К оглавлению

День 14-й. 5 августа 2019 г. 5585 км

Утром комаров меньше не стало, так что сборы получились рекордно быстрыми - во всем есть свои плюсы. Похлебав жидкой манной каши с плавающими в ней трупами вредных насекомых, слетевшихся на тепленькое, мы в 8 утра уже покинули негостеприимную стоянку.

Почти сразу же выскочили на асфальт и через полчаса прибыли в Хандагайты, где заправились водой и бензином. Поискали было хозяйственный магазин на предмет газа, но поняли, что в такую рань дело это бесперспективное. В 9.04 мы на таможне, перед нами всего пара машин. Так что много времени переход границы не занял. Правда, на нашей стороне заставили полностью разгрузить машину и стаскать пару сумок на рентген. Такой ритуал теперь на всех небольших российских постах. Но проводится он абсолютно формально и вполне доброжелательно.

Монгольский пост тут же рядом, досмотр совсем поверхностный, недолгое писание пары каких-то бумажек и мы въезжаем в мечту. На все про все один час двадцать минут, причем час - наш, а 20 минут монгольские. Как-то умудряются наши пограничники втрое обойти даже весьма неторопливых монголов.

Мы ни разу не пожалели, что перешли границу в Хандагайты - никаких вообще отрицательных эмоций, коих так много в отчетах о традиционной Ташанте. Ни очереди с заниманием места с вечера, ни долгой беготни от будки к будке, ни малейших попыток развода на платные услуги, о страховке никто даже не заикался. Очередной раз наша тактика выбора захолустных погранпереходов сработала на все сто.

И, как бонус, мы въезжаем в страну кочевников и бездорожья по вполне приличному асфальту, и он даже не думает заканчиваться. При этом кругом ни машины, ни человека, ни юрты, ни даже скота. Вообще никого, только сочные зеленые холмы вокруг, цепочки хребтов вдали, да узкая полоска чуть потрескавшегося, заросшего по обочинам степными цветами, асфальта. И прекрасная, безоблачная погода. И это Монголия? Нет, это больше похоже на рай...

Первые километры Монголии	Такой же кадр есть у нас на Памире	Вид снизу - снимала Натаха	Путь к Уурэг-Нур

За час пролетаем сто километров, в окружающем пейзаже при этом не меняется вообще ничего. Сегодня не хочется больше ничем нарушать это ощущение первобытного счастья свободы, никакими городами, магазинами, обменами денег. Так что сворачиваем с шоссе, идущего в Улаангом, на грунтовку к озеру Уурэг-Нуур. Это как бы немного назад по нашему маршруту, вчера мы уже видели это озеро с российской стороны. Но расстояние ерундовое, а пропускать это место жалко. Быстро поднимаемся на красивый невысокий перевал по приличной грунтовке. Тут уже начинается жизнь, изредка попадаются местные мотоциклы и машины. С перевала едем практически напрямки к отдаленному от основной дороги берегу, по тем самым, много раз воспетым, колеям в степи средь юрт и огромных отар овец. Глупые овцы при приближении машины сбиваются в мохнатые кучи прямо на дороге, головами в центр, попами к миру и только в последний момент кидаются врассыпную. Натаха переезжает из своего кресла вперед к маме - и у нее наступает свобода! С неослабевающим восторгом радуется любой встречающейся живности.

Колеи сходятся, расходятся, приводят во дворы юрт, где нас с одинаковым интересом разглядывают дети и взрослые. Но ближе к берегу юрты заканчиваются, мы пересекаем пару высохших ручьев и оказываемся у цели. Совершенно нереальное огромное синее озеро под синим небом в окружении гор. Юрты где-то белыми точками вдали. Ровная степь, ступенька вниз и бесконечная линия пляжа из песка с мелкой галькой. Теплая прозрачная вода. И никого. Только в паре километров еле виднеется табун купающихся лошадей...

	Уурэг-Нуур

Почти целый день впереди и столько дел, что и не знаешь, за что браться: хочется купаться, загорать, рыбачить, просто пить вино, строить с Натахой замки... Но надо также постирать, поставить палатку, приготовить обед. Тут раздается дробный стук копыт и из степи к нам лихо выскакивает пацан на маленькой лошаденке. Спешивается, важно садится прямо между нами на коврик, чего-то ждет. Мы разглядываем его, он нас. Мы застаны врасплох, почти не одеты, морально не готовы к приему гостей. Радушия не выказываем. Парень посидел-посидел, потом так же лихо вскочил на свою лошаденку и исчез. Но ненадолго. Призвал на помощь отца и вскоре они прискакали вдвоем. Отец выглядит сказочно - маленький, в расшитом цветном халате до пят, на низкой монгольской лошадке...

Тоже спешился, уселся. Мы попытались с ним заговорить, но, увы, общего языка общения не нашлось. В общем, проявили мы себя не с лучшей стороны. Даже не угостили гостя, как-то не было у нас ничего в этот момент под рукой. Да и не готовы мы были, не прониклись еще духом, начитались всяких дурацких отчетов про "приставучих монголов, выклянчивающих банку тушенки и водку". Только потом мы поняли, что ничего он не выклянчивал, просто считал своим долгом нанести визит вежливости пожаловавшим на их пастбища гостям. Проявил таким образом уважение. А мы не проявили, и, посидев пять минут, ускакали отец с сынов восвояси. Обсуждая, небось, меж собой диких европейцев, не знающих традиций гостеприимства.

	Костер по-монгольски	Экономим газ

Мы тем временем насобирали сухих колючек пополам с аргалом (сухими какашками) и развели костер. Вполне по-монгольски зажарили на решетке купленное еще в Акташе мясо. Все-таки очень нужная вещь холодильник - три дня возим мясо по жаре, а оно как новое. Про пиво и белое вино я уж молчу.

Столик у нас стоит прямо на берегу, озеро плещется у ног, ужинаем, попиваем вино, любуемся контрастами, создаваемыми природой. Вокруг нас цвета нежные - голубая вода, зеленые пастбища, небо с мягкими пушистыми облаками. А у противоположного берега и небо, и озеро чернеют - небо постепенно, а на воде видна резкая граница черного и голубого. И она постепенно к нам приближается...

Всполошились мы в последний момент, когда солнце скрылось и с безмятежного минуту назад озера начали задувать первые порывы ветра. Разложенная на просушку одежда, миски и кружки полетели по берегу. Мы вскочили, отправили Натаху в палатку и стали спешно ловить имущество. Еще через две минуты Наташка истошно заорала - палатка вместе с ней собралась улетать в страну Оз. Машка побежала успокаивать дочь и держать дуги палатки изнутри, а я заметался по берегу, таская камни для укрепления оттяжек. Но еще через пять минут стало очевидно, что бой проигран. Палатку я поставил неудачно, бортом к ветру и ее просто складывает, как Машка изнутри не пытается удержать дуги. Еще чуть-чуть, и их сломает.

За минуту до...	Началось...	...и закончилось

Срочно меняем тактику, вынимаем дуги и закидываем палатку камнями сверху, сами спасаемся в машину. Самое ценное - спальники, планшет, телефоны тоже успеваем эвакуировать туда же. Машину качает, вокруг разом стемнело и только в верхушки окрестных холмов поминутно фигачат молнии. А мы считаем, сколько секунд проходит от вспышки до грома... От самой близкой молнии получается пять секунд. Дождь иногда налетает зарядами, но сильный ливень так и не начался.

Машка:

Молнии бьют одна за другой. Очень-очень-очень красиво! Но мне страшно, адреналин подстегивает. Я сижу, держу Наташку (на заднем сидении разгребли, и она лежит головой у меня на коленках), глажу ее по голове, молча считаю молнии и про себя приговариваю: «ой мамочки». Шаг гром-молния равен 7, а потом 6 секундам, это в 2 километрах от нас. Я подумываю, является ли одиноко стоящая машина над обрывом тополем на Плющихе, а заодно и громоотводом? И ругаю себя за эти мысли. Тьфу-тьфу-тьфу. Над волнами, на ветру бреют чайки. Удивительное видение. Висят на ветру, покачиваясь в воздухе на одном практически месте, а потом их вмиг сносит, как белый лоскут.

Так же внезапно все успокаивается. На пляже, где мы так безмятежно сидели, теперь разбиваются волны. Молнии все еще сверкают, но гроза уходит дальше. Ставлю обратно слегка подмокшую палатку, но в целом она не пострадала, дуги целы, внутри сухо. В машине мы просидели часа полтора, Наташка успела заснуть. Так что остается нам только укладываться в палатке. Ночью дождь еще немного побарабанил по тенту, но к утру все совсем стихло.

День 15-й. 6 августа 2019 г. 5793км.

Гроза ушла восвояси, но "тучи ходят хмуро". Так что долго не задерживаемся, кое-как сушим палатку и собираемся. Возвращаемся вчерашним путем на перевал и с него на асфальт в сторону Улаангома. На въезде - пункт оплаты дороги, где мужик радостно взял с нас 50 рублей вместо положенных 1000 тугриков.

Улаангом, как всякий уважающий себя город, начинается с дачных пригородов. Участки по 6 соток, заборы, все как полагается. Только участки в основном пустые, без всяких построек, лишь на некоторых стоят юрты. Сам же город совершенно неинтересен, обычный райцентр советского образца, серые бетонные пятиэтажки.

Машка:

Это наш первый монгольский город. Я умираю от любопытства. Первое, что бросается в глаза, это высокие, крепкие, добротные деревянные заборы без домов, с большими воротами, как у нас на юге делают. А внутри двора - юрты. Это пригород. Типа наши дачи. С огородами только плохо. Долго не могли понять, зачем такие крепкие высокие заборы. От скота вроде как достаточно наших кривеньких, три слеги и нормально. Ответ прост – ветер раздувает степную пыль в считанные секунды. Именно от ветра такие заборы.

Наша первая цель - обзавестись тугриками. На первый взгляд, проблем с этим нет. Вывески банков на каждом углу. Заходим в первый попавшийся Хаанан Банк, внутри все цивильно, табло с курсами валют, девушка за барьером, очередь. Ладно, садимся ждать. Ни по-русски, ни по-английски никто не говорит, но наше появление вызывает интерес и кое-как, жестами, народ начинает спрашивать, мол, чего приперлись. Нам бы exchange, говорю, money, и показываю на табло курсов. "О, нет, нет!" - очередь дружно закачала головами, это только если в "централ офис"... Зачем тогда табло с курсами?

Перевал от Уурэг-Нуура к Улаангому	И спуск с него	Улаангом	Дачи	Дорогами Чингисхана

Ладно, перебираемся в самый, что ни на есть, центр. В большом и красивом банке сразу спрашиваю охранника, как тут обстоят дела с "мани ексчейндж"? Демонстрируя, для наглядности, купюру в сто долларов. И тут: "о ноу, ноу" и взмах рукой куда-то вдаль по улице... Но тут внезапно проходившая мимо девушка на таком родном английском языке интересуется нельзя ли мне чем-нибудь помочь. Я поведал ей о своем желании раздобыть как-то в этом городе один миллион тугриков, и девушка, слегка удивившись, показала на стоящий за моей спиной ряд из трех банкоматов. Я, подкованный многочисленными отчетами о полной бесполезности карточек мировых платежных систем в Монголии, засунул все же свой гордый Сбербанк в шайтан-машину и, путаясь в нулях, попросил у нее денег. Банкомат задумался ненадолго, и бесстрастно отвалил мне мешок тугриков. Девушка, пронаблюдав за операцией, удовлетворенно цокнула и удалилась. Так что наша первая важная миссия оказалась выполненной.

Второй миссией было купить местную сим-ку, это оказалось проще простого - ларек по продаже стоял прямо тут же на улице. 1000 тугриков (30 рублей!) стоит 1Gb интернета на месяц от Unitel. Причем всё на удивление сразу же и заработало. Пока мы в городе, присутствует даже 4G, по ватсапу звони сколько хочешь. Пока я с обретенным интернетом возился полчаса в машине, разбирая почту и некоторые важные дела, Машка с Натахой успели прочесать окрестные магазины с их небогатым репертуаром. Но, в целом, закупили жизненно важные продукты на ближайшие дни. И, главное, мы без всяких проблем затарились газовыми баллончиками с выразительными надписями "АХУЙ" по цене что-то типа 50 рублей за штуку. Так что голод и сухомятка нам больше не грозят! Как позже выяснилось, купить эти баллоны в Монголии можно практически в любой дыре, но только одного типа, с цанговым разъемом. Великое счастье, что у нас есть на них переходник!

Выполнив всю обязательную программу, идем в "газар" обедать. Газары тут в каждом доме. В первый мы как-то с непривычки войти не решились, уж больно аутентично, зато во втором съели по тарелке шикарных бууз, уже свободно пользуясь языком жестов: мне вот этого, мол, три раза. Еще добавки попросили.

Выезжаем из Улаангома на Сонгино. Дорога - все тот же великолепный асфальт. Какая-то у нас неправильная Монголия. Сразу за городом встречный нам отчаянно мигает и точно, следом на пригорке машина и камера при ней. Я так толком и не понял, какой в Монголии скоростной режим, но около городов старался ехать помедленнее. А чуть подальше трафик настолько низкий, что, думаю, стоять с радаром экономически необоснованно...

Сегодня мы опять не ставим себе грандиозных целей, хотим устроить очередную полудневку на следующем знаковом озере - огромном Хяргас-Нууре. Часа за два достигаем цели, дальше дорога долго идет вдоль пустынного берега, но на дальнем от нас конце есть глубоко вдающийся в озеро мыс, туда-то мы и держим путь, руководствуясь точкой с чьего-то трека. Степь тут вполне позволяет просто свернуть с шоссе и ехать оставшиеся километров шесть по азимуту.

		Хяргас-Нуур	Рыбачка...

Ощущения совершенно непередаваемые... Мы на высоком мысу, плоском и безжизненном. Внизу бесконечный в обе стороны пляж. На много километров вокруг нет вообще никаких признаков существования цивилизации, ну, может, кроме старой малозаметной колеи и пары выброшенных бутылок вдоль нее... Необитаемый остров. Жара. Озеро, немного солоноватое, скорее похожее на море.

Здесь становишься первобытным человеком, здесь вообще не нужна одежда, внезапного появления кого-то можно не опасаться, степь просматривается на километры. Часа два просто лежим на песке, плещемся в воде, потом Машка достает спиннинг и кидает его с камушков. Безрезультатно. Думаю, у берега слишком мелко.

Машка:

Цитата дня: «Машка, мне нужна хотя бы одна фотография, которую можно показать людям!». Надеваю футболку и позирую. А вообще мы тут дикие люди.

Смущает только одно. За нами гонится вчерашняя туча. Так что для лагеря пытаемся найти хоть какое-нибудь укрытие от ветра. Преуспели в этом несильно, но все же забрались в небольшую складочку местности. Палатку на этот раз привязываю к машине. Наташа вооружилась лопатой и расчищает лагерь от колючек.

И верно, только мы успели поужинать, как все повторилось - гроза, буря, молнии, ливень... Но палатка в этот раз поставлена грамотно и справляется со стихией. Только вспышки, гром и отчаянное хлопанье тента на ветру долго не дают заснуть...

День 16-й. 7 августа 2019 г. 6000 км.

Утром такое ощущение, что ночная гроза нам приснилась. Снова солнце, жара, ласковое море... Думали даже устроить пляжную дневку, но ограничились парой часов, больше нам на пляже не вылежать. Я совершил пешую вылазку на самый кончик мыса, где потревожил большую популяцию чаек. Шел и представлял, что вот также я мог бы тут идти тысячу или две тысячи лет назад, и ничего, вообще ничего, за это время не изменилось вокруг. Или наоборот, загнись как-то иначе историческая загогулина, и тут могли бы сплошняком стоять отели со своими лежаками, коктейль-барами и уймой народу. Уж всяко озеро Хяргас-Нуур не уступает "жемчужине Алтая" озеру Ая. Все-таки удивительно, что остались на Земле такие места, жаль только ехать до них приходится все дальше и дальше.

Расчищаем лагерь от колючек	Утро на курортах Монголии			Сонгино

По целине выбираемся на шоссе и едем в Сонгино, где, наконец, должен кончиться асфальт. А то что-то мы совсем расслабились. И действительно, за несколько км до городка знаки сгоняют с дороги в степь, дальше пока идет стройка. Сонгино - довольно интересное место. Совсем не похоже на Улаангом. Тут нет центра из пятиэтажек, а потому нет и этого унылого налета советской безликости. Все куда самобытнее, главная площадь - такой перевалочный пункт с десятком газаром (кафешек), дулгууров (магазинчиков); тут же рядом пара бензоколонок и бочка с водой. Туристов бывает, видимо, мало. Все для своих и оттого интересно и самобытно. Все газары выглядят примерно одинаково: кухня с кипящими на плите кастрюлями, куски баранов разной степени разделанности, и пара столиков тут же.

Газар. В ожидании бууз.	Так рождаются буузы.		Местный колорит.	Заправляемся на Петровисе.

Нам пока еще надо сделать над собой усилие, чтобы зайти внутрь, тем более, что тетеньки у плиты сразу начинают что-то быстро говорить на непонятном языке. Но в одном газаре мы неожиданно натолкнулись на парня, говорящего по-английски, и он развеял наши страхи, мол, садитесь, не стесняйтесь. Назаказывали бууз, да еще и с собой попросили замороженных, но их нам тоже сварили, трудности перевода. На столе стоит трехлитровый термос с цаем, пока ждешь буузы можно его пить сколько душе угодно. Кончится термос - нальют новый. Большинство путешественников этот монгольский цай поносят, а нам он понравился, даже Наташка выпила глоточек. К чаю в нашем понимании он не имеет никакого отношения, скорее это жирное подсоленное молоко. Ценообразование таково, что местная еда не стоит ничего - тарелка бууз 700 тугриков (25 рублей), но столько же, или даже больше, будет стоить маленькая бутылочка привозной китайской воды.

Тут же в Сонгино мы заправились, что проблемы не составило - нас вполне устраивает 92-й бензин, а с ним в Монголии проблем нет, заправки сети "Петровис" есть чуть ли не в любой деревне. Немного сложнее оказалось набрать воду. Она обычно продается(!) в специальных будках, причем либо по расписанию, либо по каким-то специальным карточкам. Но здесь нам, помимо этой традиционной будки, встретился бесплатный шланг, к которому съехались монголы на грузовичках с большими бидонами и бочками, образовав нехилую очередь. Я уже почти уехал, сказав Машке, ладно, мол, найдем где-нибудь, но нас с нашей канистрой мигом пропустили без очереди, да еще и всячески старались помочь.

Раздача воды.	Зарисовки...	Дорожный указатель.	Китайцы строят дорогу.	Типичная Монголия.

Из Сонгино мы планируем ехать на юг, на Улиастай и Гоби-Алтай. С заездом на относительно высокогорное озеро Хар-Нуур. Навигатор предлагает ехать напрямки, но такого трека у меня нет. Так что, на всякий случай, едем пока на восток, до пересечения с "дорогой" Тудэвтей-Улиастай. Начинается классическая Монголия - разбегающиеся во все стороны колеи по степи. Где-то посередине этого дела стоит указатель, и тоже велит на Улиастай сворачивать куда-то направо. Но мы упрямые, едем по своим, накачанным из интернета, трекам. Неожиданно снова выскакиваем на асфальт, совсем свеженький, только построенный. Ехать бы по нему и ехать. Но около Тудэвтея начинаем высматривать колеи, уходящие направо. С постройкой новой дороги схема движения тут несколько изменилась, с насыпи в степь где попало не съедешь, так что наши треки малость устарели. Но все же находим колею, весьма хилую, но более-менее совпадающую с нужным направлением. Потом она сливается еще с парочкой других и превращается в более-менее понятную дорогу. Едем среди степей по небольшим перевалам, все на высоте за 2000 м.

Журавли.		"Пески" около Хар-Нуура.	Верблюды	и яки.

С трепетом душевным приближаемся к точке, означенной у нас в треке как "пески". Торжественно спускаю колеса до 1.5 атмосфер, но пески что-то совсем не впечатлили - всего пара километров по плотно укатанной колее, местные Приусы шуруют не глядя. Дальше сворачиваем с основного направления к Хар-Нууру, опять же наличие трека очень упрощает навигацию. Очень красиво, вокруг зеленые холмы, живность, какие-то большие птицы (журавли?) взлетают прямо с дороги при нашем приближении. Слева постепенно приближается песчаный язык, который нам предстоит пересечь, чтобы выбраться на берег озера. И опять пески оказываются совсем не страшными, колея хорошо укатана. Мы, избалованные предыдущими днями, ожидали увидеть тут дикое озеро, затерянное среди песков и гор, но, в реальности, озеро Хар-Нуур оказалось довольно посещаемым.

Ночевка на Хар-Нуур.			Уточки

Мы в поисках ночевки двинулись вдоль наиболее малонаселенного, северного, берега; на противоположном берегу виднеется несколько белых точек - юрт. Озеро очень мелкое и довольно мутное, берега сильно закаканы птичками. Но расположено в живописной котловине. Вскоре мы уперлись в юрточный кемпинг, пришлось вернуться немного назад и встать в одной из наиболее уединенных бухточек (N48°21'07,04", E96°12'56,75"). Мимо нас периодически проезжают джипы по двое-трое, видимо, везут в кемпинг организованных туристов.

Машка:

Мимо нас, как муравьишки домой едут машины с туристами в «муравейник» (кемпинг). И как они там все поместятся? На нас доброжелательно глазеют, улыбаются, кто-то машет, но не пристают. Наташка в хорошем настроении, пыталась играть на озере, но меня смущает птичий помет, поэтому набираем ей два ведра воды, и она копает у нас под боком, благо песочница гигантская.

Довольно прохладно, ветер, сказывается высота выше 2000 метров. Впрочем, вся Монголия расположена на плюс-минус такой высоте...

День 17-й. 8 августа 2019 г. 6383км.

Утром встаю пораньше и успеваю искупаться до того, как из кемпинга начали разъезжаться джипы. Удовольствие так себе, с предыдущими курортными озерами не сравнить - идешь 5 минут по колено в мутной воде, потом это надоедает и, за отсутствием перспектив, ложишься туда же на живот, после чего топаешь обратно. Кажется, все озеро можно перейти пешком, закатав штаны.

Мы хотим сегодня добраться до Гоби-Алтая, городка, с которого все путешественники, едущие со стороны Ташанты, начинают покорение пустыни. От Ташанты до Алтая прямое малоинтересное шоссе, уже почти полностью асфальтовое, легко проезжаемое за 2 дня. Но мы нисколько не жалеем, что выбрали куда более заковыристый маршрут.

По дороге в Улиастай		Дацан в Улиастае	Внутри какая-то жизнь	Крутим барабаны

Нам сегодня асфальт не грозит, а ехать прилично, так что поторапливаемся. Накачиваю шины обратно до 2 атмосфер, похоже, слухи о местных песках сильно преувеличены - так, в колеях вдоль берега песочек попадается, но даже для Приусов не является препятствием. Вообще, надо сказать, что очень многие в отчетах склонны преувеличивать сложность преодолеваемых дорог, причем, чем более крутые машины у авторов, тем сильнее. Никогда мне не доводилось читать что-нибудь типа: "на фиг не сдались на этом маршруте мои межосевые блокировки и 33-е колеса", как правило пишут: "да... на гражданской резине тут пришлось бы туго!" Единственно, что может стать реальной проблемой для неподготовленной машины - это глубокие броды. Тут я тщательно прорабатывал маршрут, чтобы в них не попадать. А так - Приусы шныряют в Монголии повсеместно, ну а уж если не на Приусе, то на "буханке" точно можно везде проехать из пункта А в пункт Б.

Поначалу от Хар-Нуура в сторону ближайшего городка Яруу идет очень приятный мягкий "монгольский автобан" с травяным покрытием. Места населенные, на радость Наташке кругом, да и прямо на дороге, пасется всяческий КРС и МРС. Шастают мотоциклы и даже что-то типа маршруток на базе буханок, везут туриста в кемпинги, озеро и песочница около него неожиданно популярны. В общем, красота и идиллия.

		Улиастай очень живописен

Около Яруу вообще начинается торная дорога, но дальше засада - на ней почему-то стоит "кирпич", и стрелочка "Улиастай" сгоняет направо на совершенно второстепенную колею. Законопослушно едем туда и наблюдаем, как на навигаторе наша машинка все дальше удаляется от всех имеющихся у нас треков... Но дорога, в целом, идет в ту же сторону, хотя и по другим перевалам. То ли обманули нас, то ли с основной дорогой действительно что-то стряслось - глупо проехать сто километров и упереться в какой-нибудь размыв, о котором тебя предупреждали...

К тому же, дорога явно сквозная - встречный трафик относительно большой, раз в минут десять кто-то едет. В общем, до Улиастая мы доехали, но потратили на эти 70-80 километров сильно больше двух часов. Колея наша живописная, идет через два перевала, но каменистая и извилистая, не разгонишься.

Зато Улиастай оказался неожиданно большим современным городом, с асфальтом, светофорами и большими магазинами. И с очень фотогеничным расположением: на горе стоит красивый ухоженный дацан, и из него открывается отличный вид на яркие разноцветные крыши домиков внизу.

Наташка в ударе - ей очень понравилось крутить молитвенные барабаны. А, значит, мы теперь не можем уйти, пока не покрутим все. А барабанов в дацанах много... Так что мы неплохо погуляли и отдохнули от нудной дороги. А потом нашли хороший газар с очень приветливой тетушкой и вай-фаем, так что успели обзвонить всех родственников, пока ждали бууз.

На сегодня у нас нет заготовленного варианта ночевки, так что думаем в Алтае поселиться в гостиницу, вкусить благ цивилизации перед броском в пустыню. Дорога до него от Улиастая долгая и не особо интересная. Холмы, перевалы с "обо", "долина драконов" - те же холмы, но со скальными выходами на "хребте". Наверное, мы просто порядком устали, день сегодня получился довольно монотонный, и после многих часов тряской и пыльной дороги окружающий мир немного тускнеет и хочется просто доехать.

Машка:

Дорога после Улиастая разбила все наши надежды добраться до Алтая быстро. Вроде как ее (дорогу) даже строят, на 20 км от города отсыпана и сделана. Но дальше нас ждет обычная привычная колея по склону, местами очень каменистая и от этого совсем медленная. Долго-долго едем по долинам, холмам, горам. Здесь сусликов сменили мышки, потешные, норки у них прямо в дороге, и они похожи на рассыпающийся горох. Высота за 2000 метров.

Километров за сорок до Алтая колеи сошлись в более-менее приличную грунтовку, а под конец мы и вовсе выскочили на новехонькое транс-монгольское шоссе. У нас были координаты гостиницы "Энтум" (N46°22'26,74", E96°15'04,66"), и мы, не мудрствуя лукаво, отправились прямиком туда. Это оказалось довольно современное многоэтажное здание с заполненной джипами парковкой. Среди джипов красовался снаряженный мотоцикл с австрийскими номерами.

Весьма помпезный ресепшн, персонал в белых рубашках, аквариумы с золотыми рыбками, надписи и буклеты на английском. Но дальше все как обычно - ни слова ни на каком языке, кроме родного, парень за стойкой не знает. Выдал нам длинную тираду на монгольском, потом начал кому-то звонить. Мы уже приуныли, решив, что, видимо, мест нет, но тут он внезапно просиял и начал тыкать пальцем в картинку "standard room 65.000" Быстро разделив в уме сумму на 30, мы радостно согласились и пошли заселяться на пятый этаж, предвкушая красивый ужин в ресторане отеля.

Номер уже не такой сияющий, как ресепшн, пообшарпаннее. Но сойдет. Две больших кровати, душ есть, а в нем есть горячая вода, что еще надо. Быстренько смываем пыль, и отправляемся в ресторан. Машка с дочерью вперед, а я еще чуть завозился в номере с какими-то зарядками. Только я открыл дверь в коридор, как вырубился свет. Очень удачно - женщины мои успели выйти из лифта внизу, а я еще не успел в него зайти. Официант в ресторане долго чего-то выяснял на кухне, но в итоге развел руками и обратив взор к лампочке на потолке сообщил, что, мол, увы...

И так целый день...

Пришлось идти в город. А там уже темно и довольно прохладно. Сунулись в соседний отель, там свет почему-то был. Но не оказалось ресторана. На крыльце столкнулись с брутальным мото-соотечественником из Хабаровска. Он был мрачен и сообщил, что ему влупили ценник 150 тысяч за одноместный номер. Странно устроено ценообразование - наш отель на вид куда лучше этого.

Начались долгие и безуспешные поиски кафе. В городе какой-то праздник, центр перекрыт полицейскими со светящимися красными палками, на площади стоит сцена, толпа, музыка. Но вот поужинать категорически негде. Ну вот совсем. Пара мест, обозначенных в навигаторе отсутствует в реальности вовсе. Мы прошли весь городок до последнего сомнительного "кафе" из базы навигатора, но и оно оказалось заколоченным. Наташка мужественно шла сама, ободряемая нашим: "вот, еще чуть-чуть и будет еда". Разочарование было ужасным. А все потому, что мы навоображали себе бог весть что - белые скатерти, красное вино...

В итоге, за полчаса до закрытия вошли в маленький подвальчик под названием "Bakery", который видели еще в начале пути. Но тогда побрезговали, а зря. Заведение оказалось достойным Парижа, прямо арт-кафе с замечательным кофе и выпечкой. Только вот из еды к 11-ти вечера остались 2 кусочка пиццы и одна сосиска в тесте. Все это пришлось употребить, дополнив тортиками. Но Наташка-то, как раз большая любительница пиццы и сосисок, в итоге осталась довольна. За соседний столик уселись две веселые девчонки и, болтая с парнем за стойкой, сначала смущенно поозирались на нас, а потом вытащили из сумочки бутылку вина и начали ее цинично распивать.

Тем временем свет в нашем отеле появился, хотя нам он уже и не был особо нужен... Несмотря на громкую музыку на площади, в номере оказалось даже довольно тихо и выспались мы хорошо...

GPS трек третьей части

Если наш сайт оказался Вам полезен, Вы можете помочь нам собраться в следующее путешествие... А с нас новый отчет!