаретку, изучаю брод уже предметно – как тут получше съехать, что б на въезде хоть не застрять. Решаюсь и быстро, пока опять не заели сомнения, еду на штурм! Спускаюсь благополучно, и медленно-медленно, не поднимая волну – мы теперь ученые, в прошлом году в Уткино на Карельском перешейке невинная лужа закончилась гидроударом и заменой поршневой группы – переползаем речку. Все! На берегу и вроде без потерь! У меня это первый опыт форсирования такой широкой реки – от возбуждения аж зубы стучат. Едем дальше. Снова бродик – ручей в симпатичной сосновой роще. Прямо на дереве приколочен километровый знак “71/52”. 52 – это до Балыкчи, а 71 – от Балыктуюля. И опять проблема не столько в ручье, сколько в камнях вокруг. Но проезжаем. Потом вдруг попадается участок хорошей дороги, где можно разогнаться аж до 60 км/ч, но не надолго. Въезжаем в деревню Коо. Ручей течет прямо по дороге, объезжаем это дело по краю поля и упираемся в огромную мутную лужу. С двух сторон, как специально, стоят заборы – никак не объехать, только по центру. В отличие от речек, вода абсолютно непрозрачная – фиг поймешь глубину. Пытаюсь потыкать палкой – с краю вроде неглубоко, а что там в центре, черт его знает. Лезть туда не хочется, еще и народ какой-то вокруг маячит – неуютно. Нужно срочно что-то предпринимать, либо вперед, либо назад. Это просто дежа вю какое-то с той прошлогодней лужей в Уткино, но бесславно разворачиваться как-то совсем обидно. Рискуем, и лезем в эту лужу. Глубокая, сволочь! Только бы не заглохнуть и не застрять. Фуф, проехали. Но явно глубже того брода. Блин, и посреди деревни – ну неужели так трудно прокопать канаву и спустить ее?! А может, они специально этого не делают… А скорее всего, им просто на все глубоко начхать – деревня производит очень мрачное впечатление полной разрухи. Времени уже пол пятого, еще какой-то мелкий ручеек, но до Балыкчи всего 25 км. Но! Судя по карте, впереди нас ждет Башкаус, а броды через него даже в верховьях очень непростые. Подозреваю, что это и есть уже окончательная точка поворота. Долина Чулымшана становится шире, сам он поспокойнее. Дорога отклоняется от реки довольно далеко, слева открывается долина Башкауса. А вот и он сам – здоровенная река! Да. Переехать его вброд сможет разве что Урал. Но, вы будете смеяться, тут есть мост! Хороший, цивилизованный деревянный мост! Неужели мы таки доедем до Телецкого…

И потом еще несколько мостиков, и еще один бродик, но совсем маленький. Остается 8 км, участок ужасной дороги – крупные валуны. Но нас уже теперь не остановишь! Прорываемся через эти валуны – к счастью, этого добра там всего метров 300 – и вот они, упоминавшиеся в описании ворота на въезде в Балыкчу. Правда, открытые. Рядом пасутся лошади. Сама Балыкча – длинное ничем не примечательное село. Есть электричество, торчат спутниковые тарелки. В общем, не так уныло, как в Коо. По описанию от Балыкчи до озера не больше 10 км, но омичи тогда искали его несколько часов, заезжали на какие-то броды и прочие ужасы. Единственное, что следует из описания, что на некой развилке надо ехать налево. На выезде из села опять ворота, на это раз закрытые. Если бы не описание, мы бы, наверное, запаниковали. Но вооруженные знанием местных обычаев, смело открываем ворота, проезжаем, и закрываем за собой. Через 6-7 км действительно развилка. Направо указатель на какую-то базу и основная дорога уходит туда, сворачиваем налево. Дорожка совсем хилая, да еще и дерево поперек лежит – объезжаем его по полю. А в поле несколько алтайцев косят траву и провожают нас долгими и не очень теплыми взглядами… Опять становится не по себе, как раз по описанию омичей они где-то здесь имели встречу с агрессивными пьяными аборигенами. Да и дорожка уж больно хилая, а вокруг болото какое-то, хотя видно, что озеро уже где-то совсем рядом. Не заехать бы в какую-нибудь пакость сгоряча.

Победа приходит внезапно – за поворотом показывается какой-то домик, за ним горка; вползаем на нее и останавливаемся – дальше Телецкое озеро! Буквально такое, как я много раз видел на картинках: неширокий, уходящий за горизонт каньон среди зеленых гор, поднимающихся прямо из неба. Вернее из отражения неба в зеркале воды! Мы аж рты раскрыли… Прорвались! Времени – шесть вечера, солнышко проглядывает, но совсем не жарко.

Тут не безлюдно. Берег – песчаная коса длиной метров 500, с одной стороны болото, с другой озеро. У места, где подходит дорога, стоят двумя рядами штук 10 одинаковых синих палаток. Сюда, похоже, катером привозят туристов с северной части озера. Тут же на берегу валяется какая-то ржавая посудина. Дальше по косе еще кое-где стоит несколько палаток, около одной – машина. Еще пара машин запаркована тут же, у выезда на косу. Идем на разведку вдоль всей косы. Чем дальше по ней идешь, тем волшебней открывается панорама на озеро – все-таки с того места, где мы оставили машину оно видно не во всю длину. А тут уже во всю – до горизонта! Ясно, что надо тут ночевать, а то и денек не пожалеть провести. Других подъездов к озеру, за исключением турбазы, тут по-видимому, нет. Да и зачем их искать – грех желать лучшего! На косе есть несколько незанятых оборудованных стоянок – особенно нравится одна, с большим столом, кострищем, даже дровами. Но вот как подъехать? У соседней стояночки стоит машина – стоит у самой кромки воды, где по мокрому песку можно проехать. Так чем мы хуже? Ленка уговаривает меня проехать также. То, что та машина полноприводная, мы как-то не замечаем. По мокрому-то песку проехать можно, да только чтобы на него выехать нужно пересечь метров десять песка сухого и рыхлого. Сомнения посетили было меня, но были отметены прочь. Видно, эйфория от сегодняшних успехов не оставила места здравому смыслу. К тому же хочется поскорее поставить палатку и расслабиться. “А, с разгончику проскочим!” – говорю я беззаботно и засаживаю машину аккурат посередине песчаного участка. Хорошо засаживаю, на брюхо. Начинаются спас-работы. Роем песок, поддомкрачиваем колеса, подкладываем досочки, валяющиеся вокруг. По чуть-чуть продвигаемся. Но почему-то назад, а не вперед… Тем временем подходит катер, человек 5 на нем, добродушно взирают на нас, смеются:

– Ты что, думал в Артыбаш с разгону проскочить?

Даже помогают толкать, но лишь еще глубже засаживают морду машины в песок. Ладно, говорят, мы тут через полчаса вернемся, а вы пока откапывайтесь. Потом, мол, еще поможем толкнуть. Благодарю и продолжаем наш благородный труд. Домкрат, досочка под колесо, Ленка толкает, и полметра проезжаем. Таким макаром часа через два выбрались обратно на дорогу, вымотавшись и извалявшись в песке. Также основательно покоцали домкратом пороги с обеих сторон. Поздно, скоро стемнеет. Не самым умным образом проводим мы время на Телецком озере. Думаем, что делать? Уезжать – глупо, да и куда? Ставиться прямо тут среди туристов на дороге тоже не хочется. И тут нас осенило – ведь можно взять два рюкзака из багажника, оставить машину здесь и пройти 500 м пешком! Как же это мы раньше-то не догадались, уже давно бы поужинали и по стопочке выпили… Все-таки автотуризм здорово заклинивает мозг… Рюкзака хватило и одного и через 15 минут мы на той самой шикарной стояночке ставим палатку и варим картошку.

В сумерках озеро смотрится совсем нереально… Темные силуэты гор, луна и звезды – все в двух экземплярах – сверху и снизу. Первый раз за поездку ужинаем с костром, дров тут навалом. И как бы без машины – настоящий туризм! Раздумываем, не устроить ли нам все-таки завтра дневку. Дальше даю слово Ленке, поскольку дневник в эти дни на самом деле вела она:

Уже практически полностью темно (что-то, конечно, видно, но в Питере ночью светлее), Митя пошел спать, а я пытаюсь еще что-то вспомнить. Да, первое, что надо сказать – нет никаких таких слов в человеческом языке, которые бы описали все впечатления от каньона реки Чулымшан. Поэтому в предыдущих записях об этом очень мало. Наверное, в который раз повторюсь, но это действительно стоит видеть! Я первый, честно говоря, раз в настоящих горах, но ощущение, что это именно то, что всю жизнь хотелось (гены, наверное… папа ведь не просто так альпинист). Сейчас где-то ближе к машине горит костер, это, наверное, те кемеровцы, рядом с машиной которых стоит наша. Где-то в районе базы рычит моторка, в том же направлении, но через протоку, стоят лагерем очередные туристы – светятся фары и стопари машины. Здесь действительно сказочно! Если бы не многочисленные люди, то это место можно было бы назвать, пользуясь терминологией отчета омичей, “Затерянный Мир”. Сверху на черном, абсолютно черном небе показывают звезды. Вот она, Большая Медведица. А вот и Малая. А вот еще несколько с детства знакомых созвездий. И последние отблески дня где-то далеко, на севере, там, куда уходит это прекрасное горное озеро.

Эх, как тут хорошо! Уже смело можно сказать, что это лучшее лето в моей жизни, а еще месяц впереди!

Проехали мы за сегодня всего 120 км, но каких!

27 июля 2006. День 8-й.

Утро началось раньше запланированного срока, потому как ветер решил снести нашу палатку. Вчера вечером ничто не предвещало такого поворота, палатку мы поставили кое-как – тут песок и колышки в нем не особо держаться. Пришлось вылезать и таскать камни.

Подумали-подумали, да и решили уезжать – не сидится нам на одном месте, столько еще впереди… Да и погода не фонтан, пока снимали палатку ее чуть не унесло, одну дугу даже чуть-чуть поломало. В общем, собираем пожитки и идем к машине. В 10-40 уже ложимся на обратный курс. Дорогу до Кату-Ярыка проезжаем теперь гораздо быстрее – у каждого брода не стоим по полчаса, куда деваться-то? Правда, на самом большом и красивом посылаю Ленку с фотоаппаратом снимать процесс – она не очень-то горит энтузиазмом, вода ледяная. Зато фотки получились отличные.

В три часа мы под перевалом. Не торопимся его сразу штурмовать, обедаем на полянке у Чулымшана, прощаемся с этим замечательным каньоном. Хотя, может, и не прощаемся, кто знает…

В 15-30 начинаем штурм. Съездик от нашей полянки выводит прямо к началу подъема, причем это – самый крутой участок. Проползаем половину этого подъема и встаем – колеса срываются в пробуксовку.

Момент тяжелый. Понасиловав некоторое время сцепление на одном месте, сдаюсь и задом скатываюсь вниз, причем подальше, чтобы иметь разгон. Это – единственный шанс. Слава богу, тут длинный прямой участок. С разгону дело пошло лучше – крутой кусок мы преодолеваем, правда, неоднократно

стукнувшись днищем, но это уже мелочи. Пру дальше не останавливаясь, лихо проходя 180 градусные повороты, температура двигателя подбирается к 110. Тут еще на колдобине в самый неудачный момент вылетает первая передача. Я не сразу понимаю, что произошло – двигатель взывает, а скорость падает. К счастью, тут уже крутизна поменьше, и тронуться удается. На каком-то предпоследнем витке стоим несколько минут, отдыхаем, последний участок ведем машину вдвоем – Ленка держит ручку переключения передач. Наверху нас уже ждут несколько машин, собирающихся спускаться. Стоим, остываем, температура двигателя 113 градусов по борт. компьютеру. Фоткаем перевал с разных ракурсов. На весь подъем ушло 15 минут – 3.5 адских километра. В состоянии эйфории пытаемся ехать дальше, и тут же насаживаемся на незамеченный камень. Удачно так, он попадает между лонжероном и рычагом подвески – ни туда, ни сюда. Приходится домкратить передок, да тут еще и дождик начинается. А при разгрузке багажника – домкрат-то на самом дне – Ленка получает по лбу мешком с консервами, на лбу образуется немаленькая шишка! Пока вожусь с домкратом подъезжает какой-то здоровенный драндулет, типа вездехода. Слышу как мужики в нем обсуждают что-то типа: “Ну что, успеем сегодня еще одного втащить?”. Похоже, не все забираются сюда своим ходом. Потом мужик подходит к нам:

– А вы что, сами поднялись? – с явным удивлением.

– Да.

– Странно…

Да, тут считается, что переднеприводная машина на Кату-Ярык подняться не может. В общем-то, это очень недалеко от истины. Мы явно были на самой грани наших возможностей, и повторять это подвиг никому не советую.

Камень из-под машины вытащен и мы, наконец, уезжаем от Кату-Ярыка. Что бы нас ни ждало дальше, мы побывали на Телецком озере и этих впечатлений у нас уже никто не отнимет!

Брод в Балыктуюле проезжаем сходу, после всего пройденного за эти 2 дня он уже вообще не смотрится – так, обычная лужица. В полседьмого останавливаемся у последнего перед Акташем озера. Думал было искупаться, но что-то похолодало. Зато тут растет жимолость в промышленных количествах! Следом осматриваем “Красные ворота”, особенно красив тут ручей, текущий под дорогой по деревянному (!) туннелю. В семь мы на Чуйском тракте. В Акташе заправляемся там же, где и по дороге туда. Т.е. бака бензина нам хватило на всю вылазку до Телецкого озера и назад. Теперь же мы едем не на север, а на юг, на Кош-Агач. Вскоре за Акташем справа показываются настоящие горы с ледниками и снегом на вершинах. Но их почти не видно – на горах лежат облака. Потом еще перевальчик, кусок грунтовки и вдруг попадаешь на равнину – это Чуйская степь. Но больше похоже на пустыню – у дороги даже стоят несколько самых настоящих верблюдов. Ленка в восторге, верблюдов раньше видеть не доводилось. В 20.20 мы останавливаемся у таблички “Кош-Агач. Добро пожаловать!” Вокруг великолепный вид. Первый раз за последние дни, появился МТС. Сразу сыпется град sms-ок – нас уже успели потерять. Быстренько всем отвечаем. Начинает темнеть, ехать дальше на юг смысла нет – пустыню мы увидели – так что разворачиваемся и ложимся на обратный курс, пытаясь присмотреть ночевку. Первая попытка оказывается неудачной: все хорошо, живописный ручеек, много съездиков, но рядом гуляет шумная компания алтайцев на нескольких машинах, как-то неуютно. Уезжаем оттуда. Облака поднялись, и горы видны во всей красе, жаль только, что уже сумерки. С ночевками же что-то плохо. Уже совсем в темноте съезжаем куда-то в поле в сторону Чуи, чтобы хотя бы в машине поспать. Долго едем по полевой дорожке куда-то в темноту – Чуи не видать – упираемся в какую-то машину, сворачиваем, отъезжаем от нее метров 200 и останавливаемся в абстрактном месте… Ленка уже начала выгружать шмотки и чистить картошку, а я прошел вперед метров 50 и услышал журчание – до Чуи мы не доехали как раз эти 50м. Свечу фонариком: тут вполне приличная стоянка, кострище, даже дрова лежат, подход к речке. На другом берегу в свете луны угадываются снежные горы. Пихаем все кое-как обратно в машину и перемещаемся туда. Ура, ночевка получилась вполне удачная!

28 июля 2006. День 9-й.

Утром встаю пораньше, место оказалось очень красивым – Чуя, на другом берегу видны снежные пики, дорога далеко. Купаюсь в Чуе, даже мою голову, хотя вода не больше 10 градусов - брр! Но погода отличная, солнышко, тепло. Ленка еще спит, а к нам приезжают гости – машина почти как у нас, 11-я, даже цвета такого же. Быстро выясняется, что это не гости, а хозяева. Семья алтайцев приехала косить сено на свои покосы. Глава семейства тут же деловито сообщает, что это их частная земля и стоянка стоит 50 рублей. 50 рублей не жалко, тем более, что все это он сообщает очень вежливо, сопровождая расспросами о нашем путешествии и рассказами о местных достопримечательностях. Удивляется, когда же мы приехали – они тут вчера дотемна косили траву. Получив свои 50р., они вместе со старшим сыном деловито налаживают косы и отправляются на работу. Его жена с мелкими детьми тем временем разводит костер и водружает на него огромную кастрюлю с каким-то варевом. Все это проделывается четко, за 5 минут – ни одного лишнего движения. Мы вчера встали прямо на их стоянке, так, что им приходится оставить машину чуть в стороне, но абсолютно никакой недоброжелательности это не вызывает. Наоборот, когда мы начинаем спешно собираться, женщина говорит: “Да вы не торопитесь, места всем хватит”. Приятно, особенно после прочтения многочисленных рассказов о зверствах местного населения. Ну и хорошо, собираемся уже без суеты, попутно рассказывая о своих похождениях на Телецкое озеро.

Открываю капот с целью профилактического осмотра и обнаруживаю отсутствие крышечки маслозаливной горловины двигателя. Видно, от тряски на грунтовках она открутилась и улетела. Двигатель, соответственно, здорово забрызган маслом. Сочиняю временную затычку из крышки от какой-то бутылки, придется теперь искать “автозапчасти”.

Без четверти 11 прощаемся с гостеприимными алтайцами и в хорошем настроении отправляемся в обратный путь по Чуйскому тракту. По плану сегодня у нас последний день на Алтае - обидно, конечно, хочется провести здесь еще как минимум неделю, но ведь впереди еще столько всего! В 11 мы уже в знакомом Акташе, оказывается заночевали мы вчера не доехав до него всего километров 5. Первая попытка найти крышку в местном магазинчике успехом не увенчалась. На Волгу, на УАЗик – пожалуйста, а для нашей машины нет. Ну да и не особо рассчитывали. Едем по знакомым местам, в так понравившемся нам Ер-Балыке набираем воду про запас, потом снова останавливаемся на слиянии Чуи и Катуни – проехать мимо невозможно! Минут 20 не можем оторвать глаз от этой красоты. Причем стоим мы не на “официальной” смотровой площадке, а на диком съездике чуть дальше по тракту. Здесь нет ни души и даже сама дорога метрах в 100 за перегибом не видна и не слышна. Класс!

В 13 приезжаем на Чике-Таман. Перевал закрыт, сбрасывают камни – стоим минут 20. Набирается уже некоторая очередь, много новосибирских машин. Одна бойкая тетка громко комментирует на всю округу: “Ого! 78-й регион сюда забрел!” – это про нас. Потом она же начинает рвать какую-то траву на обочине, а женщина из машины с местными номерами спокойно делает ей замечание, что эта трава занесена в Красную Книгу и просто так ее пучками рвать не стоит. Тетка ее довольно грубо посылает. Может, в этом хамстве и кроется главная причина расписанной во многих отчетах “агрессивности местного населения”? Тем временем веревочку снимают и мы, наконец, спускаемся с Чике-Тамана, лавируя между свежесброшенными булыганами.

Вскоре проезжаем Туэкту и развилку на Ябоган, откуда мы приехали 2 дня назад. В пол третьего мы на Семинском перевале. Перевал неинтересный, просто пологий подъем. Наверху куча народу и оживленная торговля. Приобрели кучку золотого корня за 100 рублей. Тут же наперебой предлагают мед, какие-то сувениры, пирожки и прочую ерунду. Голосуют две девчонки-автостопщицы с гитарой наперевес. Но у нас все заднее сиденье завалено барахлом, а у них два рюкзака и гитара, типа, куда мы их посадим? В общем, после некоторых колебаний проезжаем мимо. Еще через полчаса обедаем в симпатичной шашлычной у какого-то ручейка. Мы единственные посетители, столики стоят на веранде, вокруг летают бабочки. Красота!

В Усть-Семе, после моста через Катунь жуткое столпотворение. На местной толкучке купили баночку меду, каких-то продуктов. Количество машин тут сразу возрастает на порядок, сегодня еще и пятница – из Новосибирска сплошным потоком едут отдыхающие. К Катуни здесь уже не пробиться – сплошные турбазы, кафешки с шашлыками; все утыкано рекламными щитами с предложением сплава по реке на рафтах, катамаранах и тому подобными. Очень похоже на Лосево в выходные дни.

Я все еще озабочен поиском этой дурацкой крышечки, у поворота на Горно-Алтайск снова пытаюсь купить ее в большом магазине автозапчастей. Опять мимо – есть только на классику. Сворачиваем в город, теряем час времени на прочесывание еще пяти магазинов - результат нулевой. Наконец, это нам надоедает, и мы возвращаемся на трассу. Опа! – на заправке стоят те же 2 девчонки. Нет, это судьба – останавливаемся, кое-как разгребаем заднее сиденье. Гитару Ленка берет себе в ноги, а они с рюкзаками на коленях упихиваются в машину. Едем! Девчонки – одна из Челябинска, вторая из Уфы. Ездили стопом на Алатй, а теперь возвращаются домой. Рассказываем им про наши планы – они даже не особо удивляются. Просят подвезти до Новосиба, но мы в него ехать не планируем. Я знаю, что где-то после Барнаула есть новая дорога в Кузбасс. Ну пока нам всяко по пути. Сразу же за Горно-Алтайском тормозят на КП, довольно долго изучают документы и даже номер кузова, но отпускают с миром. Едем быстро, насколько позволяет немаленький трафик. Попутчицы рассказывают про свои похождения. Одна из них бывалая автостопщица, а вторая – ее подруга – первый раз. Говорят, до Алтая они доехали 4-мя машинами чуть не за сутки – быстрее, чем на поезде. Тоже побывали на Телецком, но на северной, традиционной стороне, в Артыбаше. Проезжаем деревню Сростки и большой указатель “Дом музей В.Шукшина”. С разгону пролетаем мимо, а потом разворачиваться уже как-то неохота. Тем более девчонки говорят, что были там по дороге туда – ничего, мол, интересного… Да и закрыт он уже, наверное, времени 7 часов. Тут же еще и дом-музей космонавта Титова. Некоторое время я еще жалею, что мы не остановились в Сростках, обещаю себе потом на Енисее обязательно заехать в дом Астафьева.

Вскоре по объездной минуем Бийск, переезжаем речку Бию. Здесь она сливается с Катунью и образует Обь. Дорога же отходит от всех рек и становится неинтересной, гоним без остановок, низкое солнце светит прямо в лицо. В 9 слева остается Барнаул, Едем пока на Новосибирск. Начинаю волноваться, не проскочили ли мы где-нибудь наш поворот в Кузбасс, но через пол часа приезжаем на большую развязку. Ее не проскочишь – стоит большая стела и указатели на Кемерово. Высаживаем девчонок – им домой, а нам на Восток! Обмениваемся e-mail’ами, фоткаемся вместе.

Начинает темнеть, нам срочно нужна ночевка. Эта новая дорога на Кемерово очень хорошая, но наискучнейшая - абсолютно прямая, кругом степи-болота, по несколько километров с обеих сторон тянутся отбойники, фиг куда-нибудь съедешь. Уже почти в 10 находим мало-мальски пригодный съезд, форсируем на нем несколько луж и встаем в траве около маленького островка леса. Ночевка очень так себе, с дороги видно, очень много комаров. Но уже темнеет и ясно, что ничего лучшего нам не найти. Ставимся в темпе, ужинаем уже в палатке – на улице нереально, сожрут. Болота тут кругом.

29 июля 2006. День 10-й.

В 10.30 покинули нашу малопривлекательную стоянку. Дорога новая, в нашем атласе не нарисована, идет через Залесово-Белово. К тому же она оказалась платной – вскоре после Залесово попадаем на пункт сбора денег – аж 20 рублей с легковой машины. В 11.40 въехали в Кемеровскую область и перевели часы еще на час – стало 12.40. Еще через час попадаем на трассу Новокузнецк-Кемерово в районе Ленинск-Кузнецкого, до Кемерово еще 100 километров. Дорога хорошая, довольно загруженная и неинтересная. Жарко. Под самым Кемерово ремонт дороги, начинаются пробки. В Кемерово полно указателей на Мариинск, Красноярск. Едем вроде и не по городу, и не по объездной – по каким-то окраинам. Наконец удается купить крышечку, которую вчера искали весь день. Из Кемерово выбрались где-то в пол четвертого и через полчаса остановились перекусить бутербродами на каком-то съездике к карьеру. По-прежнему очень жарко, у меня разболелась голова. Ленка очень хочет помыть голову – поливаю ей из миски, процедура у нас уже отработана. Дорога до Ачинска весьма раздолбана, но в какой-то момент начинается новый асфальт. Пилим и пилим. Хотим сегодня уйти с М53 в направлении Хакасии-Тувы. Это следующий пункт нашей программы. Вооружаемся очередным отчетом с auto.vl.ru. На этот раз это “Большой Тур по Сибири” 2004 г. и “Не жизнь, но удивительные приключения путешественников по Хакасии и Туве” 2005 г.

Поскольку окрестности не изобилуют хорошими стоянками, да и проехать сегодня хочется побольше, нас посещает мысль о цивилизованной ночевке. К тому же сегодня юбилейный, десятый, день путешествия – имеем право остановиться в гостинице, помыться-выспаться! Пока же, около 8, ужинаем в кафе “М-53” на трассе под Ачинском. Популярное место, еле свободный столик нашли. Ачинск проезжаем за 5 минут, уходим с М53 по указателю на Назарово. Поиски гостиницы решаем начинать в городе Ужуре, чтобы назавтра сразу въехать в Хакасию. Как ни странно, нашлась она сразу, даже спрашивать ни у кого не пришлось. Проехались по главной улице и сразу же указатель “Гостиница «Березка»”. По уверению ее администраторши, других гостиниц в Ужуре нет. С виду довольно внушительная - три этажа, внутри тоже терпимо. Двухместный номер за 700 р., вот только горячей воды в нем нет, душ один на всю гостиницу. Ну и всяких излишеств типа холодильника-телевизора тоже нет, но нам они и не нужны. А вот душ-то хотелось бы. Выясняется, что за 30р. с человека в общий душ вполне можно сходить – очереди нет. Просто в одном из номеров висит электрический водогрей – это и есть общий душ. И на том спасибо.

Машину ставлю на стояночку сзади за гостиницей. Не успеваю закрыть дверь, как слышу вопрос: “Ну как там Питер живет?”. Рядом стоит волга с красноярскими номерами, около нее семейство готовит на плитке ужин. Оказывается, тоже когда-то жили в Питере, учились. А теперь вот, как и мы, направляются в Хакасию.

Помывшись, мы, недолго думая, отправились спать. Завтра – новые впечатления, начало новой экскурсионной программы – Хакасия, Тува!

30 июля 2006. День 11-й.

Дали себе выспаться – отъезжаем от гостиницы в 10.20. Медленно ползем по Ужуру, ища выезд на Ширу. И очень удачно, что медленно – стоит знак “30”, а за ним они – романтики с большой дороги. Через полчаса пересекаем границу Хакасии, сфотографировавшись у соответствующей стелы. Вокруг бескрайняя чуть всхолмленная степь, по-прежнему жара. Мечтаем искупаться в знаменитом соленом озере Тус. Оно слева от дороги, в районе села Соленоозерное, не доезжая километров 30 до поселка Шира. Есть указатель, раскатано несколько пыльных грунтовок, петляющих по холмам в сторону озера.

Как только мы увидели это озеро, желание ехать туда резко пропало – такого количества машино-палаток мы увидеть не ожидали… На маленьком, обнесенном забором пятачке, они стоят впритык одна к одной;

все это в голой степи, ни деревца, ни тени. В озере, соответственно, плещется все население этого лагеря. По количеству тел на квадратный метр местный пляжик не уступает Сочи. Кругом грязь. Говорят, лечебная. Некоторые ею мажутся. Воняет сероводородом. Въезд в эту клоаку платный – 50р. с машины, висит еще какой-то длинный прейскурант на услуги, но нам это все малоинтересно. Озеро, может, и было красивым, но нужно сильно напрячь воображение, чтобы изъять из окружающего пейзажа всю эту толпу народа и продукты ее жизнедеятельности…

Преодолев первое желание сразу развернуться и уехать, оставляем машину за шлагбаумом и все-таки идем по быстрому искупаться. Переодеваться приходится в каких-то плотно загаженных камышах. Озеро очень теплое, соленое и грязное. Дно илистое и сотни ног взбаламучивают все это до совершенно невозможного состояния. Купаемся и быстренько возвращаемся к машине, отбиваясь от предложений “купить пирожок”. Пока проходим эти 100 метров, уже снова хочется купаться, жара страшная. Но такой отдых явно не по нам…

Через 20 минут въезжаем в поселок Шира. Нас интересует дорога на Туимский провал, сведения о котором почерпнуты из какого-то отчета. Указателей на Туим, кончено, нет, но дорога как-то интуитивно легко находится – после переезда через ж/д направо, мимо вокзала и импровизированного рынка. Поскольку других дорог вдоль ж/д в Шире быть не должно, уверенно едем вперед. Встречается населенный пункт с остроумным названием “Тупик”. Мне особенно нравится табличка “Перечеркнутый Тупик” на выезде! До Туима всего км 17. Никаких указателей на “Провал” опять же нет, но это досадное упущение местных властей решили исправить многочисленные пацаны с табличками “Покажу дорогу на Провал” и т.п. Первые попадаются у ж/д переезда еще километра за 2 до самого села. Бизнес имени Остапа Бендера тут процветает! Когда мы поравнялись с очередными Сусанинами, те начали кричать: “Дорога перекопана, сами не найдете!”. Это стало уже забавно. Тем более, что найти этот провал в Туиме совсем не трудно, труднее не найти. У меня сложилось ощущение, что все дороги в деревне ведут туда. Мы ехали по главной, асфальтовой, никуда с нее не сворачивая и вскоре за деревней увидели слева кучу машин. Оставили тут и свою, справились у торгующей пирожками бабули, далеко ли до провала. Выяснили, что совсем недалеко – минут пять наверх по дорожке. В знак благодарности приобрели у нее по пирожку. В принципе, особо продвинутые по указанной бабулей дорожке проезжают. Причем вне зависимости от качества машины. Так, внизу стояли джипы, а наверху мы видели таксистов на жуткого вида классике. Но 5 минут пройти пешком особой проблемы не составляет, правда, жарко очень. У самого провала опять очередной Бендер. Собирает по 20 р. с человека. Если идти по соседней тропинке, его легко миновать. Но нам не жалко. Тем более, что видны какие-то попытки благоустройства территории – организована маленькая смотровая площадка обнесенная заборчиком, вокруг строгие надписи, гласящие, что “Выход за пределы ограждения запрещен. Опасно для жизни”. Народу много и все, разумеется, расползаются по периметру провала игнорируя грозные таблички. Ну и мы тоже забрались повыше. Сам провал – это такая дыра глубиной 50-100 м, стены – отвесные скалы. Внизу озеро. В 30х-70х годах 20-го века тут добывали медь, вольфрам и чуть ли не золото. Добывали, как водится, зеки. Местный лагерь –ТуимЛаг – упоминается Солжениценым в “Архипелаге ГУЛАГ”. Шахту закрыли в год моего рождения – 1974 г., когда у местных жителей стал пропадать скот, а в 1991 году, после небольшого землетрясения, провал окончательно провалился.

Смотровая площадка устроена как раз в самом низком месте, неудивительно, что народ старается залезть повыше. Напротив площадки организована тарзанка. Причем организована довольно сложным образом – основная веревка перекинута поперек провала, а та, на которой собственно бросают человека, закреплена уже за нее. При нас прыгала девушка. Тут совершенно замечательная акустика – брошенный сверху камень хлопается об воду со звуком пистолетного выстрела, причем звук заметно запаздывает. А визг той девушки в процессе полета разнесся просто таки на километры вокруг! После прыжка она долго болталась внизу над водой, а мы все гадали, как же ее оттуда будут вытаскивать? Оказалось, тоже не просто. Откуда-то из невидимой сверху шахты выплыла лодочка, и девушку сгрузили туда, стравив основную веревку. Отсмотрев это представление, мы отправились восвояси.

На рыночке в Шире закупились всякими вкусностями типа малосольных огурцов и парного молока. Около 2-х часов дня выехали в направлении Абакана. Решили еще завернуть искупать на озеро Беле, это несколько километров в сторону от дороги на Абакан. Беле гораздо больше, чем Тус, но и оно довольно плотно обставлено машинами. Мы долго ехали по грунтовке вдоль озера – в этой степи расстояния очень обманчивы. Вроде кажется, вот тут чуть в сторонку место побезлюднее, а едешь туда - оказывается три километра. Пробиться к самому берегу мы не смогли, оставили машину метрах в ста и пешком, перебравшись через противоавтомобильную канаву, вышли к воде. В отличие от Тус, озеро Беле почти пресное, по крайней мере, та его часть, где мы купались. Вода прозрачная, чистая. Плотность народу тоже гораздо меньше, хотя и здесь желания провести больше 20 минут у нас не возникло. Но корку соли мы с себя смыли! Дальше без остановок едем в Абакан, приезжаем в него в районе шести вечера. Я почему-то представлял себе его как город на берегу Енисея с красивой набережной, где мы погуляем, посидим в кафешке – поедим шашлыком. Все это оказалось плодом воображения – Абакан вообще расположен в стороне от Енисея и в сам город мы так и не заехали. Зато выехали на Енисей, потрогали воду. Он здесь совсем не широкий, но с очень быстрым течением! Похоже, тут традиционное место пикников жителей Абакана, поэтому берег здорово заплеван и долго мы тут не задерживались. Выезжаем в сторону Ак-Довурака, с указателями проблем нет, есть объездная. Поскольку поесть шашлыков с видом на Енисей не получилось, останавливаемся поужинать в какой-то закусочной на заправке под Аскизом. Вполне прилично. Едем дальше, дорога отменная – это нам в Хакасии пока очень нравится. Постепенно въезжаем в горы. Нам пора подумать о ночевке. Я смутно помню про восторженные отзывы в каком-то отчете о турбазе “Снежный Барс”, помню, что она где-то на этой дороге, но точное местоположение не в памяти не отложилось. Мы, в принципе, не очень на нее рассчитываем, вокруг замечательный лес – найти хорошую ночевку вроде бы не проблема. Но тут прямо перед поселком Абаза попадается большой рекламный щит “До турбазы «Снежный Барс» ?? км”. Дело в том, что кусочек щита отломан и видно только “1… км”. Сколько? 1, 10, 100, 150?. Через километр никакой турбазы нет. Проезжаем 10 – тоже нет. Уже темнеет. Решаем искать ночевку, ну а если уж совсем никак, то тянуть до турбазы. Она явно должна быть до Саянского перевала, еще в Хакасии. В 21.30 останавливаемся на красивом перевале со смотровой площадкой. Вокруг Саяны – горы, горы и голубая тайга до горизонта. Красота! Вот только рядом у машины гуляет компания сильно нетрезвых аборигенов. При нашем появлении они начинают палить в воздух из карабина. Но вполне дружелюбны – предлагают выпить с ними, объясняют, что провожают парня в армию. Мы вежливо отказываемся и уезжаем. Дальше дорога начинает виться по долине живописной речки Она. Видны многочисленные съездики. Предпринимаем несколько попыток найти ночевку, ибо уже понятно, что до турбазы далеко – на том щите под Абазой имелось ввиду сто с чем-то километров. Одна стоянка совершенно шикарная – галечный пляж на берегу Оны в очень красивом ущелье. Но, увы, стоянка занята – стоят 2 шумные группы, орут песни у костра. Такое соседство нас не вдохновляет, едем дальше. Места очень приятные, жаль, уже темнеет. Осмотр еще пары съездиков – что-то все время не то, вроде и можно встать, но хочется большего. Хотя, если бы не перспектива “Снежного Барса”, встали бы, наверное. Перед деревней Большой Он дорога несколько раз пересекает речку по красивым мостам, но, к сожалению, уже почти совсем темно. Ладно, едем до турбазы. В темноте дорогу дважды перебегали зайцы! Самые настоящие зайцы, с ушами! И прямо перед колесами.

На осмотры многочисленных съездиков мы потратили кучу времени и в результате к “Снежному Барсу” приехали только в 23.40. Он оказался таки под самым Саянским перевалом, не доезжая километров 15-20. Где-то в паре километров от шоссе, на речке Стоктыш, среди гор и тайги. Темно, в домике под названием “Администрация” все, разумеется, заперто. Но отступать не хочется – идем на поиски живых людей. Это оказалось не сложно – первый же встреченный человек отослал нас в “кают-кампанию”, где народ развлекался пением караоке. Самозабвенно исполняющий песню парень при нашем появлении тут же вскочил, положил микрофон и удивленно на нас воззрился. На вопрос: “Как бы найти кого-нибудь из администрации?” сообщил, что он и есть администрация. Дальше все очень быстро завертелось. Сбегав куда-то, он повел нас в домик у самого въезда, на второй этаж, тут же откуда-то взялась горничная, которая в три минуты постелила постели. Пока я парковал машину, парень успел показать Ленке территорию – где тут столовая, душ, туалет. Домик наш нас вполне устроил – очень уютно, большая печка и двухъярусная кровать. За все про все 300 р. с человека. Поскольку времени уже было далеко за полночь, осмотр окрестностей откладываем на завтра, а сейчас тащим в домик бутылочку “Алтая”, купленные в Шире малосольные огурцы с редиской, раскладываем все это на печке, ибо стола тут не предусмотрено. По стопочке, по сигаретке на крылечке с видом на яркие горные звезды и спать. День получился длинный. Проехали километров 700, точно не записали.

31 июля 2006. День 12-й.

Утром турбаза предстала во всей красе – с десяток деревянных домиком посреди гор на берегу речки, кругом тишина и покой, пасутся лошади. На речке стоит банька, около нее выкопано место для окунания, ибо сама по себе речка глубиной максимум по колено. В общем, я бы тут недельку пожить не отказался. Но куда там – у нас же шило в известном месте. Завтракаем от пуза в столовой, тетеньки-поварихи все удивляются, как же это мы только переночевать заехали? “Что, даже обедать не будете?!” Дают нам в дорогу целый мешок вкусных пирожков с черникой. После завтрака мы еще полчасика погуляли вверх по ручью – наконец-то мы в настоящем лесу, а то все степи да степи.

И вот, в 10.40 мы уже выезжаем за ворота “Снежного Барса”. Недолгий подъем и мы на Саянском перевале. За несколько километров до собственно перевала асфальт сменился грунтовкой. Саянский перевал – это еще и граница Хакасии и Тувы, о чем информируют соответствующий стенд. Высота перевала 2206 метров. Для автомобильного перевала не мало. Совсем рядом видны снежники. А вокруг-то горы! Настоящие горы! Просто бросай машину и иди туда, за ближайший хребет в бесконечные зеленые долины с озерами где-то далеко-далеко внизу. Я уже 2 года не был в горах, и первое желание именно такое… Но приходится довольствоваться компромиссом – залезаем на ближайший к перевалу холмик с туром, на который ведет хорошо утоптанная “народная тропа”. Но с этого холмика рукой подать до следующего, со снежником. Весь его склон пестрит синими, белыми, желтыми цветами – такие яркие краски бывают только в горах. И нет уже такой натоптанной тропы. Идем туда, начиная вспоминать трудности горного похода. 2300м высота не великая, но с непривычки и без всякой акклиматизации ощущается. От этой вершинки уже просто грех не дойти до хребта, с которого откроется вид на соседнюю долину. Это еще минут 40 ходу. Идется трудно, хочется пить, но еще больше хочется туда дойти.

Начинается даже небольшая сыпушка, по которой не очень удобно идти в дырявых кроссовках. Под хребтом уже настоящий большой снежник, с которого текут ручейки – можно напиться. А за хребтом великолепный вид на длинную долину с озером внизу. Не зря шли! Валяемся на траве, просто наслаждаемся жизнью. Моментами не вериться, что где-то тут в часе ходьбы у нас стоит машина.

Для логического завершения этой вылазки хочу залезть на локальную вершину этого хребта, это еще метров 100 набора высоты. Ленка остается валяться на травке, а я по каменюкам лезу наверх. Иду абсолютно налегке, на небольшой высоте, но, ей богу, на Эльбрус заходилось легче! Что же это такое – каждые 20 шагов приходится останавливаться, чтобы отдышаться. На этот пупырек я залезаю просто из последних сил и несколько минут прихожу в себя! Старость не радость… Зато придя в себя раз 10 обхожу вершинку – озеро слева, озеро справа, где-то далеко и заметно ниже видна ниточка шоссе и Саянский перевал. Труднее всего заставить себя вернуться назад, преодолевая искушение перевалить хребет и спуститься к тому замечательному озеру, постоять на нем денек, и двинуть дальше, дальше к новым перевалам на горизонте. Но пора и честь знать. Спускаться – не подниматься, и мы быстрым шагом возвращаемся к машине. Минут за 20 до цели погода довольно резко портится, начинается дождь, и уезжать становится уже не так жалко. К машине мы вернулись в пол третьего, т.е. вся прогулка заняла где-то три с половиной часа. Но их совсем не жалко! Еще полчаса отдыхаем в машине, перекусываем – очень кстати пришлись пирожки от заботливой тети из “Снежного Барса”. А на улице так уже просто льет. В три часа, сделав программный кадр у стелы “Республика Тыва”, начинаем, наконец, спускаться в эту самую Тыву. Вскоре снова начинается асфальт, но дорога похуже, чем в Хакасии. Машин практически нет. За все время, пока мы лазили по горам – перевал-то был виден практически отовсюду – проехало всего пара-тройка УАЗиков.

Через полчаса, спустившись в долину речки Ак-Суг свернули с дороги и остановились на берегу этой замечательной речки. Дождь уже успел кончиться, а нас после прогулки по горам и мешка пирожков ужасно клонит в сон. Устав бороться, спим пару часов прямо в машине под журчанье Ак-Суга. Тем временем снова вышло солнце, стало жарко. Проснувшись, первым делом лезу в речку – это очень способствует бодрости! Потом еще варим супчик, обедаем и только в районе шести едем дальше. А дальше – въездное КП. Шлагбаум, закрытый на замок. На крылечке КП сидит тывинский гаец, лениво щурясь в нашу сторону. А рядом два классических аксакала с узелками на коленях. На вид, лет по сто. Вылезаю и с документами иду с местным стражем порядка внутрь. Он неторопливо переписывает наши данные в журнал, перемежая процесс вопросами: “Откуда? Куда? Зачем?”. “Туристы, а-а… По Саянскому кольцу, м-м… Понятно…” Я чувствую себя весьма неуютно, видно, что товарищу скучно и как ему придет в голову поразвлечься, одному аллаху известно. На счастье, тут сзади подъехало две местные машины и гаец зашевелился. Поднял на меня глаза и сообщил: “Двух чабанов видел? Подвезешь их по дороге.” Причем в конце второго предложения вопросительный знак совсем не ощущается, скорее слышится приказ. Этого еще не хватало. Сбивчиво толкую ему, что заднее сиденье у нас все совсем занято, что никак не можем, еще какую-то ерунду. Он молча протягивает мне документы и берет у следующего. Ладно, возвращаюсь в машину, жду. Аксакалы с крылечка внимательно нас изучают. Пассажиры из подъехавших сзади машин тоже. Наконец, всех переписав в свой талмуд, гаец выходит из будки и неспешно отпирает шлагбаум. Все, теперь мы по-настоящему в Туве. Или Тыве. Вроде, согласно Конституции республики, оба написания названия допустимы.

По мере дальнейшего спуска лес постепенно исчезает и начинается степь, окруженная горами. Вдоль дороги начинают попадаться белые юрты – стойбища чабанов. Кое-где у них пасутся лошади, кое-где стоят УАЗики. Глазам постепенно открывается интересное зрелище – среди цепочки зелено-коричневых гор на горизонте одна гора совершенно белая, и имеет правильную форму – как конус вулкана. Чем ближе подъезжаем, тем более загадочно это выглядит. Уже у самого подножья хребта налево к этой белой горе уходит старая полузаросшая бетонка. Любопытство берет верх, и я сворачиваю туда, несмотря даже на близость очередного стойбища. Между колеями бетонки местами торчат кусты метр высотой, но мы все же доезжаем до самой горы, последние 100 метров проехав прямо по степи. Здесь вообще можно ехать по степи куда хочешь; я так понимаю, что в родственной Монголии дороги за ненадобностью никто и не строит. Даже с расстояния в 1 метр не понятно, что это такое. Гора состоит из какой-то рыхлой субстанции типа асбеста. Скорее всего, ответ прозаичен – это просто терриконы какого-то горноперерабатывающего предприятия, но наверняка мы так и не знаем.

На обратном пути на бетонке нас очень энергично пытается застопить какой-то абориген, но я не рискую останавливаться и проезжаю мимо. Уж очень мы запуганы отчетами – о криминале в Тыве пишут все, кто здесь был и не был. Зато когда нам через 15 минут на шоссе махнули рукой парень с девушкой автостопного вида с большими рюкзаками, мы радостно остановились. Нужно им было, правда, в другую сторону и нам они просто так махнули. Ребята оказались из Москвы, ходили по Алтайскому хребту, и сейчас возвращались домой. Говорят, уже несколько часов ни одной машины. Понятно, что застопив в конце концов питерскую машину они самую малость удивились. Минут 10 просто поболтали с ними, угостили сигаретами и водой – у них все кончилось. Вскоре увидели первую в Тыве заправку. Вернее, сразу две. Это какая-то местная особенность – я и потом неоднократно замечал, что все заправки у них встречаются парами на расстоянии 50 метров друг от друга. Зачем? На первой 92-го нет, на второй вроде есть. Вокруг на земле сидит какой-то непонятный народ, но заправится надо. Останавливаюсь, иду платить, а, когда поворачиваюсь к машине, вижу, что один парень уже всунулся в окно и чего-то Ленке говорит. Пока я дошел обратно, он уже вернулся к остальным. Оказывается, ничего страшного – просто поинтересовался, не подвезем ли мы его до Абакана. Похоже, тут так принято – единственный способ куда-нибудь уехать это найти попутку на заправке. Заливаем тувинский бензин, вроде бензин как бензин, машина едет как ехала. А заправки я в Казахстане и покруче видел, где специальный мужик ручкой бензин накачивал. Тут хоть электричество есть. Сразу за заправкой развилка. Видимо, на Ак-Довурак – указателей нет. Круговое движение, причем слева стоят гайцы. Но нам туда и не надо едем прямо. Вскоре какое-то селение и Т-образный перекресток. Видать, Кызыл-Мажалык это. Нам налево, в Кызыл. А направо уходит знаменитая дорога на Кызыл-Хая и дальше в Кош-Агач, проехать по которой мы не рискнули, начитавшись описаний про броды глубиной до метра… Может, и зря. После Кату-Ярыка-то. Вообще до Кош-Агача, где мы были три дня назад, отсюда всего-то километров 200, а мы намотали крюк в две тысячи…

Как бы там ни было, едем в сторону Кызыла. Даже указатель соответствующий попался. А еще попалась сеть МТС и мы сделали специальную остановку для отправки sms-ок. Сеть тут есть далеко не везде.

Надо искать ночевку, а с ночевками тут беда. Степи. Долетели до Саяно-Шушенского водохранилища, в надежде найти местечко на берегу. Не нашли, далеко оно от дороги. Начало темнеть. Предприняли дурацкую попытку съехать с дороги налево, где-то там просматривается Енисей. Долго-долго ехали вдоль каких-то болот с обеих сторон, пока не уперлись в деревню. К Енисею тут подъехать шансов никаких - берег сплошь болотистый. Пришлось также долго возвращаться на дорогу, почти час убили на это катание. А комаров в этом болоте! Стемнело совсем, и стало ясно, что хорошая ночевка нам сегодня не светит. Съехали просто в поле на 50м – поспим до рассвета в машине, а на рассвете уедем. Ночью нас тут вряд ли кто заметит. Поле оказалось конопляным, а количество комаров в нем превзошло все, когда-либо виденное мною раньше. Мы поначалу сгоряча раскрыли двери и багажник – доставали какую-то еду, шмотки. В результате следующий час пытались перебить набившихся внутрь машины тварей. Всех, конечно, не перебили, но хоть стало возможно поспать. А весь потолок машины стал черным от комариных трупов.

Завтра 13-й день путешествия, что-то нас ждет в гостеприимной Тыве… Будильник стоит на 7 утра.

1 августа 2006. День 13-й.

Поспать получилось не особо, и на рассвете, закусанные недобитыми комарами, мы уезжаем из этого поля. Где-то в 6 утра, за час до будильника. Спать, однако, хочется, и километров через 20 снова останавливаюсь уже прямо у дороги на небольшой стоянке, спим еще часа 2. Тут хоть комаров поменьше.

Где-то в полдесятого, с трудом растолкав Ленку, выдвигаемся в сторону Кызыла. У нас закончились сигареты, необходимо посетить местную торговлю. Останавливаемся у какой-то лавки, рядом с казавшимся мертвым постом ДПС. В окружении аборигенов приобретаю в магазине 2 пачки отвратительных сигарет ВЕСТ (ничего лучше нет) и мороженное на завтрак. Пока я был в магазине, из поста выполз гаец и уставился на нас. Быстренько сваливаем оттуда. Вообще, похоже, здесь у ДПС строго нормированный рабочий день. Часов в семь-восемь они запирают свои будки и отправляются по домам до 10 утра. Исключение – посты на въезде-выезде в республику.

Дальше ничего интересного, и в начале двенадцатого мы уже въезжаем в город Кызыл. Это, похоже, единственный в Тыве нормальный город. С многоэтажными домами, улицами, магазинами, банками, общественным транспортом. В общем, город как город. Памятник Ильичу на центральной площади. Гуляем по центру полчасика, посещаем магазин и даже банкомат. В отличие от Абакана, здесь есть набережная Енисея. На которой стоит знаменитый монумент “Центр Азии”. Собственно, ради него мы в Кызыл и заехали. Монумент этот находим путем опроса местной бабули, первая попытка завязать разговор с каким-то парнем успехом не увенчалась – по-русски не понимаем. “Центр Азии”, пожалуй, самое симпатичное место в городе – монументальное сооружение на берегу быстрого Енисея. Вокруг много явных туристов, стоит несколько машин с красноярскими номерами – здесь они воспринимаются почти как земляки! Делать тут больше нечего и в полдень, покинув Кызыл, мы пересекаем Енисей и едем по М54 “Енисей” в сторону Абакана. Енисей, кстати, пересекаем три раза – захотелось вернуться и сфотографировать табличку. Терзают сомнения. С одной стороны, хочется побыстрее из Тывы уехать – особенно Ленке. Неуютно ей тут, да и мне тоже не очень. С другой стороны, мы сначала планировали съездить от Кызыла на юг, в пустыню к монгольской границе. И я понимаю, что буду жалеть об этом не пройденном участке… В общем, сомнения нарастают и через 20 километров мы резко разворачиваемся и едем в обратную сторону. Правда, я пообещал Ленке, что в любом случае мы сегодня ночевать будем уже не в Тыве. До Эрзина, последнего города на юге, километров 200. Дорога приличная, пустая, времени у нас в обрез и я гоню что есть мочи – стрелка подолгу не опускается ниже 160. Пролетаем курорт Чедер, какие-то озера. Потом начинается ремонт дороги, потом перевал – скорость падает. За перевалом сразу попадаем в пустыню. Вернее, это не совсем пустыня, скорее, все-таки, степь, но зрелище захватывающее. В 14.40, переехав речку Эрзин по деревянному мостику въезжаем в собственно Эрзин. Это просто деревня, а вокруг все то же, нечто среднее между степью и пустыней. Асфальт тут заканчивается, а по километровым столбикам до конца М54, т.е. до Монголии, еще 50 км. Стоит замечательный указатель “Госграница направо”. Едем туда – М54 тут превращается в узкий песчаный проселок. Справа постепенно приближается настоящая пустыня – вроде бы это самая северная пустыня в

мире. Где-то в той же стороне есть известное озеро Торе-Холь, на одну треть монгольское, на две – российское. Рядом с дорогой справа видна речка, кажется, Тос-Хем, за которой и начинаются голые пески. Впрочем, едем мы тоже по сплошному песку, только заросшему травой. Рельеф не плоский, скорее холмистый, временами даже встречаются довольно внушительные скалы. Одна из них, Орлиная Голова, является святым местом для местного населения. В общем, для нас, лесных жителей, пейзаж космический! Никакой погранзоны тут нет и в помине, и останавливаемся мы у столбика с цифрой “1”. Отсюда хорошо видны здания таможни Цаган-Тологой. До самой таможни доезжать не стали – зачем? Раз уж мы сюда забрались, не уезжать же прямо сразу! Надо хотя бы тут пообедать. Решаем проверить, не ведет ли эта колея к речке и уезжаем довольно далеко от дороги, километров на 5. Все время кажется, что речка – вот она, за следующим холмом. Но там оказывается следующий холм-бархан. За очередным таким холмом нашему взору открывается юрта, а взору тамошних обитателей, соответственно, открываемся мы. Общение с аборигенами совсем не входит в наши планы, и я от неожиданности сворачиваю с и так-то не слишком уверенной колеи просто в степь. Ехать без дороги тут можно, но с трудом – не на джипе. Под редкой травой песок – чуть подъем, колеса начинают зарываться. Страшно тут застрять. Еле-еле на пределе сил переваливаем холмик и упираемся таки в Тос-Хем. Вернее, река где-то внизу, вдоль нее даже растет узкая полоска леса. Останавливаемся, машина и так давно перегрелась. Пока Ленка делает пару бутербродов, быстренько бегу к реке. Быстренько не очень-то получилось – во-первых, она оказалась значительно дальше, чем казалось, во-вторых, в лесу приходится продираться через очень плотные заросли каких-то колючих кустов. Но все-таки я в ней искупался! Течение такое, что, только окунувшись, я оказался метров на 20 ниже по течению… Бегу назад, понимая, что поступил не очень-то хорошо, уйдя и ничего не сказав Ленке. Ленка, и правда, не в восторге от моей вылазки. Говорит, из той юрты нас пристально разглядывает все местное население. Становится совсем неуютно, и, давясь бутербродами, мы спешно собираемся отчаливать. Лезу под капот подлить тосол – куда-то он все время девается, гад. Вижу, что на месте опять нет злополучной крышки маслозаливной горловины, что же за фигня-то. Опять затыкаю временно дырку пробкой от пластиковой бутылки и мы садимся в машину. В тот же момент из кустов перед нами совершенно внезапно возникает фигура тывинца на ишаке, едущая прямо на нас. Не став выяснять, что ему надо, я срываюсь с места и еду не разбирая дороги куда-то в сторону. Только бы не застрять тут в песке! К счастью, довольно быстро попадается еле заметная колея, она вливается в более уверенную, и вот мы уже узнаем ту самую, по которой приехали сюда. Становится поспокойнее, вроде никто за нами не гонится. Но все же еду быстрее, чем следовало бы и пару раз хорошо прикладываюсь днищем и глушителем. Глушитель, в результате, начинает сильно сечь. Минут через 15 выбираемся на М54 и ложимся на обратный курс. В Эрзине заправляемся и гоним назад к Кызылу. Снова ставим рекорды скорости – по стрелке почти 190 км/ч. В семь вечера мы уже подлетаем к городу. В результате вся вылазка на юг заняла меньше 7 часов – а это 500 с лишним километров плюс купание в Тос-Хеме и катание по степи на перегонки с тывинцем на ишаке.

К первой круговой развязке у Кызыла подлетаю если на на 190, то уж на 140 точно. А тут еще табличка “Кызыл” на белом фоне… Стоят гайцы. Резко оттормаживаюсь уже у самого их носа. Машут палкой. Ну вот, думаю, и первый штраф… Но такого достижения технического прогресса, как радар, у них не наблюдается. Проверка документов. Я, надо сказать, выгляжу после купания в Тос-Хеме и последующей езды по пылище, весьма живописно – волосы дыбом, шорты все в песке. Тывинец ржет:

– С озера, что ли, едешь?

– Я, – говорю, – с этого, как его, Эзрина, Эрзина… – как назло забываю название.

Он ржет еще больше, подзывает напарника, что-то ему говорит на своем языке. Ржут уже оба и первый сует мне документы. Проезжаем еще 2 километра и на следующем кольце опять ГАИ и опять тормозят. На этот раз русский сержант. Опять документы, опять “Откуда-куда”. Памятую недавний разговор, на всякий случай уклончиво отвечаю:

– С озера.

– С соленого?

– Э-э. Да.

– Ну как, понравилось?

– Очень.

– А что ж на пресное-то не заехали?

Что-то мямлю про нехватку времени… Не фиг врать без повода!

– Ну счастливого пути.

Снова пересекаем Енисей – пятый, кстати, раз за сегодня. Дальше уже знакомые 20 километров с ремонтом дороги – кладут новый асфальт поверх и так неплохого старого. А вот и место, где мы утром развернулись. Все, прочь из Тывы…

Постепенно опять въезжаем в горы, начинаются небольшие перевальчики один за другим. В пол девятого упираемся в выездное КП. Опять со шлагбаумом, занесением в журнал, разговорами по душам. Мне, по-моему, повезло – я попадаю к пожилому русскому гайцу. Он интересуется, что занесло нас в их “вторую Колумбию”:

– Слышали, небось, как нашу республику называют?

– Да нет, не слышал.

– Ну а запрещенного ничего не везете?

– Нет-нет, мы туристы, мы не за этим.

– Ну там травку никакую не собирали?

– Нет, ни в коем случае.

– Ну давайте багажник посмотрим.

Смотрит лениво, явно для проформы. Потом ведет в будку, записывает данные в журнал. Вокруг суетится молодой тывинец, спрашивает этого явно с досадой:

– А ты что, их уже досмотрел?

– Да, досмотрел.

Тот нехотя отходит, а мне отдают документы и желают “Счастливого пути”. Попади я к тому молодому, досмотр, мне кажется, мог бы и затянуться…

В результате, в Тыве мы имели рекордное количество общений с представителями закона – аж 4 раза за 2 дня, но денег, по-прежнему, ни копейки не заплатили.

От КП до перевала, по которому проходит граница, еще 15 минут езды. На перевале, естественно, останавливаемся – красоты Саян не могут надоесть! Этот перевал не такой высокий, как Саянский на пути туда, но красоты тоже необычайной. Нас, как всегда, поджимает время – пора спускаться пониже и искать ночевку. Въезжаем в Красноярский край. Дорога спускается в долину речки Ус, отсюда старое название М54 – “Усинский тракт”. Уже совсем вечереет, похолодало, и над рекой густо стелется туман. Где-то сразу за Араданом останавливаюсь посмотреть перспективный съездик в лес, времени уже пол десятого. Место просто великолепное – на высоком берегу над излучиной Уса. Вот только съездик, мягко говоря, не очень – метров 50 спуска по глубокой и грязной колее от какого-то тяжелого грузовика. Но проехать очень хочется, и я прикидываю – тут по краешку, колею между колес, прорвемся! Быстро в машину и вперед. В первом же трудном месте притираюсь к пню и чуть-чуть царапаю водительскую дверь. Обидно. Сползаем еще метров 20 и при попытке преодолеть корни сосны, растущей у самой дороги, колеса проскальзывают и машина плюхается в колею. Тр-пр, ни вперед, ни назад, лежим на брюхе. Темнеет. Сгоряча пытаюсь еще что-то предпринять – поддомкратить колеса, что-то подсунуть. Результат только один – я по уши в грязи и почти совсем стемнело. Также не спят комары. Постепенно приходит осознание собственного идиотизма – на пустом месте мы, кажется, здорово вляпались. Ленка предлагает ставить палатку прямо тут, где сидим. Соглашаюсь. Чем-то наскоро ужинаем. Ладно, сейчас все равно ничего уже не сделать. Ленка молодец – ни одного упрека за сделанную мной глупость. Впрочем, я сам про себя все знаю и все высказал… Ну что меня сюда понесло?!

Хватит. Не будем впадать в отчаяние, сейчас – спать, а завтра что-нибудь придумается. Все-таки сегодня был 13-й день, пусть уж он кончится.

2 августа 2006. День 14-й.

Проснулся я часов в 8 утра – что-то не спится. При свете дня картина еще более безрадостная… Машина лежит на брюхе посреди колеи, на спуске. Кругом грязища, жрет гнус. Что делать ясно не вполне. Ленка пока спит. Домкрачу колеса, рублю чахлые сосенки, собираю валяющийся хворост, все это – под передние колеса. Пытаюсь сдвинуться назад. Эффект нулевой, Сизифов труд какой-то. Буксует на месте и все тут. Вырубил даже специальное длинное бревно в качестве рычага, но все без толку. За два часа не сдвинулся ни на сантиметр. Под колесами уже куча бревен, все время кажется, что ну вот-вот уже должна пойти. Тем временем встает Ленка, пытается толкать. С отчаяния даже пытаюсь ее за руль посадить, но для обучения вождению сейчас не самый подходящий момент. Быстро отказываюсь от этой затеи.

Ленка готовит завтрак, едим на ходу какую-то кашку, в перерывах между попытками. Время идет, посещает мысль о походе в ближайшую деревню за трактором. Становится ясно, что задним ходом по этой колее нам самим не выбраться. Брожу в задумчивости вверх-вниз по дороге – приходит свежее решение. Раз уж наверх задом никак, попробуем вперед вниз до площадки, где можно развернуться. Таковая есть в конце спуска, метрах в тридцати. Вниз машина даже сдвигается, но там все эти тридцать метров колея сантиметров 25-30 глубиной. Закладываем ее всю бревнами и хворостом и – дело пошло! Почти сразу же оказываюсь внизу, на травянистой полянке. Но на душе не очень-то полегчало, ведь мы теперь еще дальше от желанного шоссе. Перекур 5 минут…

Полянка маленькая, довольно заболоченная. С огромным трудом разворачиваюсь на ней, буксуя в мокрой траве, приемов за десять. Выползаю обратно на эту “дорогу”, довольно удачно – колея между колес. Как ни странно, ползу вверх, буксуя местами до дыма из-под колес, возвращаюсь к палатке, в исходную точку, и там опять сваливаюсь в колею. Но все-таки мы теперь хоть носом в нужную сторону стоим. Следующие 2 часа пытаемся вылезти из колеи. Все по новой – домкрат, бревна, Ленка мужественно толкает. Через 2 часа – никакого продвижения. Опять требуется свежее решение. Ну раз из колеи она вылезать никак не хочет, значит, поедем по колее! Только надо опять ее всю заложить бревнами. Дело пошло – сдвигаемся метра на 3, перетаскиваем освободившиеся сзади бревна вперед и так много раз. Через час мы сдвинулись метров на 10 вверх и, главное, прошли самый тяжелый участок с грязью и корнями деревьев. Двигатель перегрелся, из-под буксующих колес временами валит дым. Перекур и решительный рывок! Перекладываем вперед весь имеющийся пиломатериал, Ленка толкает и… пошла, родимая! С ревом окончательно отодранного глушителя ползу вверх по глубокой колее, нещадно цепляя днищем. Вверх, вверх, только бы уже вылезти из этого кошмара! В общем, выбрались, слава богу. Времени где-то полтретьего. Мы оба и машина грязные по уши. Наскоро пихаем вещи внутрь и идем к речке мыться на то самое место, куда вчера так хотелось прорваться. Место-то действительно очень красивое! Вода в речке ледяная, но выбора у нас нет – окунаемся и даже моем головы. Зато как бодрит! Переодеваемся, перекусываем парой бутербродов, я еще пытаюсь немного выправить вмятину на двери и в путь. Как раз гроза начинается. Машина вроде едет нормально, в стороны особо не ведет. Только глушак орет, да помятая защита дребезжит о коробку. Но эти звуки давно стали привычными.

На дороге полно военной техники, как будто целая воинская часть переезжает. Может, мы что-то пропустили там, ковыряясь в своей грязи? Как в том анекдоте:

– Дедушка, ты что! Война уже сорок лет как кончилась!

– Надо же, сынок. А я-то все поезда под откос пускаю…

Обгоняем потихоньку военные тягачи, но через полчаса останавливаемся поесть в замечательной чистенькой кафешке. Она только-только открылась, все с иголочки, пахнет свежим деревом. Моем руки с мылом горячей водой! Жизнь налаживается. Времени полпятого. Может, еще в Шушенское сегодня успеем.

Вскоре после кафешки проезжаемый очередной красивый перевал с большим снежником. Дорога тут проходит не то чтобы по тоннелю, но сделан капитальный бетонный навес от камнепадов.

По новой обгоняем военные тягачи, но теперь еще среди них попадается гусеничный БТР, тихо чапающий по обочине.

Шушенское находится километрах в 10 в стороне от М54, некоторое время плутаем по нему в поисках музея, даже в соседнее Ильичево заехали, польстившись на название. Наконец, справившись у местной тетеньки, около семи находим искомую вывеску. Выглядит внушительно - большая территория обнесена забором, калитка гостеприимно распахнута. Ура! Радостно ломимся туда, но не тут-то было. Интеллигентного вида дядечка охлаждает наш пыл:

– Куда собрались?

– Так в музей…

– Закрыт музей. Завтра приходите.

– А сегодня уже никак нельзя, мы издалека?..

– Все издалека. Завтра с 9 до 17 работаем.

Ну и ладно, я так и думал на самом деле. Завтра так завтра. А где-то ведь тут у нас Саяно-Шушенская ГЭС должна быть под боком. Ленка изучает отчеты в ноутбуке, выясняется, что ГЭС в Черемушках, это от Шушенского километров 50 будет, если через плотину Майнской ГЭС. Дорога от Шушенского до Майны хоть и местного значения, но очень хорошая. Перед собственно селом Майна она вдруг выходит

прямого на берег Енисея и справа видна серия шикарных стоянок, причем абсолютно нет народа. Я купаюсь в Енисее, он, конечно, холодный, но с недавним купанием в Усе не сравнить. А какое течение! А какая красота - вокруг высокие зеленые холмы (или невысокие горки), светлый и приятный сосновый лес. Решаем, что ночуем, безусловно, здесь, только прокатимся до ГЭС и назад, благо время еще есть. В Майне пересекаем Енисей по плотине маленькой ГЭС, на другом берегу поселок Сизый. Дальше направо вдоль Енисея – дорога в Абакан, налево – в Черемушки. До Саяно-Шушенской еще километров 15. Дорога удивительно красива, едем не спеша, любуясь холмами и быстрым течением реки. Вдоль дороги стоят огромные щиты, информирующие о характеристиках крупнейших советских ГЭС. Типа, “ДнепроГЭС – столько-то мегаватт, Красноярская ГЭС – столько-то”. А Саяно-Шушенская ГЭС, мол, круче всех – 6400 МВт. Вдруг, за очередным поворотом Енисея и, вместе с ним, дороги, возникает это чудо – вся долина между двух горок перегорожена плотиной до неба! Я видел эту ГЭС на картинках, но реальность превзошла ожидания. А ведь отсюда до нее еще пару километров. Ближе не подъехать – КПП, шлагбаум, солдат с автоматом - борьба с терроризмом идет полным ходом. Есть специальная смотровая площадка. На ней людно, в основном молодые парочки стоят, прижавшись друг к другу, у оградки и взирают на плотину. Видимо, зрелище возбуждающее! Посмотреть и правда есть на что. К самой ГЭС отсюда ходит трамвай. Когда он подъезжает к проходной ГЭС, то по масштабу выглядит примерно как муравей на фоне большого муравейника. Про людей я уж и не говорю. Как могли эти букашки построить такую штуку?! На меня редко производят сильное впечатление грандиозные творения человеческих рук, предпочитаю изделия, сделанные природой, но это - исключение. Никак не оторвать глаз, минут 20 просто смотрим на нее. Несмотря на расстояние, хорошо слышен шум падающей воды.

Уезжаем, когда уже начинает смеркаться – пора на ночевку. Возвращаемся на присмотренное место, никак не можем найти самую лучшую стояночку. Их тут много, одна другой краше, все пустые. Прямо издевательство – то даже съездик в поле не найти, то мечешься от одной шикарной стоянки к другой в 50 метрах, еще лучше. Наконец, успокаиваемся и встаем на холмике прямо над Енисеем, на опушке сосняка. Пожалуй, это вторая супер-ночевка за поездку, если не считать турбазы. Первая была на Яровом.

Пытается пойти дождик, но ненадолго. Раскладываем пенки на краю утеса и ужинаем, наблюдая закат среди сумрачных туч над сумрачным Енисеем. Естественно, после такого дня не обходится без стопочки-другой. Давно ли мы ворочали бревна по колено в грязи без особой уже надежды на успех? А теперь вот лежим на пенках в таком сказочном месте, о каком не могли и мечтать… Жизнь, она ведь как зебра. Сколько-то там еще полосочек до конца этой зебры осталось?..

3 августа 2006. День 15-й.

Проснулся я часов в 8, Ленку разбудил в начале 10-го. Чудная погода, чудное место, утреннее купание в Енисее… В одиннадцать мы уже в Шушенском. В музей, оказывается, пускают только с экскурсией, нас быстренько присоединяют к только что зашедшей группе. Экскурсия длиться чуть больше часа, и, в общем-то, этот час не жалко. Надо отдать должное работникам, акценты существенно перемещены с собственно ссылки Ленина в сторону просто добротного краеведческого музея – тут за забором восстановлена целая деревня конца 19-го века. Крестьянские дома, лавка, кабак, здание суда и даже местный острог за трехметровым забором. Ну и, конечно, домик крестьянина Зырянова, куда в 1897 году прибыл т.Ульянов. Неплохой, надо сказать, домик, уютный такой. Но затосковал там молодой Володя в одиночестве и выписал себе Надежду Константиновну. Просьбу – о кровавый царский режим! – конечно, тут же удовлетворили, а молодую семью перевели в более просторную избу. Все за казенный, разумеется, счет. Здесь уже и горница есть, и место, где долгими зимними вечерами в шахматы со случившимся тут же финном Энгбергом поиграть. По просьбе ссыльного, местный плотник сколотил трудяге добротный письменный стол, книжный шкаф, конторку, за которой Крупская, помогая Володе в работе, зачитывала ему свежие Питерские журналы… Устав от трудов, ходил Володя на охоту – вот и ружье немецкое, любимое, над кроватью висит. Цены не малой, в оружии Ленин толк знал. Зимой любил по речке Шушь на коньках покататься. В общем, у меня сложилось ощущение, что этот упырь провел здесь лучшие 3 года своей жизни. А само Шушенское – село было довольно зажиточное, судя по словам экскурсоводши, жили совсем не плохо – сплошь кулаки по Ленинской классификации, у всех по несколько лошадей. За последующее освобождение от гнета, думаю, благодарны были своему постояльцу по гроб жизни в прямом смысле… Отсюда бы сразу в Магадан поехать, для контраста…

В начале первого, закупившись в Шушенском всем необходимым, в частности, бутылочкой водки “Шушенская”, берем курс на Красноярск. В Минусинске видим странный указатель: Красноярск направо, на какую-то невнятную дорожку, Абакан прямо. Останавливаемся и, после некоторых препирательств, все-таки едем через Абакан. Ленка убеждает меня, что другой дороги в Красноярск быть не может. Гоню быстро, 140-160, дорога отличная. В 17.00 мы уже в Дивногорске. С моста через Енисей сворачиваем направо, к Красноярской ГЭС. ГЭС послабее Саяно-Шушенской, но тоже немаленькая! Почему-то тут нет никаких антитеррористических постов, можно просто выйти на берег и идти хоть до самой плотины. Водосброс открыт, брызги долетают прямо до нас. Но все-таки, после Саяно-Шушуенской, она не смотрится… В Дивногорске пытаемся пообедать, но он остается где-то сбоку и мы, голодные, едем дальше в Красноярск. Где-то без четверти шесть в Овсянке сворачиваем по маленькому указателю на дом-музей Астафьева. Там 2 домика, собственно Астафьева и бабушки Екатерины. Написано, что музей работает до 18.00. Сейчас где-то без 10, но все уже закрыто. Жаль. Ну ладно, посмотрели снаружи – собственно, 2 вполне заурядных домика. В 50 метрах – Енисей, но к нему не пробиться через плотные ряды заборов. Через 20 минут въезжаем в Красноярск. Сразу же на въезде видим указатель на заповедник “Столбы”. Сейчас уже поздно, решаем отложить посещение на обратный путь, запоминаем место. Красноярск хочется хоть чуть-чуть посмотреть. На въезде попадаются “Автозапчасти”, в которых удается приобрести кольцо катализатора, которое у нас развалилось еще в Тувинской пустыни. Собственно, поэтому глушителя как будто и нет совсем. Не смущаясь этим фактом, едем искать центр Красноярска, сейчас-то мы явно на объездной. Сворачиваем налево в какую-то абстрактную улицу, переезжаем ж/д и попадаем на мост через Енисей. С него мы, как позже выяснилось, свернули в противоположную от центра сторону. В общем, постояв в каких-то пробках и окончательно запутавшись, принимаем мудрое решение – купить в ларьке карту Красноярска. С картой дело пошло веселее и через 15 минут паркуемся на набережной Енисея, почти что в самом центре города. Тут удалось, наконец, поесть. Правда, в сомнительного вида пивняке, где из еды представлен только шашлык. Беру 2 порции. Зато с видом на Енисей. Потом чуть-чуть катаемся по центру, снова переезжаем Енисей по Коммунальному мосту, изображенному на червонце, и катимся прочь, на Канск. Благо с картой найти выезд не проблема. От Красноярска не осталось никакого впечатления – какой-то он никакой, безликий. Если бы не Енисей, так и вообще нечего вспомнить. А на Енисей мы уже и так за последние дни насмотрелись.

Решаю не ночевать и ехать в ночь сколько получится, чтобы завтра быть уже на Байкале. До Иркутска больше тысячи, причем Ленка зачитывает по ноутбуку всякие ужасы про дорогу после Канска…

Вскоре после Красноярска проезжаем недостроенную развязку и указатель на Минусинск. Таки теперь есть новая короткая дорога в объезд Абакана и Красноярска. Ну и ладно, зато мы Красноярскую ГЭС и Овсянку посетили. Начинает темнеть, Ленка все зачитывает эмоциональный отчет про “Большой тур по Сибири” двухлетней давности. Там очень подробное описание всех прелестей участка Канск-Тулун, но удержать это все в голове не получается, запомнилось только пожелание автора “посадить губернатора Иркутской области на кол за такие дороги”. Все это вселяет оптимизм. По отчету, пакости должны начаться еще под Канском, но до него дорога явно свежеотремонтирована. Объездная Канска тоже вполне приличная, правда, мы все равно где-то с нее сбились и въехали в город и довольно долго крутимся по нему в темноте. Но заблудиться не удалось, везде есть указатели. Время к полуночи, Ленка перебирается назад, укладывается спать. Первые километров 20 от Канска – опять свежий асфальт. Я уже начал думать, может, за два года дорогу сделали и все ужасы в прошлом. Наивный…

4 августа 2006. День 16-й.

Все следы ремонта кончаются внезапно и бесповоротно. И начинается кошмар. Это не грунтовка, это гораздо хуже! Куски как будто взорванного асфальта торчащие на полметра из какой-то разъезженной каши. Вылезаешь на такой кусочек, едешь метров сто, успеваешь чуть-чуть разогнаться и проваливаешься в бездонную яму. Часто, объехать можно только по самой обочине, и то скребя дном. Пару раз даже приходилось сдавать назад. Не надо здесь ездить ночью! То есть тут и днем не надо ездить, но ночью – вообще не надо. Трафик довольно большой, ползут фуры. Встречные, мотаясь по ямам, слепят безбожно – в момент разъезда просто останавливаюсь, потому что ехать, не видя куда, смертельно опасно. Такой кошмар продолжается километров 40-50, но занимает больше двух часов. Дальше начинается новый асфальт, но разгоняться страшно – так уже было, вроде, пошел приличный асфальт, а потом – ба-бах и снова ямищи, без всякого предупреждения. Но этот вроде не кончается. Похоже, дорогу все-таки строят. Дорога явно новая – постепенно разгоняюсь до 120-140, кругом сплошной темный лес, ни огня, ни человека. В какой-то момент обращаю внимание, что еду уже совершенно один, встречный поток полностью исчез. Ну, думаю, ночь, все спать залегли, кто ж по таким дорогам ночью попрется. Действительность оказалась иной. Где-то после моста через Бирюсу дорога внезапно заканчивается указателем “Налево Тайшет, направо, кажется, Бирюсинск, прямо тупик”. Вот те на… Правда, еще через 200 метров уже непосредственно в куче песка, в которую упирается дорога, стоит еще кривая-косая стрелочка “Иркутск налево”, т.е. в Тайшет. Делать нечего, сворачиваю туда. Там ухабистый проселок, через 3 километра приводящий в Тайшет и растворяющийся в тамошних улицах. Указателей то ли нет, то ли я чего-то пропустил в темноте, но запутался моментально. Три часа ночи, как раз началась гроза с хорошим ливнем, на улицах, естественно, ни души, ни огонька. Стараюсь не метаться, а планомерно прочесываю Тайшет туда-сюда, пытаясь все время выезжать на улицы поглавнее. Наконец, замечаю вдали фары идущих фур. Ура, нам туда! Ломлюсь на свет и точно – самая раздолбанная улица и по ней ползут фуры. Вскоре, даже таблички М53 встретились, и Тайшет остался позади. Времени, кстати говоря, уже не 3, а 4 часа ночи, поскольку мы где-то въехали в Иркутскую область, стало быть, часы надо переводить еще на час вперед. На выезде из Тайшета – Юкос. Причем Юкос есть Юкос даже в этом бездорожье – ярко освещенный очаг цивилизации, магазин, заправщик подбегает и вставляет пистолет в бак… Как-то дико это все тут смотрится. И цена не слабая – 92-й аж по 20-50. Беру на всякий случай 10 литров, кто его знает, что там впереди. Закупаюсь также всякими чипсами-сухариками, чтобы как-то развлечь себя на этой дорожке.

От Тайшета несколько километров отвратительнейшего асфальта, потом несколько км грунтовки, потом вдруг опять асфальт и довольно хороший. Дорога вьется вдоль Транссиба и пересекает его раз 8, со счета сбился. И на каждом переезде стоим, пропускаем длиннейшие товарняки, на 90% состоящие из цистерн, и все Юкос, Юкос… А в Красноярске Ленка купила газету с большим заголовком “Юкоса больше нет.” Тут становится понятно, как загружен Транссиб – товарняки идут просто один за одним, и все вагонов по 60. В широко известной в узких кругах перегонщиков деревне Разгон асфальт кончается. Очередной раз стоим тут на переезде, хоть есть время отмечать в дневнике опорные точки. Уже почти пять утра. До Замзора ни то не се, потом 30-ти километровый участок сносной грунтовки, заканчивающийся за 18 км до населенного пункта Ук. Пошел асфальт и, вроде, надолго. Начинает светать, а я, как водится, начинаю засыпать. Через 3 километра после Ука, в 6-20 утра, сползаю с дороги прямо в чисто поле и отключаюсь часов до 10.

Теперь только, посмотрев атлас, понимаю, что проскочил Алзамай со знаменитым мотелем “У Петра”, о котором столько добрых слов написано в Интернете. Жаль. А ведь в отчетах пишут, что, мол, “проехать мимо невозможно – огромная светящаяся стела и т.п.”. Ошибаетесь, господа авторы – возможно. Я вот как-то умудрился. Правда, последний час ехал уже на автопилоте, держа веки руками…

Так или иначе, а едем дальше. Ленку пока не бужу. Асфальт идет до Нижнеудинска и дальше, я уж решил, что все, бездорожье закончилось. Не закончилось. В Шеберте опять пошла грунтовка, перемежающаяся таким асфальтом, что уж лучше грунтовка. И так почти до Тулуна, 37 километров. В Тулун въезжаем в полдень, разбитые улицы, лежачие полицейские, куча грузовиков, тоска… За Тулуном вроде окончательно пошел асфальт. Но особо не разгонишься – полно машин. Начинаю замечать, что временами после кочек как-то странно на секунду запотевает лобовое стекло. Причем снаружи. Пытаюсь сначала списать это на туман – утром он действительно был местами очень густой. Но вскоре уже и явный пар из-под капота стал показываться… На самом деле, началось это еще ночью и настроение не повышало. Дотягиваем до кафе “От заката до рассвета”, что в Зиме. Надо же хоть как-то отметится на родине Евтушенко! Лезу в капот – пар валит как из чайника, но причина ясна сразу. Треснул тонкий патрубок подогрева дроссельного узла и тосол оттуда капает прямо на раскаленный выпускной коллектор, как масло на сковородку. Ладно, пусть все это остынет маленько, а мы пока пообедаем. В кафе полно народу, а вся стоянка вокруг забита перегоняемыми японками с обклеенными пластырем мордами. Сами перегоны, тоже с довольно несвежими мордами, подкрепляются в кафе. Еле находим свободный столик.

Подкрепившись, разбираюсь с тосолом – дел там на 5 минут: открутить хомут, подрезать шланг, закрутить хомут. Все, ничего никуда не капает. Но опять от тряски улетела эта чертова крышечка маслозаливной горловины. Ставлю запасную, благо последний раз купил пару про запас. Пока вожусь под капотом, подходит какой-то мужик, завязывает разговор: “Кто такие, откуда, куда?” Да, 78-й регион тут уже вызывает резонанс…

Из “Зимы” уезжаем в 14.40. Дорога приличная, но забитая. Пятница вечер. В Усолье-Сибирском вообще попадаем в пробку – тащимся через город минут 40. Тяжело далось это Усолье, объездной нет, улицы разбиты, на каждом углу светофоры, жарко. А силы-то уже совсем на исходе. Приходит понимание, что до Байкала мы сегодня не дотянем – хочется на Ольхон, а до него до Иркутска еще километров 150. Если и приедем, то уже в темноте. После Усолья становится полегче, а от Ангарска вообще начинается автобан. В Иркутск въезжаем в полшестого. Включаю телефон и сразу же раздается звонок – Гриша Флейшман интересуется, где нас черти носят.

В Иркутске я был три года назад после Саянского похода, и у меня остались очень теплые воспоминания об этом городе – мы тогда полдня по нему погуляли, пока ждали поезд. Проезжаем новый ангарский мост и прямо с него я узнаю шпили церквушек в центре. Через 10 минут мы уже стоим на Ангаре в самом центре города, у мемориала. Рядом отмечают свадьбу. Наш внешний вид составляет с ней хороший контраст. Сейчас у нас одна задача – найти гостиницу. Собственно, чего ее искать – гостиница Ангара прямо тут, на центральной площади – ехать 200 метров. Нам бы что-нибудь поскромнее, но после секундного колебания я решительно паркуюсь на нашей не совсем чистой машине перед центральным входом, рядом с автобусом с иностранцами. Тут самое тусовочное место – охранники, иностранцы, у дверей швейцар. У нас в машине минутное замешательство – надо что-то преодолеть в себе, чтобы выйти из машины и войти мимо швейцара в большую стеклянную вертушку… Ибо видок у нас так себе даже по туристским меркам: насквозь пропотевшие футболки в разводах грязи, волосы дыбом, рожи чумазые… Я не брился дня два.

Но желание попасть в душ и мягкую кровать настолько сильно, что я решительно направляюсь в холл мимо невозмутимого швейцара. Холл выглядит на пять звезд – бары, игровые автоматы, кожаные кресла, толпа народа… Но мне все равно – направляюсь к девушке за стойкой и спокойно интересуюсь насчет самого простого двухместного номера. Девушка также профессионально невозмутима:

– Да, пожалуйста. Номер на втором этаже. 2600 рублей.

Совсем недешево. Но сил уйти и искать что-то еще просто нет:

– Берем.

Теперь надо еще раз пройти через холл с нашими рваными мешочками с торчащими из дырок мочалками и зубными щетками. Прорвемся! Вся крутость гостиницы кончается холлом. Номер обшарпанный, сантехника советских времен. Красная цена ему рублей 700, ну 1000 в сутки. Но есть душ, а в нем есть горячая вода и это главное. Первым делом нам туда!

После душа мир необратимо изменяется к лучшему. Откуда-то берутся силы и мы идем гулять по Иркутску. Надо спешить – собирается гроза. Собственно, выйдя из гостиницы мы сразу же оказываемся в самом центре. Первым делом – к Ангаре, это замечательное место я прекрасно помню по прошлому посещению. Ангара за 3 года не изменилась – такая же зеленая и такая же быстрая. Сам город тоже хуже не стал – не зря мы сюда прорвались! Вроде ничего особенного – маленький пятачок у реки, пара чистеньких церквей, скверик, но все как-то удивительно уютно и органично. Чуть в сторону от центра – домики уже деревянные, улицы зеленые как аллеи в парке. Из всех пока посещенных городов Иркутск определенно лидирует с большим отрывом. Настроение безмятежно-гордое – на спидометре у нас 11485 километров от дома, позади суточный перегон по бездорожью… А впереди…

Вот чего в Иркутске не найти – так это ресторанчика, где поужинать. Ну нет тут ресторанов! Приходится возвращаться в гостиницу. Нас хватило часа на два гуляния, причем все время казалось, что вот-вот польет дождь. В гостинице ресторан так себе, но дорогущий. Ладно, сегодня мы отдыхаем. Гуляет какая-то шумная компания с музыкой и танцами. К счастью, есть второй зал, где потише. Там только три немца меланхолично пьют пиво. Смотрим меню – нам жареного омуля, пожалуйста. Омуля нет. Ай-яй-яй. В Иркутске, и омуля нет. Приходится брать сига. И сухого вина, пожалуйста. Вина тоже нет? Ну что ж такое! Тогда по 100 коньяку. Коньяк-то хоть есть? Есть. Ну слава богу. Потом мне еще 100. Гулять так гулять. Сидим, потягиваем коньячок с лимоном. А давно ли мы ползали на коленях по жидкой грязи, подсовывая бревна под колеса?..

После такого ужина с коньяком бороться со сном уже нет никакой возможности – скорей в номер. Пока ждем лифт, читаем объявление – охраняемая стоянка сто метров куда-то там. Ну вот, про машину-то мы совсем забыли. Но куда уж теперь ехать… А, черт с ним, пусть так и стоит перед входом. Зато прямо под окном, а окно открыто, так как в номере очень душно. Ложусь спать – какое же это наслаждение лечь в чистую постель! С улицы слышен шум начавшегося, наконец, дождя, а также пьяные крики гуляющей молодежи и звон разбиваемых бутылок. Все это несколько напрягает – как-то там наша машина. Но все равно через минуту я уже сплю. А Ленка еще полночи стирает шмотки…

5 августа 2006. День 17-й.

Будильник звенит в 8, в пол девятого еле-еле продираем глаза. Первым делом выглядываю в окно – машинка одиноко стоит у входа, все разъехались. Идем завтракать по выданным вчера талончикам. Шведский стол средней паршивости. В 10 отчаливаем от гостиницы. В планах остров Ольхон. Только плохо, что сегодня суббота, а на Ольхон попадают паромом – как-то там с очередями? Нужную дорогу – на Качуг – находим сразу. Надо просто вернуться к Ангарскому мосту, а там уже есть указатели. Закупаемся продуктами, пивком, заправляемся дорогущим бензином на Юкосе. Дорога отменная, машин, даром, что суббота, мало. Встречается замечательный указатель на населенный пункт “Куда” – не можем удержаться от фотографирования. Вскоре въезжаем в Усть-Ордынский Бурятский АО. В надежде увидеть что-нибудь типично бурятское даже заезжаем в сам Усть-Ордынский (он в стороне от дороги). Но там нет абсолютно ничего интересного – дыра дырой. В Баяндае сворачиваем на Еланцы. Дорога по-прежнему идеальная, а пейзаж становится веселее – длинные тягуны и даже перевальчики с некрутыми серпантинами. В Косой Степи начинается занудный ремонт дороги, объезд, пыльная грунтовка. В Еланцах большая тусовка машин и автобусов у каких-то строений. Пытаюсь все это объехать, но из-за автобуса мне вяло машет палочкой гаец. Настолько вяло, что я даже не могу понять – махнул или нет. Но нам лишних проблем не надо, останавливаюсь, подхожу к нему: “Вы что-то хотели?” Он кивает на будку, где, оказывается, со всех собирают денежку за въезд в Ольхонский район. О как. Там уже очередь из 4-5 человек. Тетка выспрашивает, куда едете, на сколько дней, сколько человек в машине. Кто-то передо мной отвечает, что мол, на Ольхон, на один день. Тетка вздыхает: “Не советую, не успеете. Там у нас на паром люди сутками стоят…” М-да. С нас берут 100 рублей и мы в раздумье едем дальше. В принципе, можно просто поискать место на берегу пролива Малое Море.

Асфальт тем временем заканчивается окончательно, трясемся по пыльной грунтовке. Вот и развилка “Сарма налево, МРС прямо”. Паром в МРС. Решаем все-таки взглянуть, что там творится. Вскоре за развилкой открывается вид на Байкал, а еще через пять минут мы выкатываемся на причал, где абсолютно хаотично стоят штук 10-15 машин. Пытаюсь у кого-нибудь узнать, где тут очередь, где продают билеты, где расписание и т.п. Никто ничего не знает или не говорит. Тем временем паром как раз начинает грузиться. Он совсем небольшой, машин на 10, курсирует туда-сюда. Зовется “Дорожник” . С левой стороны причала начинается шевеление, машины начинают заезжать на палубу. Не долго думая, тоже суемся в эту кучу. Вмиг все желающие заезжают, и мы оказываемся перед аппарелью. Причем я как-то не могу понять, есть там еще место или нет. Останавливаюсь нерешительно, жду какого-то сигнала от членов экипажа. Через 5 секунд с мостика на всю округу раздается громогласный окрик:

- Ну мы будем заезжать или будем тут вечно стоять?!

Понял. Не дурак. Только заезжаю, и паром тут же отчаливает. В результате в очереди мы провели минут 10. Также попутно выясняется вопрос с билетами – паром бесплатный. Только выходим из бухточки, вокруг открывается великолепное зрелище – Байкал во всей красе. На солнце он какого-то неестественно яркого синего цвета. И горы кругом – где лесистые зеленые, где голые коричневые. Сам Ольхон тоже устроен интересно - половина острова голая холмистая степь, половина покрыта лесом. С открытого Байкала неслабо дует. Жаль, плыть тут всего минут 15 – не успели налюбоваться. Итак, в два часа дня мы на Ольхоне. Съезжаем с парома задом, вторая аппарель не работает. Но мы последние, нам проще всех. В обратную сторону стоит очередь побольше, но никакого ужаса не видно.

На Ольхоне один большой поселок Хужир и несколько мелких. В длину остров 65 километров, вдоль берега Малого моря идет грунтовка. Причем до Хужира (34 км) весьма приличная – можно смело ехать 80. Заправок нет в принципе, более того, теоретически даже запрещено заливать бензин из канистр – бережем экологию. Едем пока по голой части острова, вверх-вниз, вверх-вниз. С каждого следующего холма открывается вид краше прежнего. Напротив, через пролив, берег тоже очень рельефный. Кое-где в заливчиках между отрогов гор лежит густой туман – выглядит так, как будто туда плотно-плотно напихали куски ваты. Это притом, что вовсю светит солнце. Не безлюдно, всюду по берегу виднеются палатки (суббота!), но не так чтобы очень плотно. Хужир, похоже, кормится исключительно с туристов. Тут в каждом доме сдаются комнаты, продают все на свете. Ограничиваемся поеданием поз в позной. Я-то помню, что это очень вкусно, а Ленка поначалу отказывается – не хочу пельмени. Но, попробовав, мнение, кажется, меняет. Пока едим, привязывается пьяный бурят. Смотреть на это тошно – полное отсутствие человеческого облика, мычит что-то нечленораздельное. Таких я насмотрелся 3 года назад в поселке Монды у границы с Монголией – все бурятское население там спилось до последней степени. Видно, у бурятов, как и у чукчей, понижена сопротивляемость организма к этой русской чуме, и такими темпами их скоро просто не останется.

Непонятно почему, но не видно торговли омулем. Может, уже начался нерест и лов запрещен? Купить 4 копченых рыбки удается только в магазине, но там он явно не очень свежий, а жаль. Я надеялся взять прямо с коптильни, горячий.

Времени у нас, как всегда, мало, уже три часа, – хочется поскорее найти хорошее место. После Хужира начинается “зона леса” – шикарные сосняки. Три километра еще идет приличная дорога, а дальше множество переплетающихся проселков. Отъехав от Хужира километров 20, попадаем в Прибайкальский заповедник. Стоит большой щит с просьбой убирать за собой мусор. Вроде, ничего не запрещают. Места тут совсем шикарные – песчаные дюны, светлый сосновый лес. Дорожка наша постепенно становится совсем непригодной для неджипов – глубокий песок. Мы теперь ученые, рисковать не хотим и в песок соваться не будем. Ставим машину и пешком ищем хорошее место. Съездиков полно, все ведут на берег к, как правило, оборудованным стоянкам. И стоянки эти все оказываются занятыми. Наконец, нам везет – я нахожу вполне уединенную стоянку, оборудованную столом, на самом берегу. С нее явно только что уехали, еще дымок из кострища идет. Единственно, прямо сюда не подъехать, оставляем машину на горке метрах в 100 и в пять заходов перетаскиваем вещи мимо другой капитальной стоянки с непрерывно нас облаивающим псом.

Тем временем туман над Байкалом сгустился настолько, что полностью скрыл противоположный берег пролива. Солнце уже тоже почти не пробивается через дымку, ветер, довольно прохладно. Быстро ставимся и, наконец-то, оставшиеся полдня просто ничего не делаем – валяемся на берегу, пьем пиво с омулем под шум прибоя… Ляпота! Обсуждаем, не устроить ли завтра дневку. Решаем посмотреть по погоде.

Рядом с нами обнаруживается большой детский лагерь “Юнтур”. К вечеру эти юнторовцы парочками разбредаются по берегу, шляются и мимо нас. Иногда оттуда доносятся звуки пионерского горна, видать на вечернюю поверку созывают. Но все это не сильно напрягает - место хорошее, народ хоть и есть где-то рядом, но ведет себя тихо.

Совсем к ночи развиднялось и нам показали звезды. Но из-за гор наползает нехорошая туча, так что на ночь тщательно прячем все в тамбур.

6 августа 2006. День 18-й.

С утра дождь. Ночью была гроза, а сейчас просто меленький гнусный дождь. И холодно. Времени – 9 утра. Все-таки мы отсюда сваливаем – что тут в дождь делать? Раз решение принято, оперативно пьем чай и собираемся, в 10.15 уже выезжаем. Терзают смутные сомнения на предмет парома, поэтому торопимся, едем без остановок, проезжаем Хужир и в 11.45 мы у пирса. По дороге еще обогнали пару-тройку конкурентов. На первый взгляд все кажется совсем оптимистично – очередь машин 20, как раз подходит паром. Ну, думаю я, на следующем уплывем, в крайнем случае, через один. От силы,часик постоим. Ага.

Бывалый мужик из очереди делится впечатлениями:

– Да, сегодня машин немного, часов через 5 переправимся… Тут давеча такое было, говорят, бурята убили, который погрузкой управлял. Так что сегодня порядок, менты приезжали, проверяли.

Дело в том, что очередь, как это обычно бывает, стоит в одни воротики, а блатные и просто наглые лезут со всех сторон, в том числе и под кирпич, где выезд встречных. Висит табличка “жители Ольхона перевозятся вне очереди”. Под это дело, по слухам, без очереди пускают всех желающих за 500 р. – паром-то бесплатный! В общем, бардак непередаваемый. Мне это живо напомнило ситуацию на таможнях лет так 6-8 назад…

По скромным подсчетам, за один рейс заезжает 2-3 (!) машины из очереди, все остальное – “платные услуги”, либо действительно местные жители, кто их там разберет. Еще и рейсовый автобус приехал, а он один занимает почти весь паром. Около цепочки, загораживающей въезд, накаляются страсти – чем дальше, тем сильнее. Очередь подросла и, видимо, в ее хвосте после несложных арифметических действий пришли к выводу, что такими темпами они сегодня не переправятся. Вперед, как водится, пошли женщины. Мужики в большинстве сидят по машинам. Тетки же встали грудью в проезде, где прут блатные. Паромщики сделали вид, что они тут ни при чем. Наглые сволочи на джипах прут прямо по “живой цепи”. Мат стоит на всю округу. Стараюсь смотреть на все философски, не заводиться. Мы хотели посмотреть страну – получили ее во всей красе.

Ну на кой черт этот паром бесплатный?! Ведь ясно же, что все от этого. Я бы тоже давно отдал 500 рублей и уплыл, если бы это можно было сделать по-человечески, не объезжая при этом очередь и не ломясь через возмущенную толпу.

Дождь тем временем давно кончился, распогодилось и стало жарко. Ходим по очереди купаться в проливе – вода тут теплая, что Байкалу совсем не свойственно. В общем, все-таки получилась дневка на Байкале, правда не совсем так, как хотелось. Обедаем позами в имеющейся тут вонючей забегаловке. Читаем книжки, пишем дневники. Потихоньку продвигаемся.

Пять часов. Перед паромом реальная драка. Мы уже близко, так что невольно оказываемся в гуще событий. Тетки держат цепочку в блатном проезде, здоровенный детина с парома рвет ее у них из рук. Мат, визг, душераздирающие крики: “Мужики-и, вы где!!!”. Один тоже немаленький мужик полез было со стороны толпы, пошел мордобой. Чувствую себя идиотом: с одной стороны, ну не лезть же в драку – тут вчера бурята убили – из-за лишнего часа времени и отсутствия в мире справедливости! С другой стороны, женщины бьются грудью, а мужики стоят в сторонке. И как тут надо себя вести? Еще надо заметить, что если бы не эта свалка на погрузке, паром бы оборачивался куда быстрее. Поняв, что мордобой не в их интересах, можно и огрести, паромщики объявляют – “нам по барабану, сейчас вообще пустыми пойдем”, и оставляют поле боя. Блатные, заплатившие, видимо, по 500р. понимают, что их кидают и рвутся с удвоенной яростью. Наглость, в конце концов, побеждает – они прорываются, но получают вслед смачные удары каблуками по дверям и крыльям своих недешевых машин. Одному выламывают с мясом дворник.

Мордобой поутих и перешел в словесную стадию. Паромщиков кроют матом, им не привыкать. В ответ: “А вы тут понаехали, весь остров нам засрали!” и так далее. Туристический сервис в российском исполнении.

Однако последние события возымели действие. На следующем рейсе паром берет почти исключительно очередников и мы, наконец, заезжаем на палубу. В пол седьмого. Теперь задача на сегодня – найти ночевку, ехать дальше за Иркутск уже поздно. Возвращаемся на развилку МРС-Сарма и сворачиваем на Сарму – искать место на берегу Малого Моря. Дорога на Сарму отвратительнейшая! Крупные камни, гребенка, трясет жутко. Навстречу непрерывно пылят машины – воскресенье, все возвращаются домой. Километров через пять справа показывается Байкал, туда уходит много съездиков, но все они обставлены указателями на турбазы. В конце концов, сворачиваем в одну такую, упираемся в турбазу, еще раз сворачиваем, переваливаем через небольшой отрог и видим бухту, обставленную машинами-палатками не хуже Черного моря в разгар сезона. А ведь это воскресенье вечер, сколько народу уехало в город. Что же тут вчера творилось! Делать нечего, ясно, что ничего лучшего мы уже не найдем. Протискиваемся через ряды палаток в самый дальний конец бухты, где вроде чуть посвободнее и встаем. Все загажено, рядом помойка, орет музыка. В воде плавают какие-то одноразовые тарелки, да женские прокладки. Это просто издевательство над Байкалом! А меня еще вчера раздражали полтора “юнтуровца” на Ольхоне. Да то место было царским по сравнению с этой свалкой. Все-таки паром сильно сдерживает автомобильное освоение острова, может, паромщики и правы в чем-то… Автомобиль и природа в нашей стране сосуществовать не могут. Куда можно проехать, там все превращается в помойку. Это уже стало аксиомой, а ведь хотя бы в Финляндии, стране не бог весть каких культурных традиций, все совсем не так.

Времени 8 вечера, еще тепло и солнце светит последними лучиками. Быстренько съедаем поларбуза, я купаюсь, хотя откровенно противно разгребать плавающий мусор – и это в Байкале! Но вид на Ольхон, подсвеченный закатным солнцем испортить не может ничто…

Спать ложимся рано – хотим завтра уехать в 6 утра. Завтра начало нового этапа нашего путешествия, Байкал у нас как бы промежуточный финиш. Впереди решающий рывок на восток. Лечь рано одно дело, а заснуть совсем другое – под боком вовсю разошлось какое-то караоке, и пьяные голоса из киловаттных динамиков разносятся, наверное, на весь Байкал…

Гостевая книга

Если наш сайт оказался Вам полезен, Вы можете поддержать его авторов.

Оглавление

Гостевая книга