Все наши путешествия

1-й день. 24-е октября 2013 г.

Куба начинается с таможни. Точнее, с паспортного контроля. Картина, хорошо знакомая любому советскому человеку. Душный, обшарпанный зал без признаков кондиционера. Туалет закрыт на ремонт. Весь огромный AirBus на четыреста с лишним человек выстраивается в пять или шесть хвостов к немногочисленным открытым окошкам.

Мы сидели в самом конце салона, так что шансов оказаться в начале очереди у нас не было. Проходит час, очередь продвигается дай бог на половину. За это время я успеваю найти и заполнить желтые бумажки на въезд. В самолете стюардесса нам их почему-то не дала, авторитетно заявив “you don't need it”. Вранье, всем нужны, даже лучшим друзьям Фиделя. Стоим, скучаем, потеем в своих джинсах-кроссовках. Рядом томятся разнообразные иностранцы. Немцы, французы, галдящие итальянцы (или испанцы?). Одного несчастного мужика с рюкзачком никак не хотят пускать. Он долго стоит у окошечка, потом отступает назад, пытается сунуться в соседнее... Наконец, появляется какой-то начальник и уводит его в боковую дверь. Может, американский шпион?..

Прилетает следующий самолет, новая толпа выстраивается в новые хвосты... Тут от кабинки к кабинке перемещается некий товарищ в штатском, и, волшебным образом, время оформления снижается в разы. Если раньше каждый выстаивал у окошечка минуты по три-четыре, то теперь все стало занимать меньше минуты. Шлеп, шлеп штампики... Затянутая в форму мулатка бросает на тебя томный взгляд, жестом указывает на глазок камеры, мол, смотри туда, а не на меня, проштамповывает желтую бумажку и открывает заветную фанерную дверь в Кубу. Все это абсолютно молча. Заготовленные испанские фразы, вроде “мы туристы из России” не пригодились, и так все про нас ясно. За дверью все происходит гораздо живее – чемоданы уже на ленте, таможня чисто номинальная, хотя через сканер сумки и прогоняют. У кого-то, говорят, колбасу отбирали. Но мы колбасу не везем и без запинки выходим в зал к таксистам.

На первые две ночи у нас забронирована "каса" в Гаване по 25 CUC за ночь. Забронирована довольно условно - на сайте www.cubabella2.com я написал нескольким хозяевам, ответ пришел только от одного, под названием “La Favorita”. Мол, приезжайте, будем ужасно рады. Он же предложил встречу в аэропорту с табличкой. Поскольку стоит это те же 25 CUC, что и просто такси, я согласился.

Мужик с бумажкой “Dmitry & Maria” исправно топтался прямо у выхода из таможни и страшно нам обрадовался. Видать, заждался. Прилетели мы еще засветло, но, пока пробирались через кордоны, давно стемнело. Быстренько меняем 300 евро на “peso convertible”, в просторечье КУКи, и загружаемся в такси. Вполне, кстати, современное, с кондиционером. Но вокруг, конечно, автомобили из другой жизни – в основном, что-то американское годов пятидесятых а также “Жигули” и “Москвичи”, рожденные в СССР. Все это бодро и с музыкой шастает вокруг. Вперемешку с большим количеством велосипедов и конных повозок. Таксист, в меру своего знания английского языка, пытается быть также экскурсоводом. В основном, тычет пальцем в соседние машины: “Эта американо! А этa русо! Совиетико!”. Я вяло поддакиваю, будучи все-таки в некотором отупении после суток пути. В самолете поспать что-то не получилось.

В Гавану въезжаем через какие-то трущобы. Впрочем, вскоре мы поймем, что такими трущобами окружен центр любого кубинского города. А часто и сам центр выглядит не лучше. Во всяком случае, наша каса расположена явно в нетуристическом месте, улицу даже таксист находит не с первого раза. Улица эта шириной метра четыре, состоит из жутко обшарпанных трех- четырех-этажных домишек, окна без стекол, лишь с деревянными жалюзи. Но сам домик покрашен свежей зелененькой краской и весьма похож на тот, что был изображен на картинке на сайте. А внутри так и вообще все весьма чисто и прилично.

Комната хоть и маленькая, но довольно живописная. Стены расписаны, высокие потолки перекрыты старинными деревянными балками, на потолке висит здоровенный вентилятор с размахом лопастей как у небольшого вертолета. Имеется и простейший кондиционер, врезанный прямо в окно, но тарахтит он как тот же вертолет. Вообще, на Кубе комнаты, легально сдаваемые интуристам, должны отвечать некоему стандарту – иметь отдельный санузел и кондиционер. Качество этого санузла стандартом уже не лимитируется, он может быть отделен дверью, занавесочкой или даже вообще никак не отделен - такое мы тоже встречали. Душ обычно оборудован в виде торчащей из стены трубы, на которую накручен проточный водонагреватель. Напор воды соответствующий. Нагреватель может работать, а может и не работать... Впрочем, и холодная вода на Кубе имеет температуру, вполне пригодную для мытья.

Мелкие бытовые неудобства компенсируются радушием хозяев, прекрасно говорящих по-английски, а также видом увитой зеленью террасы на крыше, где нам завтра обещан завтрак и отличный вид на Гавану. А пока, наскоро помывшись/переодевшись, отправляемся на поиски ужина – AirFrance кормил нас давно и неубедительно.

На улице оживленно и как-то не жарко даже, а скорее сыро и душно. Еще на подлете к Кубе видно было, что вся она окружена тяжелыми грозовыми тучами. Спускаемся по нашей улочке прямо к набережной океана – знаменитому Малекону. Где-то правее виден купол Капитолия и несколько интуристовских отелей, левее – высотки “новой Гаваны”. Городские кварталы выглядят по-азиатски – вся жизнь происходит прямо на узеньком тротуаре. Тут и лавочки пополам с помойными баками, кто-то сидит читает газету, кто-то просто сидит на пороге своего дома, пялится на прохожих, все двери-окна нараспашку. Но, в отличие от Азии, довольно чисто. Пара местных забегаловок, встретившихся по дороге, энтузиазма не вызывают – еще не адаптировались. Зато на Малеконе сразу наткнулись на вполне достойный (и явно недешевый) ресторан, где и уселись на балконе с видом на океан выпить наши первые на Кубе мохито и пиноколады, пока нам готовят стейки. Взять морепродукты с первого раза как-то не решились, а зря.

Где-то посередине трапезы внезапно начинается настоящий тропический ливень. Столики, стоящие близко к краю балкона нещадно заливает. Официанты проводят экстренную эвакуацию. Быстро заканчиваться ливень не собирается, но жара при этом ничуть не уменьшается. Поэтому, наплевав на него, отправляемся обратно пешком, гордо отбиваясь от предложений “такси, такси, сеньор!”. Идти нам до дому минут десять, но приходим, естественно, абсолютно мокрые, аж льется. Это не питерский мелкий серенький дождик, это реальный сплошной теплый душ. Лучше, кстати, чем в касе.

Первый вечер на Кубе подходит к концу. День получился длинный. Начинался он с околонулевой слякоти в Питере, перелетов и шестичасового сидения в аэропорту Шарль-Де-Голль, а закончился тропическим ливнем в душной и малопонятной пока Гаване... Уставшие, засыпаем сразу, несмотря на духоту и шум-гам за символическим окном без стекол, выходящим на улицу.

2-й день. 25-е октября 2013 г.

Утром просыпаемся довольно рано. Нас ждет волшебный завтрак на крыше среди цветов в обществе проживающей тут же обезьянки. Кофе, фрукты и свежевыжатый сок прекрасны. Окрестные дома явно знавали лучшие времена... Лет пятьдесят назад эти улицы, без сомнения, были красивы.

От нашей касы до главной улицы Гаваны, Paseo del Prado, десять минут пешком. Тут мы сразу оказываемся нормальными туристами среди себе подобных. Каждый второй встречный кубинец здесь - профессиональный "amigo". То есть пытается завлечь нас в какой-нибудь бар, усадить в свое такси или, в крайнем случае, впарить коробку сигар. С непривычки от этого сильно устаешь. К концу поездки мы научились не обращать на них внимания.

Все это - очевидное следствие катастрофического разрыва в уровне жизни местного народа и богатенького западного туриста, обвешанного дорогими фотоаппаратами и проживающего в помпезных отелях на Prado. Жизнь кубинца характеризуется одним словом - нищета. Дома не ремонтировались лет пятьдесят, кое-где, как после бомбежки, обвалились стены. Магазины "для народа" выглядят как советские гастрономы образца 90-го года - пустые прилавки и толпа народу в каком-нибудь отделе, где, по всей видимости, что-то "выбросили". Надо сказать, что мы за всю поездку так и не научились покупать на Кубе продукты...

Зарплату простой кубинец получает в местной валюте под названием "Moneda national". Бумажки такие, с портретами вождей. Купить на них ничего нельзя. Ну разве что пирожок на улице, билет на автобус; также можно раз в месяц отоварить по карточкам продуктовый набор: рис, сахар, яйца и т.п. Реальную стоимость имеют другие деньги, т.н. "Peso convertible", конвертируемые песо, сокращенно CUC. Они по стоимости принудительно приравнены к ненавистному зеленому доллару США. За один CUC дают что-то около 25 местных бумажек.

Средняя зарплата кубинца, не вовлеченного в обслуживание интуристов, составляет в пересчете что-то около 30 CUC в месяц. При этом существует сеть магазинов, торгующих на твердую валюту. И цены там если и не европейские, то отличаются от них не в разы. Товары-то все импортные. Допотопная стиральная машина стоит 250 CUC, бутылка рому - 8-11. Коробка сигар в фирменном магазине - 150. Бензин - 1.2-1.4 за литр. В хорошем ресторане можно легко оставить полтинник на двоих. В общем, за CUC любой кубинец готов душу продать... Соблазн-то так велик! Разведешь глупого туриста на 5 куков за коктейль, цена которому три копейки - и неделю жить можно. А туристу, в большинстве своем, что двадцать долларов за обед заплатить, что тридцать - все одно дешево. И растет и множится мелкое жульничество и вымогательство пропорционально количеству туристов на квадратный метр.

С другой стороны, в узких нишах разрешен частный бизнес. Это, в первую очередь, сдача "кас", т.е. комнат в собственных домах, туристам. Бизнес строго регламентирован, цена фиксирована и составляет 20-25, редко 30 куков за ночь. Завтрак - 3 кука. Строгая отчетность, паспорта переписывают в журнал - видимо, бояться доноса соседей. Платят огромные налоги - что-то типа 200 куков в месяц с комнаты. Тут дорожат репутацией, стараются произвести хорошее впечатление, попасть в Lonely Planet. Не пытаются обмануть или впарить что-то сверх прейскуранта. Горячо и искренне благодарят за небольшие чаевые в 2-3 кука. Хотя представления о комфорте все же несколько странные. Каса может быть очень чистой и уютной внутри, с великолепным двориком в цветах, с богатой росписью на стенах, со старинной колониальной мебелью. Но душ непременно будет представлять собой обрезок трубы со свисающими проводами и сломанным краном, на унитазе хорошо если будет стульчак...

Нас предприимчивым "amigo" удалось в этот день развести всего один раз и то по мелочи - уж больно в какой-то момент захотелось посидеть отдохнуть и мы дали себя заманить в ресторанчик, где с нас за два коктейля потребовали 10 куков (вместо 5). Вывод - цену любой услуги на Кубе надо всегда оговаривать заранее. Зато, пока мы пили свои коктейли, нам было разыграно представление под названием "сеньор, купите Гаванские сигары! Очень дешево! Только сегодня для вас проходит фестиваль сигар - цены снижены!" Следом за нами в ресторанчик (абсолютно пустой) просочился неприметный мужичок со свертком под мышкой. Тут же бармен щелкнул за нами замком двери и опустил жалюзи на окнах, а вышеозначенный мужичок, пока Машка отлучилась в туалет, начал выкладывать передо мной на столик коробки сигар, что-то быстро лопоча по-англоиспански. Покупать сигары я был совершенно не готов, и отшил его грубо и решительно. Он так же мгновенно растворился, и через 5 секунд окна-двери ресторанчика снова стояли нараспашку.

Отреставрирован для туристов в Гаване маленький пятачок, который мы обошли за час. Тут бродят почти исключительно туристы и "amigo", на каждом шагу есть сувенирная лавка, коктейль-бар и прогулочная карета. Приятнее побродить по Малекону и пятачку напротив крепости, где волны Атлантики разбиваются о набережную и обдают солеными брызгами прохожих. Одна такая особо зловредная волна подкралась к Машке сзади и окатила ее с ног до головы. Мы в это время уже направлялись из центра в новый район Гаваны, с целью посетить турагентство Cubatur и забронировать там отель в Тринидаде.

С отелями этими отдельная история. Их довольно много, существуют целые резервации для интуристов типа Варадеро или Cayo Coco. Есть отели попроще, типа "Brisas Trinidad del Mar" под Тринидадом на Playa Ancon, куда мы и хотим поселится на пару дней. Отель типа "All Included", но цена на него, если бронировать через Cubatur, очень демократичная - 83 кука (читай, доллара) на двоих за сутки. Если снимать в Тринидаде касу и самостоятельно кормится там же, выйдет то на то. А это все-таки отель прямо на море. Зачем придумана такая система с посредником, мы так и не поняли, но напрямую тот же самый отель стоит чуть не вдвое дороже.

В общем, вооруженные этими заранее почерпнутыми из инета знаниями, хотя и ожидая подвоха, топаем в главный офис Cubatur, что расположен довольно далеко от центра, на углу улиц "L" и 23-й, в здании большой гостиницы "Tryp Havana Libre". Потом мы узнали, что представители этого Кубатура сидят почти в каждом приличном отеле и тащиться в главный офис смысла не было. Но это потом. Тем не менее, потеряв лишний час в очереди, цели своей мы достигли. Офис вполне советский - множество дверей, столов, бегают какие-то девочки. Но с клиентами работает один единственный пожилой мужик с большими ушами и к нему очередь на час. Работает он крайне неспешно, с шутками-прибаутками. Все бумажки пишет вручную, бронирование осуществляет по телефону, компьютера нет в принципе. Зато с нами разговаривает по-русски - в былые времена учился в Ленинграде о чем, естественно, не преминул подробно нам рассказать. Никакого подвоха не обнаружилось - мужик выписал нам ваучер на 4 дня с послезавтрашнего числа, вяло попытался недодать 10 куков сдачи, был в этом уличен, но нисколько не смутился, и расстались мы лучшими друзьями.

Устав гулять по жаре - хорошо еще, что день пасмурный! - топаем назад к дому. Правда, теперь мы остались без местных денег, так как отдали практически все мужику за отель в обмен на сомнительную от руки заполненную бумажку без всяких печатей. Поменять деньги тоже не пять минут - надо возвращаться в самый центр, где есть официальный обменник - "CADECA". Причем одна в четыре уже закрыта, во второй, оставшейся, очередь. Поменял на этот раз евер 600, чтоб уж на подольше хватило. Таким образом дело близится к вечеру. А с завтрашнего утра у нас забронирована машина, и мы палнируем в Гаване больше не задерживаться. Как-то уже хватило нам ее. Можно было бы еще в крепость Morro съездить, что с виду совсем близко, но, на самом деле, находится на другом берегу бухты и без машины туда не попасть.

Вечер снова проводим в ресторанчике на Малеконе, но в другом, попроще. Наблюдаем как тут же на тротуаре стайка девочек (las chicas) ведут охоту за мужиками-интуристами, прогуливающимися по набережной. Иногда знакомство проходит успешно и тогда из потока машин выхватывается такси и парочка уносится восвояси. Но чаще, после краткой беседы, девочка возвращается назад на опорую точку к коллегам.

3-й день. 26-е октября 2013 г.

В это утро наша главная задача - добыть в прокате автомобиль. Я заранее списывался с конторой под названием "Cubacar/Transtur" и просил у них самую дешевую машину на 15 дней. Они обещали "economy" вариант за 40 куков в день за все, включая страховку. Надо сказать, что прокат на Кубе недешев, видимо, ввиду дороговизны самих автомобилей и запчастей к ним. В основном, предложения в интернете начинаются с 25-30 евро в день, да плюс страховка 15 куков, да плюс всякие там "fee" за бронирование и т.п. Причем, хотят стопроцентную предоплату на какие-то сомнительные банковские реквизиты. На этом фоне Cubacar выступил привлекательно: 40 куков, никаких предоплат, выбирай ближайший офис и приходи, получишь машину. Ближайший офис располагается в гостинице "Inglaterra", куда мы и отправились с распечаткой вышеупомянутого письма.

По дороге заглянули на табачную фабрику, расположенную прямо на задворках Капитолия. По мере приближения ко входу число "amigo", торгующих сигарами "только для вас по специальной цене, только сегодня в честь сигарного фестиваля" возрастает экспоненциально. Последние уже буквально хватают за руку: "Сеньор, ради всего святого! Только не заходите в официальный магазин, там такие неправильные цены!" Фабрика действующая, на производство даже водят экскурсии, но Lonely Planet советует лучше сходить на такую экскурсию где-нибудь в провинции, где это гораздо дешевле и душевней. Поэтому мы посещаем только магазин. Цены тут и вправду неслабые - самые простые сигары стоят по 7-9 куков за штуку. Видно, что магазин государственный: продавцу глубоко наплевать, купишь ты тут что-нибудь или нет. Когда я, наконец, решился приобрести несколько штучек на пробу, пришлось еще минут 10 ждать, когда кто-нибудь соизволит подойти к прилавку.

В прокате, как водится, тоже пришлось посидеть в очереди. Зато мы опять были обслужены на русском языке. Машину нам выдали по оговоренной цене, машина - сказка! Китайской марки Geely, механика, пробег тысяч 70, внешний вид - как будто кто-то ее пожевал и выплюнул. Внутри тоже не кожаный салон. Но мы только рады - чем непрезентабельней автомобиль, тем меньше шансов, что кто-нибудь на нее позарится. И еще удача, что у нее, в отличие от какой-нибудь более дорогой Kia Picanto, имеется полноценный багажник, куда легко влезают все наши шмотки. Ибо оставлять что-либо в салоне на Кубе настоятельно не рекомендуется. Мужик, отмечающий в контракте повреждения, сначала старательно рисовал галочки по каждой царапине, но утомился и с каким-то неопределенным урчанием размашисто заштриховал все по кругу, не забыв крышу.

Аренда на 15 дней встала в 600 куков, плюс полный бак бензина (сдавать можно с пустым), плюс депозит 150 куков. Я безмятежно протянул кредитку, благо на столе красовался кард-ридер. Но мужик лишь развел руками: терминал есть, но связи нет... Пришлось снова выгребать всю наличку. Но, может, оно и к лучшему: теперь все, чем мы рискуем - это депозит в 150 наличных куков. Больше они с нас при всем желании ничего получить не смогут. Только что теперь снова надо тащиться в обменник. А там немаленькая очередь. Но, вопреки ожиданиям, удалось снять денег тут же в банкомате, что для Кубы, видимо, редкая удача.

Все, больше нас в Гаване ничто не держит. Едем в нашу касу за вещами. По дороге вспоминаю, как переключаются передачи и учусь на перекрестках уступать дорогу лошадям. Выбраться бы поскорее на шоссе. Выезд из Гаваны на юг несложен - надо только с Малекона попасть в тоннель под бухтой, а на другой стороне сразу оказываешься на автописте. Все же с первого раза это не получилось, пришлось совершить обзорный круг по центру.

Но вот Гавана позади, времени часов 12, впереди вся Куба... Автописта хорошая, шестиполосная, машин мало, красота. Отель в Тринидаде ждет нас только завтра, четких планов нет, едем куда глаза глядят. Все ж по автописте ехать скучно, быстро сворачиваем к океану, на шоссе, что ведет в Варадеро, а с него в первый попавшийся поворот к пляжу. Пляж шикарный, ветер дует вовсю, волны... Все как полагается на океане! Искупаться мы что-то пока не собрались, зато не отказались от предложения тут же на пляже под зонтиком отобедать какими-то морепродуктами.

Дальше держим путь мимо Matanzas'а по Carretera Central с мыслью где-нибудь вернуться на автописту и переночевать в районе Сиенфуэгоса. Машка ориентируется по карте, выданной в прокате. Хотя вообще-то я неплохо подготовился - в смартфоне скачаны какая-никакая карта Кубы под Navitel, а также OziExplorer с большой картой автодорог. Navitel'ом мы уже успешно пользовались а Гаване, но сейчас включать ленимся - вроде все и так понятно, даже указатели имеются. Проезжаем Colon, Машка сообщает, что, если мы хотим на автописту, по следующей дорожке (километров через 30) неплохо бы свернуть направо. Ну надо так надо. Только нет никакой дорожки ни через 30 км, ни через 40. Вернее, их есть множество, но все какие-то сельскохозяйственные. Ну, не беда - тогда еще через 20 км будет перемычка, но только это уже последняя, или в Сиенфуэгос с его Ботаническим садом мы не попадаем. Через 20 км та же история - в наличии только уходящие в чисто поле колеи, зато их с избытком. Приходится обратиться к навигатору. Выясняется, что единственную уверенную дорогу, соединяющую carretera central с автопистой мы давным-давно промахнули, дальше только какие-то невнятные пунктиры. А на прокатной карте все они гордо изображены одинаковыми красными жирными линиями. Больше эту карту мы не открывали, но планы пришлось менять - не возвращаться же назад 70 км. Тем более, что скоро начнет темнеть, а мы волей-неволей приближаемся к Санта Кларе. Ну, Санта Клара, так Санта Клара, Сиенфуэгос отложим на потом.

В Lonely Planet отыскиваем самую разрекламированную касу Санта Клары - Hostal Florida Central, ставим в Навителе точку. Карта Кубы у него недоделанная, он то прокладывает нормальный маршрут, то просто рисует прямую линию. Кроме того, центр любого города - это сетка узких односторонних улиц, причем, естественно, если вам нужно направо, то на следующих трех перекрестках будет только налево. А четвертый проулок криво извернется и уведет вообще не туда... Навител всех этих тонкостей не знает, и очень переживает.

Carretera Central сама по себе дорога вполне сносного качества. Не Германия, конечно, но и не Рязанская область. Километров 90-100 в час вполне можно ехать, изредка обгоняя трактора и телеги. Все портят населенные пункты. Тут, как в Африке, на дороге происходит основная жизнь - снуют велосипеды-лошади-ослики. Местный житель может прямо посередь шоссе встретить знакомого и завязать с ним душевную беседу, которую тут же поддержит встречный тракторист или водитель кобылы. Все это никого особо не парит - куда спешить! Большой туристический автобус с канадцами будет десять минут тащиться за велосипедом по деревне, а, вырвавшись на свободу, снова втопит свои 120 км/ч. Никакой агрессии нет, хотя побибикать каждый, у кого есть бибикалка, готов по любому поводу. Вообще, мне кажется, что агрессия и хамство на дороге - практически исключительно российское ноу-хау.

Не очень понятно, как ездить ночью - телеги и велосипедисты не оборудованы габаритными огнями, а они тут полноправные участники движения. Но, по счастью, в Санта Клару мы успеваем приехать засветло. И даже довольно быстро найти свою касу. Мест в ней нет, но это не страшно - комната тут же находится в соседнем доме, а ужинать хозяин нас приглашает к себе. У него действительно очень приятный уютный ресторанчик во дворе, засаженном зеленью не хуже Ботанического сада. Пока сидим, проходит очередной короткий тропический ливень.

После ужина остается еще масса времени. Вообще, темнеет рано, около семи, причем, как это принято в тропиках, мгновенно. К этому времени крайне желательно уже встать на ночевку. Час можно потратить на ужин. Дальше можно или ложиться спать в 8, или как-то вовлекаться в ночную жизнь. Собственно, многие приезжают на Кубу именно ради всяких ночных клубов, песен-плясок до утра. Но мы уже то ли не в том возрасте, то ли просто неправильные. Мы в клубы-бары не хотим. Бутылка рома у нас и у самих есть. Приходится искать компромисс - немного слоняемся по центральной площади, даже заходим в "Колониальный музей", где мы единственные посетители и колоритный мужик с удовольствием водит нас по комнатам со старинной, действительно красивой мебелью. Экскурсия проводится по-испански, и я, на удивление, даже что-то понимаю. Вопросы только задавать трудно. И пораньше ложимся спать, чтобы по максимуму использовать световой день.

4-й день. 27-е октября 2013 г.

Санта-Клара - город Че-геваристый. Здесь в 1958 г. команданте окончательно разгромил Батисту и сотворил революцию. Здесь же в мавзолее захоронены его останки, перевезенные из Боливии лет через 30 после его гибели. Не будучи настоящими революционными романтиками в душе, мы все же съездили рано по утру посмотреть на грандиозный мемориал. Приехали очень рано, и на гигантской пустой парковке, способной вместить не одну тысячу паломников, наша одинокая машинка смотрелась очень сиротливо. Собственно, посмотреть получилось только саму статую Че на возвышении, ибо мавзолей и музей были еще закрыты, да и от подножья пьедестала нас вскоре вежливо, но настойчиво, отогнали полицейские - не положено тревожить героя в столь ранний час. Ну и ладно, не больно-то и хотелось.

Вернувшись в центр, предпринимаем попытку посетить табачную фабрику "Fabrica de Tabacos Constantino", которую очень советует Lonely Planet. Но тщетно - все закрыто, видимо, по случаю воскресенья. Из длинной тирады охранника удалось разобрать достоверно только слово "mañana". Завтра, мол, заходи. В общем, нечего больше делать в городе, пора двигаться в сторону Тринидада через горы Guamuhaya. Вот только погода сегодня с утра исключительно хмурая, а у нас намечены к посещению водопад El Nicho и прочие природные красоты...

Уже в попытках выбраться из центра по лабиринту односторонних улочек, натыкаемся на красивую церковь с длинным названием "Iglesia de Nuestra Señora del Buen Viaje", внутри которой происходит какое-то действо. Вот такая служба мне нравится! Церковь полна народу, одеты все совершенно как попало, девчонки в шортах, мужики в майках. Священник в белом одеянии что-то вещает, а в качестве церковного хора выступает группа из нескольких ребят с электрогитарами, одетых, опять же, в шорты и майки. Все как-то весело, празднично и очень демократично. Такой неожиданный сплав католицизма с социализмом.

Только садимся в машину, начинается ливень. Мы уже привыкли, что тропический ливень длится десять минут, однако этот оказался каким-то нетипичным и плавно перешел в обычный дождь на полдня. На дороге тут же образуются гигантские лужи, но вокруг все так же снуют велосипедисты, завернутые в полиэтиленовые накидки. На выезде из города заправляемся "дешевым" (по 1.20) 91-м бензином. 94-го на этой заправке нет, да и, мне кажется, нашей машине все равно. Выясняется, что датчик уровня топлива у нее сильно подкручен - еще километров 150 стрелка стоит на максимуме, то есть в "полном баке", что принудительно продает прокатная контора, на самом деле недостает литров десяти. Мелкое безобидное жульничество.

Помня вчерашний опыт, стараемся пользоваться навигацией, но, все равно, выезжаем из Санта-Клары не по той дорожке. Вроде бы, она должна вскоре соединиться с нужной нам дорогой на Manicaragua, но асфальт быстро заканчивается, и мы решаем проявить благоразумие, не лезть в грязь, а лучше вернуться 5 км до объездной и отыскать правильный выезд.

Вскоре пересекаем автописту по мосту, проезжаем пару городков и сворачиваем на семикилометровую отворотку к отелю "Hanabanilla". Просто так, поглядеть на горное озеро. Дорожка резко лезет в гору, а озеро оказывается водохранилищем. Отель стоит действительно весьма живописно, но пелена непрекращающегося дождя скрывает красивые панорамы, горы плотно затянуты тучами. Выпив, раз уж заехали, по мохито в "видовом" баре на верхнем этаже отеля, едем на El Nicho. Поворот на него снабжен указателем, так что даже плутать не пришлось.

Тропинка от парковки проходит мимо будки по продаже билетов, но ввиду дождя и отсутствия туристов, она пустует. Дождь, впрочем, перестал. Но влажность стопроцентная, на траве и кустах вода, так что через минуту гуляния по лесу мы уже по пояс мокрые. El Nicho имеет несколько каскадов разной степени зрелищности. До первого, самого высокого, идет цивилизованная дорожка с перилами, ступеньками и скамеечками. Дальше, вниз, через полуразрушенный забор - малозаметная тропа сквозь тропическую растительность. Но мы быстро поняли, что спускаться по ней до конца смысла нет. Новые виды не открываются, по большей части вообще ничего не видно из-за деревьев, тропинка грязная и скользкая. Гораздо интереснее искупаться под водопадом, пользуясь полным отсутствием людей. Как ни странно, это наше первое купание на Кубе! И вовсе не в океане, а в горной речке. Но вода в ней все равно теплющая, да и в воздухе, несмотря на мрачную погоду, никак не меньше двадцати пяти градусов.

Неожиданно оказалось, что дорога к El Nicho не тупиковая, как нарисовано на всех наших картах, а продолжается в Topes De Collantes, т.е. ровно туда, куда нам надо. Имеется указатель. И, чтобы мы не сомневались, что она проходима, навстречу проехал туристический автобус. Хотя как он там проехал... Подъемы такие, что на второй передаче машина не тянет в принципе. В одном месте еле прорвались через промытую ручьем дырку. Но очень красиво, поминутно приходится останавливаться для фоторабот.

В результате в Topes приезжаем уже под вечер, часа в 4. Тут большая концентрация природных красот и мы сюда обязательной вернемся, ехать от Тринидада всего километров 30. А пока ограничиваемся лишь обедом в очень симпатичном ресторанчике с англоговорящей девушкой. Она же сосватала нам трех попутчиков до Тринидада, каких-то своих родственником, совсем молодых ребят. Нам не жалко, подвезем.

Topes de Collantes расположен на высоте метров 700, а Тринидад на море. Весь сброс высоты происходит километрах на пятнадцати дороги и это нечто! Крутой серпантин без всяких ограждений, навстречу чадят ЗИЛы. Асфальт местами, видимо, от жары расплавился и потек волнами, так что машину подбрасывает как лодку в шторм.

Преодолев все препятствия и высадив ребят на окраине Тринидада, едем в наш забронированный отель. Он находится на длинной косе, с одной стороны которой заболоченный лиман, с другой - Карибское море. Виден издалека. Нас с нашей бумажкой из Cubatur поселяют без проблем, на руку надевают браслеты "all included". Тут же на ресепшене сталкиваемся с толпой "организованных" сограждан, прибывших на автобусе. За ними катят огромную телегу с чемоданами...

Состоит отель из нескольких небольших корпусов, нас селят на третий этаж. Подальше от центра, зато поближе к морю. Номер слегка обшарпанный, но просторный, с большим балконом и нормальным душем. В общем, все классно. Первым делом, конечно, на пляж. Он практически пустой и тянется на километры. За нашим отелем стоит еще один, Club Ancon, а дальше просто ничем не застроенная полоса песка до горизонта...

Вечером нас ждут обычные развлечения - шведский стол, халявные коктейли в разных барах, национальные кубинские песни-пляски. Ночное купание в волнах. Все как полагается в "all included". Правда, раньше я в них никогда не был...

Перед сном, пока Машка наслаждается первым за последние пять дней нормальным душем, устраиваюсь на балконе с купленной в Гаване сигарой "Cohiba" и стаканчиком рома. Предвкушаю неземное наслаждение... Господи, какая гадость! Какая гадость эта ваша заливная рыба... Сигара, в смысле, ром-то хорош. Чего-то я, видимо, не понимаю, но докурить эту сосиску хотя бы до половины не смог.

5-й день. 28-е октября 2013 г.

В этот день мы хотели проваляться на пляже до обеда, но больше часа не вылежали. Скучно. И жарко, хоть солнце периодически и заходит за облака. Хотя пляж и море выше всяких похвал...

Так что, жертвуя включенным в счет обедом, отправляемся изучать окрестности. В горы надо выезжать пораньше, оставляем их на завтра, а сегодня просто катаемся по дороге на Sancti Spiritus. Lonely planet сулит великолепные виды на долину Valle de los Ingenios, где в былые времена многочисленные рабы возделывали плантации сахарного тростника, а плантатор велел построить высокую башню, с которой наблюдал, чтобы никто не сачковал. При социализме сачковать стало безопаснее, но башня стоит до сих пор и стала туристическим аттракционом.

Но сначала мы едем искать означенный в том же Lonely Planet водопад "Cascada el Cubana" и долго катаемся по сельским дорогам вдоль совершенно равнинной речки. Ну не бывает на таких речках водопадов - падать некуда. Впоследствии мы поняли, что авторы путеводителя напутали и ляпнули значок не на ту речку, но зато это дало нам повод забраться в кубинскую глубинку.

Получилась познавательная этнографическая экспедиция - мы, к радости местных детишек, вдоль и поперек изъездили глухую деревушку, забрались на выпасы, распугивая разную домашнюю скотинку и, в конце концов, наткнулись на весьма интересный объект - полуразрушенную старую усадьбу сахарного плантатора. Этот величественный каменный дом с колоннадой великолепно контрастирует с окружающими его современными сельскими избушками с полуразвалившимися плетнями. На ступеньках крыльца нас радостно встретил и провел экскурсию неизбалованный туристами гид-самоучка - честно заработал свой кук. Кое-что из его испанской речи даже удалось понять, в частности, что тут в прошлом году снимали какой-то фильм, и сам наш гид сыграл в нем важную роль - его повесили на столбе.

Еще в отеле Машке не давали покоя большие желтые штуки, повсеместно украшающие стойки баров и ресторанов. Ответ бармена, что это, мол, "Coco", ее не удовлетворил. Что мы не знаем как кокос выглядит? Коричневый такой и волосатый. А этот желтый и лысый. Но по форме и размеру очень похож. Тут же сии плоды попались в естественной среде обитания - на пальме. Пришлось остановиться и один стащить. Правда, вскрыть его все равно было нечем, так что ясности не прибавилось. И уже только потом, дома, гугл раскрыл нам глаза, что таки да, бывают в природе желтые кокосы...

Окончательно смирившись с отсутствием в этих местах водопада, возвращаемся в Iznaga, к той самой 44-метрвой башне, которую, в отличие от водопада, хорошо видно с шоссе. Это типичный tourist attraction - вход кук, внизу целая аллея по продаже сувениров и самотканых скатертей. Есть и ресторанчик.

Машке скатерти запали в душу, и после обеда мы пошли их выбирать. Провыбирали, наверное, с полчаса, под конец уже все тетки ходили за нами гурьбой, галдя наперебой. Настроение было хорошее, и я попрактиковался в испанских числительных, сторговавшись с 25-ти куков до 23-х. Теперь у нас есть первый кубинский сувенир. И Машка довольна.

Напоследок прокатились несколько километров в Sitio Guaimaro, усадьбу того самого плантатора, что построил башню. Усадьба расположена очень живописно среди банановых зарослей, над речкой из которой так и кажется, что сейчас вылезет крокодил. В самом здании теперь ресторан, так что мы просто погуляли вокруг, понаблюдали, как местные жители возделывают с помощью воловьих упряжек свои небольшие кусочки земли. Я долго примеривался, как бы добраться до бананов и, в конце концов, нашел гроздь, растущую достаточно низко. Но бананы оказались зелеными и совершенно несъедобными - внутри какая-то липкая мерзкая субстанция.

В целом, этот день получился достаточно бестолковым. Много проездили туда-сюда по полям-деревням, без конкретной идеи. Завтра поедем уже целенаправленно в горы. А сейчас возвращаемся в отель наперегонки с грозой. Впрочем, она так на нас и не пролилась, ушла куда-то в море. Но небо выглядело впечатляюще.

Ну а вечером, после ужина и пары коктейлей, наступает самое хорошее время для пляжного отдыха. Солнце давно зашло, не жарко, вода теплее воздуха и можно не вылезать из нее хоть всю ночь. Где-то вдалеке над морем сверкают молнии. Уходим по косе подальше от отелей, чтобы они не мешали нам своей засветкой и музыкой. Ведь на небе, на небе-то Южный Крест! Свершилось. Первый раз в жизни мы видим его живьем... Куба хоть и в северном полушарии, но уже, оказывается, достаточно близко к экватору, чтобы это созвездие хоть и невысоко, но вылезало из-за горизонта.

Качаются постели,

Дешевый крест на теле

И Южный Крест...

6-й день. 29-е октября 2013 г.

От жилых корпусов отеля к пляжу путь лежит через деревянный мостик, под которым в норках живут крабы. Маленькие и очень шустрые. Видимо, ночью они ходят купаться, а утром возвращаются домой и сидят, притаившись, перед своими норками. Но стоит протопать по мостику, и они сломя голову кидаются прятаться. Постоишь немного тихо - снова высовываются наружу. Выглядит все это очень забавно.

Солнце сегодня печет вовсю, так что мы, искупавшись, покидаем пляж и, как и собирались, отправляемся в Topes de Collantes.

В Тринидаде на заправке мужик наотрез отказался заправлять нас дешевым 91-м бензином: "В эту машину - только Super". Вот гад, и какое ему дело?.. Ладно, не будем жадничать.

В гору лезем на первой передаче, периодически утыкаясь в ЗИЛы, оставляющие за собой не то, что облака, а целые грозовые тучи едкого дыма. И фиг обгонишь такого на серпантине. В конце подъема есть неплохая смотровая площадка, Mirador. Видно море и наш отельчик вдалеке. Но стоять на солнцепеке очень жарко...

В общем, со всеми остановками-перекурами, приезжаем в Topes de Collantes только к полудню. В центре этого городка громоздится большой отель советско-бетонной архитектуры, а перед ним есть неплохой павильон "Tourist information". В нем нам совершенно бескорыстно и на хорошем английском рассказали о местных водопадах и даже выдали карту окрестных тропинок. Собственно, больших водопадов тут три. Один подальше и два совсем рядом. Начать решили с Vegas Grandes. Если ехать из Тринидада, к нему надо повернуть направо под острым углом, не доезжая мостика через речку. На повороте есть коричневый указатель. Дальше где-то с километр асфальтовой дороги резко в гору, и влево ответвляется тропинка к, собственно, водопаду. Машину бросаем просто на обочине.

Идем по хорошо натоптанной тропе, места тут посещаемые. Вскоре тропа проходит через какой-то не то кордон, не то просто чей-то двор и сидящий на лавочке старичок честно предупреждает, что скоро с нас сдерут денег. Предсказание не замедлило сбыться. Через пять минут мы вышли на цивильную полянку с навесом и скамеечками на краю заросшего джунглями ущелья. Дальше тропа ныряет резко вниз, и оттуда, навстречу нам, медленно выползает пара взмокших туристов. А вокруг них бодро бегает мужик с большой фанеркой в руках. Фанерку эту он нам незамедлительно продемонстрировал, она оказалась прейскурантом на пользование услугами водопада. Простое посещение стоит 9 куков с носа, причем каждый водопад оплачивается отдельно! По кубинским ценам - наглость беспредельная...

Но делать нечего, отдаем 18 долларов на реставрацию провала, в ответ даже получаем официальные билетики. Гид милостиво разрешает нам произвести осмотр самостоятельно, без его сопровождения. Бодренько за пять минут спускаемся вниз (наверх-то будет не так весело!). Водопад выглядит очень достойно - везет нам, что мы попали в сезон дождей! Подозреваю, что в засуху от этой речки останется десятая часть...

Под водопадом имеется лужа, в которой официально разрешено купаться (видимо, крокодилы тут не водятся). Но мы не взяли из машины купальники, рассчитывая найти возможность уединиться. Как только очередной народ уполз наверх, с наслаждением залезаем в воду, но купание все же вышло скомканным - неутомимый гид тут же привел новую группу. Пришлось им деликатно ждать на верхней смотровой площадке, пока мы спрячемся за камнем.

Изучив выданную нам карту, Машка обнаруживает, что на ней нарисована тропинка, ведущая к следующему водопаду, El Caburni, непосредственно по правому берегу речки. Такой вариант выглядит гораздо заманчивее, чем возвращение к машине с заездом через очередной официальный кордон. Вот только не видать на берегу никаких следов тропы, сколько мы не лазали по кустам. Совсем уж отчаявшись и ругая кубинскую картографию, начинаем подниматься обратно и тут-то, метров на 20 выше, и обнаруживается малоприметный сверточек, стыдливо прикрытый большим пальмовым листом. Но нас пальмовым листом не проведешь! С резко поднявшимся настроением, устремляемся в джунгли. Тропинка эта на порядок менее хожена, местами вообще плохо различима и труднопроходима, вьется вверх-низ по крутому склону среди неведомых нам деревьев. Жаль только, тропический лес как-то недружественно настроен к людям. Стоило мне схватиться на каком-то крутом спуске за ствол дерева, как он тут же воткнул мне в палец мерзкую тонкую колючку. И так во всем.

Зато вскоре мы попали на берег волшебного озерца с собственным миниводопадом. Ощущение совершенно непередаваемое... Озеро маленькое, кроны гигантских деревьев смыкаются над ним, образуя сплошной шатер, через который чуть пробивается солнце. Сверху, как веревки, в воду свисают лианы и воздушные корни. И главное, тут нам точно никто не помешает, мы сошли с туристских троп. Купаемся вволю, валяемся на камнях в гидромассажном потоке горной речки, восторг детский и абсолютный. Что до меня, так такое купание я не променяю на неделю самого крутого пляжа в самом дорогом отеле мира...

Но время идет, а у нас еще не взят второй водопад. Вот только тропинка, приведшая нас к этому замечательному озеру, дальше что-то не просматривается. Делась куда-то. Мы потыкались туда-сюда, дважды переправились на другой берег - никаких следов. Обидно, но придется возвращаться. И уже просто из чистого упрямства спускаемся еще несколько сот метров прямо по ручью, по мокрым и очень скользким камням. И тут - о чудо! - на противоположном берегу обнаружилось-таки продолжение тропки!

Правда, идти стало несколько стремно - тропа-то появилась, но вся изрытая, прямо перекопанная какими-то страшными зверями. Причем явно совсем недавно - земля свежая. Машка притихла, идет строго за моей спиной. Страшные звери не замедлили появиться: за очередным поворотом мы нос к носу столкнулись со свинским семейством - папа, мама и выводок поросят. Папа, здоровый такой, посмотрел на нас недобро, но мельком, и снова уткнул рыло в землю. Что-то очень вкусное там растет. Охота пуще неволи, и мы на почтительном расстоянии, прямо по лесу, обогнули эту компанию, собрав очередную порцию колючек и какой-то жгучей дряни за шиворот. Свиньи на нас больше даже не взглянули. По счастью, тропинка тут же влилась в широкий и утоптанный основной тракт, ведущий к искомому водопаду.

Преодолев такой сложный маршрут, обидно будет на последних ста метрах нарваться на смотрителя водопада с прейскурантом! Так что крадемся, воровато озираясь по сторонам. Но, похоже, во второй половине дня поток туристов иссякает, и гиды, соответственно, тоже рассасываются по домам. Во всяком случае, за полчаса, что мы провели около El Caburni, ни одной души нам не встретилось. А водопад великолепен и очень фотогеничен! Ручей зигзагом несется по полочке, промытой в отвесной красной скале, поросшей пальмами и всякими лианами. Внизу, как всегда, имеется ванна, в которой можно искупаться и полежать в "джакузи". Что я, конечно, и исполнил. Жаль, дело к вечеру, а нам бы надо до темноты проделать обратный путь по нетривиальной тропинке. Причем вверх. Так что, вскоре отправляемся.

Обратный путь от одного водопада до другого мы преодолели за час. Свиньи успели куда-то деться, тратить время на поиски тропы не пришлось, так что ничто, кроме промежуточного купания в нашем озере, нас не задерживало. Народу и тут не оказалось, так что удалось, наконец, спокойно приянть душ. В конце, правда, кто-то все же притащился и смутил Машку.

Еще минут за двадцать вскарабкались наверх по склону ущелья. Вроде и жары безумной нет - тень в лесу очень плотная, но влажность такая, что после пяти шагов вверх по склону футболка на спине промокает насквозь. Спереди же пот капает с носа.

К машине вернулись часов в пять, весьма довольные проведенным днем. Машина, слава богу, дождалась нас в целости и сохранности, а то я малость переживал за нее, начитавшись рассказов о вороватости местного населения. По этой же причине все деньги и документы я везде таскаю с собой в сумке с фотиком. Чтоб уж потерять, так все сразу.

Заезжать в кабак уже не имело смысла, через два часа у нас в отеле ужин. Коротая время до него, завернули на минутку по указателю на "Monumento a Alberto Delgado", чуть недоезжая Тринидада. В ста метрах от шоссе на берегу речки стоит небольшой монумент, рядом пещера. Не знаю уж, жил он в этой пещере или рацию хранил, но в начале шестидесятых этот товарищ был повешен американцами где-то неподалеку как шпион, заложивший действовавшую в окрестных горах группу G2. На Кубе же, Альберто Дельгадо, естественно, почитается как герой и его именем назван аэропорт Тринидада.

А в сам Тринидад нам что-то никак не заехать, пятый раз проезжаем по окраине. А надо бы, все-таки он входит в список Юнеско. Но так не хочется в города...

Дотерпеть до ужина все равно не удалось - мы ведь сегодня только позавтракали - пришлось подкрепиться в снек-баре all included картошкой фри с пивом. Пиво кубинское, кстати, оказалось вполне съедобным. И тогда уже шествовать на ужин. Все хорошо в нашем отеле, только немного портят впечатление периодические попытки персонала что-нибудь впарить. То ансамбль народной самодеятельности вдруг окружит столик и начнет исполнять кубинскую песню с такими улыбками, будто для нас, да ради дружбы народов, они готовы рубашки последние с себя снять. Но только песня заканчивается, лица суровеют - надо бы пару куков выдать. То официант, весь сама любезность, и вина принесет, и улыбнется, и спросит, не надо ли чего еще. Что вдруг так нас полюбил? А, понятно. Уже тащит под полой коробку сигар:

–    Senior, very cheap...

–    Спасибо, не надо.

Но все это, в общем, мелочи, которые мы быстро учимся не замечать.

7-й день. 30-е октября 2013 г.

Новый день - новый водопад. Сегодня наша цель - водопад El Rocio, что чуть подальше от Information Point, километрах, если верить карте, в 12-13. Правда, при подъезде к месту, карта с реальностью разошлась: вроде бы водопад должен быть где-то около деревни Guanayara, а указатель велит свернуть с дороги на какую-то бетонку еще километра за два до нее. Заподозрив подвох, мы попробовали сначала указателю не поверить, и поколесили по деревне, но быстро поняли, что дело это бесперспективное.

Вернулись на бетонку с указателем, проехали по ней 200 метров. Дальше бетонные плиты закончились, и началась глубокая грязь. Не то, чтобы совсем непроезже, но как-то не хочется туда лезть. Начинается спуск, спуститься-то мы спустимся, а вот обратно... К тому же на обочине запаркована машинка с прокатными номерами, а это жжж неспроста.

Посчитав, что всяко тут должно быть недалеко, паркуемся рядом и дальше идем пешком. На разведку. Но не прошли и ста метров, как сзади нас догнал пассажирский ЗИЛ со скамейками в кузове. Пустой. Мы его даже не стопили, он сам остановился: "El Rocio?" и распахнул дверцу. Забрались в кабину, едем. Поддерживаю несложный разговор на испанском в стиле: "Русо? Русо. О! Русо хорошо, американо плохо". ЗИЛ ползет себе потихоньку, все вниз да вниз. Эх, хорошо бы обратно вверх он нас тоже завез... Причем грязь на дороге оказалась кратковременной - буквально одна лужа, а дальше снова начался бетон. Проехали бы мы тут на своем автомобиле без проблем.

В общем, долго ли коротко ли, добрались мы до парковки, заставленной такими же ЗИЛами, видать они сюда группы привозят. Сколько проехали, сказать трудно - ЗИЛ тащится очень медленно, а ехали, наверное, минут пятнадцать. На прощание наш водитель разразился длинной тирадой, которую я, на удивление, легко понял: вот там в будке надо купить билет, там дальше в кафе надо поесть, на обратном пути я вас отвезу до машины. Ну ок, расплатившись "большим спасибо", идем смотреть, что тут есть. А есть, действительно, касса, ресторанчик и толпа западных туристов, не спеша готовящихся к суровому и дальнему походу - с рюкзачками, в горных ботинках, с палками... Пошлялись туда-сюда, и я законопослушно отправился в кассу за билетами. Но за те две минуты, что мы осматривались и изучали схему тропы, откуда ни возьмись, набежала очередь человек из двадцати. И кассирша каждому что-то неторопливо, в кубинском стиле, выписывает от руки...

Засада на полчаса минимум... Рассудив, что это все-таки им от нас нужны 18 куков, а не наоборот, обходим эту кассу сзади и направляемся на гостеприимную тропу вдоль речки. Мол, гид с фанеркой нас сам найдет. Толпа и гвалт остаются позади, и за первым же поворотом ручья начинается идиллическая прогулка по тропическому лесу. Тропа удобная, на этот раз горизонтальная, через ручейки сделаны мостики, красота. И никого. Только раз или два встретились организованные группы с гидами, рассекающие пространство бодрым шагом, чуть ли не бегом. А мы идем нога за ногу, у каждого ручейка застреваем, Машка кораблики пускает из пальмовой коры...

Начались наши любимые лужи для купания. Первая - официальная, даже с мостками. Ее мы гордо прошли мимо, народ там какой-то тусовался. Зато дальше, как и вчера, нашли свою собственную. Правда, поскромнее. Искупались, да и вышли к водопаду - он совсем недалеко оказался.

Водопад этот, однозначно, лучший! Не очень высокий, но падает вертикально вниз и прямо посреди леса. И, в отличие от предыдущих, к нему легко подобраться вплотную, что открывает широкие возможности для позирования. Тем более, что нам везет, и кроме нас в округе никого нет.

В двух шагах от водопада есть небольшая пещера, впрочем, особого впечатления она не произвела. Тропинка же на этом не кончается, а уходит куда-то вверх по склону, и мы из любопытства туда залезли. Думали, вдруг там какой-нибудь супервид на водопад откроется. Новых видов не открылось, зато наверху обнаружилась очень симпатичная кофейная плантация, примыкающая к какой-то деревне. По всей видимости, к той самой деревне, по которой мы утром катались, ища короткий путь к El Rocio. И точно, вот и асфальтовая дорога. И даже коричневый указатель стоит, но чуть в глубине, так, что с дороги его не видно. Вот ведь гады. И зачем мы оставили машину черт знает где? Теперь стала понятна и фраза из Lonely Planet, что "тропа к водопаду начинается среди прохладных и влажных кофейных плантаций"...

Мы даже двинулись было к машине по дороге, но быстро передумали. Идти на солнцепеке по плавящемуся асфальту удовольствие очень сомнительное, к тому же отсутствовала полная уверенность, что мы идем в нужную сторону. Так что решили не экспериментировать, а возвращаться тем же путем. Заодно изучить, как все ж таки растет кофе. Надо отметить, что признать его в растущих на кустах красноватых ягодах непросто. Только расковыряв эту ягоду, можно обнаружить внутри нечто похожее на кофейное зерно, и то зеленое. Неужели каждое зернышко выковыривают вручную?!

Обратный путь до чек-поинта ничем новым не запомнился: еще раз пофоткали водопад, еще разок искупались. На выходе на нас опять никто не обратил внимания, так что и этот водопад получился бесплатным. Не сильно расстроившись, пошли искать, кто бы нас отвез обратно, но парковка оказалась абсолютно пуста - все ЗИЛы разъехались. И мы поплелись по дороге пешком. Вверх, все время вверх. Выяснилось, что не так уж ЗИЛы и медленно ездят. То, что вниз мы проехали минут за пятнадцать, вверх пришлось топать почти час. Эх, лучше бы наоборот! Вниз-то можно и пешком, а вот наверх лучше бы ехать. В общем, до машины добрались опять все взмокшие и несвежие.

Самое время пообедать. Направляемся в проверенный ресторанчик по соседству с музеем кубинского искусства, где были три дня назад. Англоговорящая девушка оказалась на месте и явно была нам рада. Креветки и прочие морепродукты снова оказались на высоте. А по дороге, к большой Машкиной радости, попались аутентичные крестьяне на воловьей упряжке, которые с удовольствием попозировали перед фотоаппаратом.

До темноты еще оставалось часа полтора, и мы потратили их на посещение маленького ботанического сада "Jardin de Gigantes" тут же рядышком. Правда, объехали круг, прежде чем догадались, что входить надо прямо через дворик ресторана, метрах в 200 ниже музея кофе. Садик совсем смешной, обходится за 15 минут и мало чем отличается от леса, по которому мы за последние два дня уже нагуляли не один десяток километров. Единственно, в нем растут высоченные деревья-башни "caoba", как утверждается, самые большие на Кубе.

Под самый вечер спускаемся обратно к морю и уже в сумерках заезжаем на полчаса в центр Тринидада. Если абстрагироваться от многочисленных amigo, он производит неожиданно приятное впечатление - улочки, мощенные булыжником, занесенным в список всемирного наследия Юнеско; подновленные чистенькие разноцветные домики. В отличие от трущебоподобной Гаваны, уютно и как-то празднично. Вообще, надо заметить, что в кубинских городках чисто. Может быть очень обшарпано и бедно, но никогда, как в восточных или африканских странах, на улице не будет гнить мусор, а вдоль домов идут чисто вымытые тротуары, а не ручьи из нечистот. Поскольку стемнело очень быстро, решаем завтра заехать сюда еще раз - Тринидад заслуживает посещения при свете дня.

А сейчас возвращаемся в наш отель. Сегодня у нас тут последний вечер, и вместо обычного буфета, мы еще с утра заказали столик в морепродуктовом ресторане. Прямо на улице, у бассейна. Очень романтично. Да и покормили неплохо.

Вот и прошли три дня нашего олл инклюзива. Можно констатировать, что Brisas Trinidad del Mar является вполне удачной базой для освоения Тринидада и парка Topes de Collantes, все максимум в получасе езды. А жить тут все же гораздо комфортнее, чем в самом Тринидаде, и море под боком. И ром вечером в баре наливают на халяву. Впрочем, и утром тоже.

8-й день. 31-е октября 2013 г.

Сегодня утром мы никуда не торопимся. Просидели, сколько могли, на пляже. Машка увлеклась изготовлением русалки из песка, а я, тем временем, осваивал искусство портретной съемки на нашу новую зеркалку.

Русалка получилась очень натуралистичной. Народ, прогуливающийся по пляжу, оценил ее по достоинству, многие желали познакомится с автором. Когда стало совсем припекать, переместились в номер, собираться. В итоге, дотянули до обеда - надо же его посетить хотя бы один раз. Так что из отеля выписались только в районе часу дня. Погрузили чемоданы в багажник и двинулись в Тринидад, попутно подвезя голосующую на дороге тетку.

Жара не дала нам долго погулять, в середине дня печет жутко, и тени от домов практически нет - солнце над головой. Спасаясь от жары, зашли в Museo Historico Municipal, который, помимо экспозиции, повествующей о героической революционной борьбе, располагает высокой башней, на которую можно влезть и оглядеть Тринидад сверху. Собственно, ради этого вида мы и заплатили по два кука за вход. Однако вход на башню почему-то оказался закрыт, посмотреть на Тринидад удалось только с верхней террасы.

Часов около трех загрузились в машину, включили кондиционер и двинули дальше на юг, в сторону Sancti Spiritus. Этот городок нам безоговорочно понравился. Его замечательный маленький центр ничуть не уступает Тринидаду, такие же мощеные улочки, разноцветные домики. При этом он гораздо более провинциален, туристов практически нет и, как следствие, нет и кормящихся вокруг них amigo. За весь час, что мы здесь прогуляли, никто ни разу нас не окликнул, не сунул под нос сигары, не всучил визитку какого-нибудь ресторана. Лишь продавщица сувенирной лавки при нашем приближении сделала ленивый приглашающе-приветственный жест.

Через городок протекает речка, на набережной которой пасутся лошади; и пока мы умилялись уездной неспешности окружающей жизни, сидя на парапете под деревом, проходящий мимо пионер подарил Машке цветочек.

В общем, из Sancti Spiritus мы уехали в самом лучшем расположении духа. Теперь надо бы хоть немного продвинуться на юг, а то Куба длинная, а дней у нас осталось не так уж и много. Мы теперь снова едем по Carretera Central, которая, впрочем, мало отличается от иных дорог, разве что траффик побольше. Следующий городок, Ciego de Avila, проезжаем насквозь без остановки.

Дело постепенно идет к вечеру, пора подумать о ночлеге. Ближайший большой город на нашем пути Камагуэй, но до него еще сто километров, т.е., учитывая загруженность шоссе и обилие населенки, в лучшем случае часа два езды - засветло, боюсь, не успеваем. Машка изучает Lonely Planet, и тот как раз сообщает, что в местечке Florida, что на 45 км ближе, имеется сносная гостиница. И что для тех, кто пилит по центральному шоссе и не успевает засветло в Камагуей, это как раз то, что надо, ибо "плутать в темноте по лабиринту его узких улочек - не лучшая идея". По этому пункту я с Lonely Planet совершенно согласен.

Флорида эта - дыра дырой, приезжаем туда уже в сумерках. Но искомая гостиница есть у нас в навигаторе, так что находим ее без проблем. Гостиница больше смахивает на придорожный мотель для дальнобойщиков, на большой парковке стоит одинокая фура. Но внутри довольно пристойно, светлый холл, ресторан. Однако на ресепшене нас ждет облом:

–    Мест нет.

–    Совсем нет?

–    Совсем нет.

Как одна фура сумела занять 74 номера этой гостиницы, осталось загадкой, но тетя на ресепшене оказалась не склонной к дальнейшим переговорам. Так что от ворот поворот, и нам ничего не остается, как ехать в Камагуей...

Эти 45 километров дались нелегко. Темно, дорогая узкая. Почти сплошная населенка, лошади-велосипеды. Встречные колымаги слепят безбожно. Но, кое-как доехали. Опять же, по Lonely Planet, выбираем лучшую касу "Los Vitrales", где-то в центре. Вбиваем ее в навигатор, но он, собака, как обычно не знает односторонних улиц и все время норовит загнать нас против движения. Вокруг, как призрак, все время крутится какой-то особо прилипчивый amigo на велосипеде и, стоит остановиться, просовывает рожу в окно: "Una problema?" Окно приходится закрыть, достал он меня основательно.

Нарезав три круга по центру, в конце концов паркуемся прямо на какой-то оживленной площади и продолжаем поиски пешком, мужественно отбиваясь от роящихся вокруг amigo. Спрашиваем дорогу у незаинтересованных прохожих и довольно быстро находим искомую касу - мы тут уже два раза проезжали. Мест в ней, как водится, нет, но зато есть "вот тут прямо рядом у моей тети". У тети так у тети, тем более, что это в том же дворе, и девушка (не тетя) изъясняется по-английски. В отличие как раз от тети, с которой приходится общаться больше жестами.

Справляюсь, куда бы деть машину, которая явно мешает проезду посередь площади. Девица куда-то звонит и через пять минут прибегает парень, который садится со мной в машину и направляет в "паркинг" за три кука. Паркинг - это просто чей-то двор на пару машиномест, но все чинно-официально, с переписыванием паспортных данных и расписыванием в журнале.

Так или иначе, проблема ночевки на сегодня решена, и решена вполне успешно. Каса хорошая, с красивым двориком, тетей обещан "домашний ужин". В его ожидании познакомились с молодой парой из Литвы, которые второй месяц путешествуют по Кубе с годовалым(!) ребенком. Причем без машины, на общественном транспорте. Так, сегодня они собираются уехать из Камагуэйа на автобусе, который уходит с автовокзала в два часа ночи. И других вариантов нет.

Что интересно, парень довольно прилично говорит по-русски, хотя и явно подбирает слова, часто сбиваясь на английский. Объясняет, что учился русскому "во дворе". А его девушка русским не владеет совсем - только английский. Под баночку пива поделились впечатлениями, они движутся в противоположном нам направлении - каким-то образом им удалось прилететь не в Гавану, а в Сантьяго. Ритм путешествия у них гораздо более неспешный - там неделю пожили, там две... Еще через месяц обратный самолет из Гаваны. И, как мы поняли, это их образ жизни.

Тут и на ужин нас позвали, тетя сварила курицу. После ужина совершили небольшой кружок по городу, да и спать. Сегодня переводят часы на зимнее время, так что темнеть теперь будет не в семь, а в шесть. Вставать надо еще раньше. И зачем на Кубе зимнее время?!

9-й день. 1-е ноября 2013 г.

Утром хозяйка осчастливила нас традиционным завтраком, после чего мы пошли прогуляться по Камагуэйу. Гулять по городам только и можно ранним утром, пока еще не очень жарко. Сходили на площадь Carmen, которую Машка добыла из Lonely Planet. Залезли на колокольню собора, что прямо рядом с нашей касой, у Parque Marti. Вообще, слово "парк" на планах разных кубинских городков мы сперва принимали за чистую монету, и пытались обнаружить их на местности. Но оказалось, что на деле "парком" может считаться скопление из трех деревьев в углу какой-нибудь площади.

Бегло ознакомившись с городом, мало чем отличающимся от других, собираемся в дорогу. Если из Гаваны мы выезжали с двумя аккуратно уложенными чемоданчиками, то теперь постепенно обрастаем всякими неопрятными мешочками с грязными кроссовками, с недосушенными постиранными шмотками, с недопитым остатками рома и прочими атрибутами путешествия.

Пока Машка дораспихивает барахло по мешочкам, отправляюсь в "паркинг" за машиной. Он на соседней улице, идти минуты две. А вот ехать... По этой самой улице возвращаюсь почти к дому, остается метров двадцать до двери, дальше "кирпич" - улица односторонняя. Но не будем же мы так далеко таскать свои мешочки, подъеду-ка я поближе. Для этого надо всего лишь совершить маленький круг почета по соседним переулкам. Но не тут-то было! Крутился я минут пятнадцать, уехал черт знает куда, аж за речку какую-то, пришлось останавливаться и доставать навигатор. Правило простое: если вам надо, скажем, направо, то на всех ближайших перекрестках будет только налево, ну и наоборот.

Так же мы и выезжали из города. Если пытаться следовать навигатору, начинаешь крутиться по замкнутому контуру - он упорно, раз за разом, пытается загнать тебя против движения на какую-нибудь понравившуюся ему улицу. Более эффективен другой способ - по произвольной более-менее широкой улочке ехать никуда не сворачивая, пока не выберешься из центра с его односторонним движением. В идеале - на объездную, в случае ее отсутствия - хотя бы на нормальные улицы новых районов. Тут уже можно включать навигатор.

В общем, выбрались мы из Камагуэйа дальше на юг по центральному шоссе. По дороге вспомнили, что у нас маловато осталось куков, а места дальше довольно дикие. Остался только Las Tunas, придется в него заехать. Обменников по дороге не попалось, но навигатор привел нас в какой-то банк на окраине. Я с сомнением отправился к охраннику с вопросом, где бы нам поменять евро, но, на удивление, все получилось прямо в этом банке. Причем довольно быстро.

После Las Tunas'а мы покидаем центральное шоссе и сворачиваем на Баямо. Наша цель - провинция Granma, которая предсавляет из себя мыс, юго-восточную оконечность Кубы. Главная достопримечательность там революционная - национальный парк "Desembarco del Granma". Это свято почитаемое место, где в 1956 Фидель Кастро с группой товарищей высадился на берег с яхты "Granma" и устроил революцию.

Помимо революционных мест, там должен быть некий археологический парк "Морские террасы", да и просто нас привлекает сам по себе мыс, край света и конец географии. Чтобы сократить путь, не доезжая Байамо поворачиваем направо, на сомнительную дорожку, которая должна привести в Manzanillo, что уже на Карибском берегу. На повороте стоит щит "Внимание! Дорога в плохом состоянии". Однако же, в действительности все не так плохо - вполне нормальный, по российским меркам, подраздолбанный асфальт. В Рязанской области они не были.

Пора бы пообедать, и тут как раз удачно попадается придорожный кабачок - на мелких дорогах они на Кубе встречаются не часто. Место совсем не туристское, официантка изъясняется только по-испански. И цены в меню какие-то несоответственно месту высокие - 20-30 песо. Сидим, удивляемся, и тут нас осеняет:

–    Moneda national?

–    Si, si, senor.

Цены сразу перестают кусаться, и мы прекрасно обедаем за 3 доллара на двоих. Коммунизм!

Последний более-менее крупный городок на этой дороге - порт Niquero, в котором дорога разветвляется: повернув налево, можно через небольшой перевал попасть в Pilon, на противоположный берег мыса; прямо дорога идет еще километров сорок и упирается в тупиковый Cabo Cruz. Закупившись ромом и пивом в небольшом инвалютном ларьке, едем прямо.

Нас привлекает вариант с ночевкой в неком Campismo de Colorados, кемпинге на берегу моря, около входа в нац. парк. Он действительно имеется в указанном в Lonely Planet месте, и выглядит более-менее прилично - эдакие домики-кабинки с кондиционерами. Но на ресепшен нас опять отфутболивают: "мест нет". Хотя видно, что кемпинг пустой... Может, не велено им иностранцев селить.

Времени часа четыре, темнеет теперь в шесть. Так что отправляться гулять в парк поздно. Где ночевать теперь тоже не понятно - какая-то смутная гостиница была в Niquero, но нет никаких гарантий, что там нас примут более радушно. В общем, надо хотя бы доехать до края земли - мыса Cabo Cruz.

Хорошая дорога быстро заканчивается - у большого мемориала со стоящей на постаменте яхтой "Granma". Ладно, эту Аврору посмотрим завтра, сейчас надо спешить. Дальше идет узкая, "почти асфальтовая" дорожка, весело прыгающая вверх-вниз по холмам. Вокруг заросли. Вскоре в просветах между мангровыми деревьями показалось море и мы въехали в деревушку. Очень, надо сказать, опрятную деревушку, совсем не нищего вида. Чем дальше от столицы, тем слабее отпечаток социализма. Тут даже лозунгов на каждом доме не видно, хотя места и революционные. И на набережной стоит памятный знак не Фиделю, не Че, а ... Христофору Колумбу, который изволил причалить сюда в 1494 году.

Проехав через всю деревню, упираемся в ворота маяка. Дальше дороги нет, только океан. Зато есть какое-то кафе и кубинец при нем. Первым делом спрашиваем у него, где бы нам переночевать. Вопрос решился за пять минут. Не успел я докурить сигарету, как мужик куда-то метнулся и вернулся с еще одним товарищем внушительной наружности. Тот сходу выдал: "25 куков комната, 25 ужин, езжайте за мной". Все произошло так быстро, что я даже не успел сообразить, что надо поторговаться. И ляпнул "ок". Уж больно мы были рады, что вопрос так легко решился, и не надо возвращаться назад неизвестно куда в темноте в поисках гостиницы.

В общем, мужику повезло. Уверен, что он согласился бы и на вдвое меньшую цену. Но, "ok" сказано, поздно идти на попятный. Следуя за велосипедом, подъезжаем к месту сегодняшней ночевки. Мужик показывает нам комнату - комната как комната, рядом душ, туалет. Дом производит вполне приличное впечатление. Правда, потом выясняется, что в унитазе нет воды, и что к вечеру придет вся семья, а дверей в спальни нет, только легкий прозрачный тюль.

Зато ужин нам был приготовлен королевский - лобстер в каком-то феерическом соусе. А пока лобстер готовился, мы успели сходить на местный пляж, искупаться и проводить солнце. Берег тут совсем не как в Тринидаде - острые кораллы - и я первым делом чуть не наступил на ежа - хорошо, что вода прозрачная и их видно. Потом мы поняли, что для захода в воду есть узкая расчищенная полоска, и вся деревня ходит купаться туда. Здесь, под зонтом из пальмовых листьев, мы и провели оставшийся до заката час, попивая пиво и наблюдая деревенскую жизнь, резко активизировавшуюся к вечеру. Вокруг нас прыгали дети, приходили купаться девчонки, причем купались, в чем были, не заморачиваясь переодеваниями в купальники. А с заходом солнца нас атаковали "moscitos", вокруг мангровые болота - их любимое место жительства. Пришлось срочно одеваться и эвакуироваться.

В быстро опускающихся сумерках мы еще побродили по единственной улице, она же набережная, наблюдая, как возвращаются из моря рыбаки, да в очередной раз дивясь, как быстро в тропиках ночь сменяет день. Дошли до маяка и, окончательно закусанные мелкими летучими тварями, вернулись домой к ужину.

К ночи вернулась домой семья нашего хозяина - жена и сын школьник. Сели тихонечко смотреть телевизор. Сам же хозяин вел себя как-то скованно, душевного контакта не получилось. Видно было, что он мечтает об одном: поскорее получить свои 50 куков и выпроводить нас с глаз долой. Я так понимаю, что нелегальная сдача жилья - дело рискованное. С одной стороны 50 куков сумма очень большая, и устоять перед соблазном невозможно (для сравнения, у владельца легальной касы на налоги уйдет половина, а то и больше). С другой стороны, наша машина с красными номерами перед домом выдает его с головой, и если соседи настучат (что вполне возможно - социализм!), мало не покажется. Вся эта душевная драма была написана на лице у бедного мужика, и когда мы заявляли:

–    Мы пойдем погуляем!

Он вежливо вздыхал:

–    Si, si.

А сам, небось, думал: "эх, сидели вы лучше дома, не шлялись по деревне..." Дом его, надо сказать, выглядит внутри вполне респектабельно, за исключением, конечно, санузла с ведерком для слива - кубинская традиция! Но он совершенно не приспособлен для ночевки чужих людей, все жизненное пространство общее, включая спальни. Поэтому, после ужина мы снова отправились на берег. На этот раз с бутылкой рома и сигарой. Встречать надвигающуюся грозу. И только когда страшная туча проглотила последние звезды, ром закончился, а сигару удалось осилить до половины, отправились спать, благо хозяева к этому времени уже улеглись сами и погасили свет.

10-й день. 2-е ноября 2013 г.

Ночь выдалась так себе. Сначала было душно, кондиционера-то нет. Потом налетела гроза, и стало шумно, зато посвежело. Потом гроза прошла, но, часов, наверное, в пять утра, поднялась хозяйка и начала чем-то греметь на кухне. Зачем вставать в такую рань, тем более в субботу? Ну а в семь хозяин принялся нас будить, мол, сколько можно спать. Он уже не скрывал, что хотел бы нас поскорее выставить. Но, все же, свой законный завтрак мы получили.

Когда мы оперативно собрались, перетащили вещи в багажник и стали прощаться, бедный мужик заметно оживился. Особенно, когда получил свои 50 куков. Даже вышел нас провожать, заулыбался, впервые с момента нашего знакомства.

Мы же отправились в парк "Морские террасы", хотя уже и поняли, что никаких морских террас там нет. Вошли в парк через какой-то неосновной вход, мимо заколоченной будки, и обошли небольшой круг, на часик. Стенд на входе обещал "гигантский кактус" и археологические раскопки. Гигантский кактус оказался действительно немаленьким, а раскопки нас повеселили - выглядят они так: посреди леса выкопана небольшая яма, аккуратно обложенная камнями. Рядом стоит табличка, гласящая, что на этом месте "стояли жилища наших предков". Жилища эти, видимо, были сделаны из пальмовых листьев, которые до наших дней не сохранились. Еще попалась небольшая пещера с огромным количеством крабов внутри. При нашем появлении крабы с грохотом разбежались, производя довольно жуткое впечатление. А внутри пещеры обнаружились "идолы воды", вытесанные из пары камней.

На обратном пути остановились около легендарной "Гранмы". Она оказалась совсем небольшим катерком; не понятно, где там поместился отряд Фиделя. Только мы вышли из машины, откуда-то из постамента появилась хмурая тетенька и все время не спускала с нас глаз. Видимо, следила, чтобы мы не осквернили святыню.

Возвращаемся в Niquero и сворачиваем направо, на Pilon. Тут появляется сотовая сеть и мы совершаем контрольный звонок домой, родителям. Вообще, как ни странно, проблем с сотовым покрытием нет, за исключением совсем уж глухих мест типа Cabo Cruz. И, что еще более приятно, MTS-овская опция "Ноль без границ" честно работает, т.е. все входящие звонки мне бесплатны. Это позволяет нам спокойно ежедневно созваниваться с домом по нехитрой схеме - когда есть связь, я набираю маму, она сбрасывает звонок и перезванивает сама.

Предупредив родителей, что следующий сеанс связи будет неизвестно когда, со спокойной душой едем дальше. Переваливаем через невысокий перевальчик и снова видим море. А слева начинаются горы, причем это самый высокий на Кубе массив Turquino, с высшей точкой почти 2000 м. Восхождение на нее не входит в наши планы - дело это помороченное, требует три дня и обязательное сопровождение гида. А вот полазить по очередным водопадам в предгорьях - это мы с удовольствием.

Проезжаем Pilon - ничем не примечательную деревню - и едем, разглядывая указатели. Первым попадается "Сад кактусов", но посмотреть на него удалось только сквозь забор. Дальше на мысу скопление отелей, после которого нормальная дорога кончается, зато то, что от нее остается, выходит прямо на берег. Отмечаем указатель на водопад куда-то в горы. Но сначала хотим искупаться, для чего проезжаем еще несколько километров вперед. Преимущественно по обочине, так как дорога вся состоит из глубоких дыр.

И попадаем в рай. Это самый наш любимый формат моря - бесконечный галечный пляж, волны, кругом горы и ни души. Вернее, по дороге изредка проезжают одинокие всадники да велосипедисты, но это никак не портит ощущений. Песка тут нет и вода, соответственно, чистейшая.

Теперь можно и на водопад, только хотелось бы пообедать. С этим делом вышло довольно бестолково. Ресторан мы недавно видели, возвращаемся туда. Ясное дело, закрыто. Ремонт. Но ребята-рабочие уверенно машут руками, мол, через .. километров будет большой Mirador, там и пообедаете. Сколько именно километров, я не уловил, но по жестикуляции было ясно, что немного. Так что возвращаемся дальше. Вот и сад кактусов. Нет ресторана. Вот уже и Pilon. А ресторана все нет. Вот уже обратно в перевал полезли, так мы скоро к нашему мужику в Cabo Cruz вернемся... В общем, разворачиваемся. Третий раз приезжаем в Pilon и там, на заправке, довольствуемся бутербродами в забегаловке сети "El Rapido".

Зато действительно rapido, то бишь быстро. Естественно, на обратном пути этот злосчастный Mirador с рестораном мы тут же нашли. Дело в том, что указатели на этой дороги стоят только с одной стороны, со стороны Pilon'а, откуда все приезжают. А с обратной не стоят - зачем? Но так или иначе, мы пообедали и теперь хотим на ранее примеченный водопад. Налево, 14 км.

Дорожка - ой-ой-ой и ай-яй-яй. На каком-то подъеме я уже думал: не осилим! Колеса срываются в пробуксовку, камни из-под них очередями лупят по днищу нашей бедной машинки. На стрелку температуры двигателя лучше не смотреть. Но вскарабкались. На маленькую площадочку со стрелкой "водопад туда. 7 км." Причем, "дорога" уходит вовсе не туда. А туда пешком.

До темноты остается меньше четырех часов. 7 километров туда, 7 обратно - впритык. Решаем идти часа полтора, а там думать: если водопада не видать, поворачивать обратно. Прогулка, как всегда, начинается с резкого спуска в долину ручья. Обратно все это будет наверх. Внизу небольшая деревенька, а за ней начинается "экотропа". Даже таблички изредка встречаются, типа "это пальма", "это банан". Когда уже совсем кажется, что мы давно сбились с маршрута, возникает табличка "водопад 4 км".

Если б не поджимало время, прогулка была бы совершенно идиллической. Тропинка вьется c холма на холм, периодически пересекая границы разных ферм. Мы насчитали восемь или десять заборов с калитками, которые надо открыть и закрыть за собой. На фермах пасется различная живность, в основном, поросята, но также встречаются лошади, коровы. Один бык на цепи вызвал у Машки желание досрочно завершить маршрут. В общем, общение с различными животными сильно скрашивает путь. Только вот водопада все не видно.

Наконец, через полтора часа пути по самой что ни на есть глухой кубинской глухомани, мы вышли в явно туристское место. С информационным стендом, какой-то жизнью - за плетнем расположилось несколько мужиков в окружении лошадей. И, самое главное, с указателем "Salto las Yaguas 1 km". Да его уже и видно, и слышно. Судя по всему, сюда можно было подъехать. Как минимум, на лошадях, такие туры организуют в ближайшем отеле. Нас мужики проводили взглядами, но ничего не сказали. Время позднее, и на спуске к водопаду и около него самого нам не встретилось ни души. Водопад мутный, не сказать, чтоб очень зрелищный, но мы нисколько не жалеем о проделанном пути. Назад бы только успеть до темноты. Так что, наскоро искупавшись, отправляемся обратно. Первый километр - исключительно вверх.

Обратная дорога всегда короче, и ровно к наступлению сумерек мы вернулись к машине. Изрядно нагулявшиеся - все-таки 14 км вверх-вниз по холмам. Да еще тот самый бык на цепи, что напугал Машку на пути туда, встретился снова, и цепь свою на этот раз волочил за собой. Пришлось расходиться с ним на встречых курсах на узкой дорожке. Благо, никакого внимания он на нас не обратил.

Пока спускались вниз по жуткому серпантину, стемнело. За неимением особых альтернатив, едем на мыс, где расположены два интуристовских отеля, Marea de Portillo и Farallon de Caribe. Первый, согласно Lonely Planet, подешевле, второй попонтовее. Никакого иного жилья Lonely Planet в округе не предлагает. Голодные и усталые, предвкушаем хороший номер с нормальным душем и ужин в ресторане. Ага. Первый отель закрыт напрочь, не сезон. Во втором нет мест. Но не беда - тетушка на ресепшене звонит куда-то и тут же находит нам касу в Пилоне. Долго объясняет дорогу, рисует схему на бумажке. Вроде бы, мы даже поняли.

По дороге решаем завернуть в злополучный кабак, что не смогли найти в обед. И очень вовремя: он через час закрывается. А сейчас тут весело, сидит несколько местных компаний, а также два европейских парня в окружении явно "прокатных" чик. Но в целом место не туристское, с официанткой еле-еле объясняемся по-испански, цены - в moneda national. Только за бутылку вина приходится отсчитать десять куков (вдвое больше, чем за весь остальной ужин).

На касу в Пилоне приезжаем уже довольно поздним вечером. Найти ее, несмотря на темноту, не составило труда - такой красивый и внушительный дом - маленькая вилла - тут один. Предупрежденная по телефону два часа назад хозяйка терпеливо ждала нас на табуретке у калитки. Комнату нам выдали с отдельным входом, машину подогнали прямо к двери, все как нельзя лучше. В ходу английский язык, каса вполне заслуживает занесения в Lonely Planet. Так что, в итоге, этот длинный и насыщенный день завершился вполне удачно.

11-й день. 3-е ноября 2013 г.

При свете дня наша каса оказалась еще прекрасней. Все-таки ростки частной инициативы способы пробить даже кубинский социалистический асфальт. За завтраком делимся с хозяином своими планами проехать по побережью в Сантьяго-де-Куба. Он к этому делу относится скептически - дорога сильно разрушена ураганами, особенно последним, Сэнди. Хотя сам не ездил и точно не знает. Ну, мы попробуем. Если что, вернемся - теперь знаем, где в Пилоне переночевать.

Первым делом заправляемся под завязку - следующая заправка в Сантьяго (километров через двести). Тут же на заправке покупаем всякие сэндвичи для перекуса, пиво, воду. И вперед, навстречу неизвестности.

Четвертый раз проезжаем мимо отелей и поворота к водопаду. И останавливаемся искупаться на вчерашнем месте. И тут происходит то, что должно было произойти уже давно - я захлопываю в машине единственный ключ. Хорошо хоть багажник остается открытым. Машка успела расстроиться, а я особо не переживаю. Понятно, что такая машина открывается пальцем. Жалко только тратить время. Но все оказалось даже проще, чем я думал. Вынув уплотнитель стекла задней двери (а он в нашем автомобиле уже и сам практически вываливался), я получил полный доступ к тяге замка - щель в два сантиметра шириной. Дальнейшее открывание двери с помощью расчески заняло пять секунд.

А ведь мы в этой машине оставляем все наши вещи, часто на несколько часов...

Дорога чем дальше, тем круче. Провалившиеся мосты, частично обрушившееся полотно, заваленные тоннели. Объезды этих тоннелей по кромке у воды... Но ничего особо криминального, вполне проезжабельно даже на нашей машинке. А виды! Не хуже Лазурного Берега, да еще горы слева. Жаль только, что со стороны моря в них не сунуться, все подъезды к пику Туркино и окрестностям с другой стороны хребта.

Так, неспешно, периодически купаясь, мы проехали вдоль всего нацпарка Туркино. Можно смело сказать, что путь этот проходим на чем угодно, если не бояться ехать по мосту, половина которого упала в речку или по краешку дороги, основную часть которой унесло в море. Постепенно горы слева становятся ниже, а дорога из живописно разрушенной превращается в просто разбитую. Начинают попадаться люди и даже машины. У какого-то сломавшегося грузовика активно голосует народ. Притормаживаем около одной тетки, за ней на заднее сиденье мгновенно набиваются еще две. Даже не спрашивая, куда мы, собственно, едем. А куда тут денешься - дорога одна. Довозим их всех до Чивирико, большой грязной деревни.

В районе Чивирико от утренней красоты не остается и следа. Вместо девственных галечных пляжей почти сплошная населенка: лачуги, бараки, выпасы. Дорога - одна сплошная грязь. Яма на яме, скорость 20 км/ч, машина из белой быстро превращается в коричневую. А ведь мы хотели на красивом пляже устроить обед. Приходится останавливаться в довольно сомнительном месте между лачугами, а то так скоро въедем в Сантьяго. Море и берег тут уже довольно грязные, но что делать. Находим какое-то развесистое дерево и раскладываем под ним свои бутерброды.

По возвращению к машине обнаруживаю, что езда по камням и острым ошметкам асфальта не прошла даром. На правом заднем колесе, и без того лысом до невозможности, шмат резины отслоился от корда и висит лохмотьями. Менять колесо на этой жаре ужасно лень и мы, надеясь на авось, пытаемся ехать дальше. Авося хватило ненадолго, буквально через километр справа противно зашипело, и пришлось причалить на обочину. Поставить запаску оказалось делом не сложным, но за эти 10 минут упражнений на свежем воздухе я взмок так, как будто, как минимум, покорил пик Туркино. И теперь появилась новая забота - в Сантьяго надо искать офис Cubacar и менять там колесо. Не возвращаться же через всю страну без запаски...

Километров за сорок до Сантьяго дорога внезапно наладилась, так что часам к четырем мы уже были в городе. Касу, как обычно, заранее вычитали в Lonely Planet. Самую лучшую, с супертеррасой, под оригинальным названием "Las Terrazas". Не успели мы вынуть чемодан из багажника, как рядом образовался мужик с предложением помыть машину. Надо сказать, что весьма кстати - показываться в таком виде в Cubatur крайне не хотелось. После полуминутной торговли цена упала с пяти куков до двух, мужик свистнул - из соседней хибары выскочили еще двое с ведрами и тряпками и работа закипела. Пока мы заселялись и таскали вещи, машина наша из коричневой снова превратилась в белую.

Пока не стемнело, отправились гулять по городу, который нам неожиданно понравился. Две главные площади старого города - парк Cespedes и Plaza de Dolores чисты и аккуратны. Конечно, стоит ступить шаг в сторону - все как обычно на Кубе. Но к этому мы уже привыкли. Правда, коктейли, которые мы, по аналогии с Гаваной, заказали в каком-то ресторанчике на улице, оказались дорогими и невкусными. Не умеют тут делать пинаколаду.

Из старого района вышли в более современный, с широкими проспектами и светофорами. На площади Marte с наступлением сумерек закипела жизнь: народ вывалил на улицу с детьми, заработали какие-то аттракционы, ларьки со сладкой ватой и прочей ерундой.

Тут же, рядом с площадью, в окружении патриотических лозунгов и портретов вождей, расположено несколько "валютных" магазинов. Торгуют в них, почему-то, преимущественно спиртным, как в аэропортовых дьюти-фри. Ассортимент одной такой лавки мы, из любопытства, изучили и обнаружили там несколько сортов водки российского и украинского производства по вполне демократичной (для нас) цене в пять баксов за бутылку.

Завершили мы этот вечер ужином на балконе неплохого ресторана на Plaza de Dolores, где приятная живая музыка в стиле Поля Мориа смешивалась с мерзким треском вонючих мотороллеров с улицы, а за соседнем столиком заседала шумная семья какого-то колоритного мафиози толщиной с баобаб. Я его пытался тайком сфотографировать, но он внезапно, насколько позволяла комплекция, обернулся и одарил меня таким злобным взглядом, что фотоаппарат я чуть не разбил. Но все же кадр, хоть и несколько смазанный, остался.

А потом мы еще сидели на террасе нашей касы, допивая очередную бутылку рома, и дожидаясь, когда, наконец, черная c прожилками молний туча, наползающая с моря, прольется тропическим ливнем. Ливень начался раньше, чем кончился ром, так что пришлось перебираться под живой навес из плотно переплетенных стеблей и листьев каких-то тропических цветов, увивавших террасу.

12-й день. 4-е ноября 2013 г.

После великолепного завтрака на нашей увитой цветами террасе, мы, первым делом, отправились в офис Cubacar, который оказался совсем рядом, в фойе какого-то шикарного отеля на Crespedes. Явились мы слишком рано, агент еще не появлялся, но, по словам какого-то мужика за соседним столом, должен подойти минут через двадцать.

Что ж, погуляем пока по Сантьяго. Но не успели мы пройти и пары кварталов в сторону "Балконов Веласкеса", как были окликнуты неким довольно солидного вида товарищем. Мы уже давно привыкли отмахиваться от липнущих повсюду амиго, но этот мужик как-то сразу произвел другое впечатление, заверив, что ему ничего от нас не нужно, что он работает в ресторане и видел нас там вчера, а сейчас у него просто есть немного времени и он может рассказать нам о своем любимом городе. Приличная одежда и безукоризненный английский внушали доверие, так что мы расслабились и втянулись в разговор. Поболтав о том о сем, наш "случайный" знакомый начал было прощаться, уже перешел на другую сторону улицы и тут вдруг, "вспомнил":

–    Кстати, господа! А не хотите ли вы отведать настоящих кубинских сигар? А то ведь у меня лучший друг как раз работает на сигарной фабрике.

Смысл всей предыдущей прелюдии сразу стал понятен, но нельзя не признать, что разыграл ее мужик очень артистично. В конце концов, почему бы и нет? На фабрику мы попасть хотим, сигар привезти тоже хотим, без амиго все равно не справиться, а этот - явно не худший вариант. Так что, секунду поколебавшись, мы ему отдались. Надо сказать, что и мужик не стал валять дурака и рассказал по дороге, что его интерес простой: с каждой проданной коробки он имеет от своего друга две сигары комиссионных, и это неплохой приработок, ибо жизнь при социализме не сахар.

Табачная фабрика оказалась недалеко, около набережной. Внутрь нас, увы, не пустили - друг сам вышел к нам из ее недр. Он тоже оказался вполне приятной личностью, извинился, что не сможет устроить нам экскурсию, но любые сигары по сходной цене в три кука за штуку организует. Напрягшись, я вспомнил, что наименее противная из тех трех сигар, что я купил в Гаване, называлась "Partagas", и затребовал именно их.

–    О, сеньор, у вас очень хороший вкус! Это редкий сорт, - закивал табачных дел мастер. - Но придется чуть-чуть подождать, за ними надо сбегать.

Получив уверения, что через десять минут все будет готово, мы пошли прогуляться к заливу и, действительно, два друга с заговорщицкими лицами вскоре нагнали нас на набережной. Театрально озираясь по сторонам, они вытащили из-за пазухи коробку "Partagas", открыли ее и продемонстрировали содержимое. Содержимое вполне походило на 28 сигар, так что сделка состоялась, и мы, довольные, поспешили обратно в Cubacar, поскольку двадцать минут давно прошли. Наш сопровождающий не исчез, а проводил нас обратно, что мы сочли подтверждением того, что нас не надули. Надо сказать, что уже в Питере мой коллега, хорошо, в отличие от меня, разбирающийся в табакокурении, подтвердил, что это были настоящие свежие сигары приличного качества.

В Cubacar'е все тоже прошло на удивление гладко. Машину у нас забрали, велев погулять еще минут сорок, пока они поменяют запаску. Мы, наконец, дошли до Балкона Веласкеса, где за кук поснимали вид сверху на Сантьяго-де-Куба, совершили еще один круг вниз-вверх к морю и обратно по совсем не туристским улочкам и, вернувшись на площадь, получили свою машину с новой запаской. Денег за это с нас не взяли, только начеркали чего-то в контракте.

Вполне насладившись прогулками по душному Сантьяго-де-Куба, больше здесь не задерживаемся. В планах - прокатиться немного по побережью в сторону знаменитой тюрьмы Гуантанамо, но в саму тюрьму не попадать, а вовремя развернуться где-нибудь в районе Baconao с его крокодилами и, назначив это место поворотной точкой, начать потихоньку возвращаться к Гаване.

Первая остановка на пути - Гран Пиедра. Большой Камень в переводе. Камень этот валяется на высоте почти в километр, так что дорожка к нему с уровня моря поднимается очень круто. Заехали мы прямо в облака и припарковались у аккуратного павильончика с кафешкой и кассой внутри. Покупаешь билетик, проходишь через турникет и вперед, по лесенке, на камень, любоваться видами. Подъем небольшой, тропинка тенистая, на тысяче метров уже не так жарко, как внизу - в общем, одно удовольствие. Сам Gran Piedra - это, действительно, здоровенный камень, непонятно как оказавшийся на вершине горы. Наверху смотровая площадочка с неприставучими продавцами сувениров. Внизу облака, поднимающиеся по долине...

С другой стороны камня тоже есть дорожка, уже без всякой кассы. Надо было просто проехать на машине дальше, а не останавливаться у первого же пункта отъема денег. Мы прогулялись по дорожке вперед, надеясь дойти до края плато и заглянуть вниз. Вместо этого, вскоре уперлись в некий музей колониального быта, где с нас сразу же снова с готовностью взяли денежку за осмотр нескольких комнат с дореволюционной мебелью.

Неплохо погуляв таким образом по вершине холма, вернулись к машине и поехали вниз, попутно прихватив голосующую тетку. И тут наше путешествие чуть было внезапно не закончилось. На очередном слепом витке серпантина до этого совершенно пустой дороги, навстречу вылетел грузовик, занимающий всю ширину проезжей части. Тетка сзади взвизгнула, а я успел соскочить на обочину, и только задним числом поблагодарил судьбу за то, что в этом месте справа от асфальта оказалась именно обочина, а не скала или обрыв.

Раз уж мы остались живы, едем дальше, в парк Baconao, изобилующий достопримечательностями. Первая на пути - очень странное место, называемое Lonely Planet "Valle de la Prehistoria", доисторическая долина. Машка утверждает, что там водятся динозавры. А я не верю и не поверю, пока не увижу. В местечке Siboney умудряемся где-то потерять главную дорогу и приезжаем в тупик, выбираемся оттуда по навигатору какими-то грунтовыми дорожками.

Машка оказалась права, первых динозавров и прочих мамонтов видно прямо с дороги. Их тут целые полчища, живописно разбредшиеся по холмам. Сделаны из железобетона, но настолько натурально, что местами не поймешь, где доисторические животные, а где пасущиеся между ними современные коровы и лошади.

И тут судьба, от которой не уйдешь, приготовила нам небольшой сюрприз. Спустя час после столь удачного спасения от лобового столкновения с грузовиком на горном серпантине, мы все-таки попали в дтп на ровном месте. А именно, нашу мирно стоящую на широкой обочине машину атаковала тележка с металлоломом. Парни, закончившие текущий ремонт мамонта, направлялись домой, катя перед собой тяжелую телегу со всякой фигней. На сотню метров вокруг на их пути было только одно препятствие - наша припаркованная машина, и они точно вывели свое транспортное средство на цель. Торчащая в сторону арматурина воткнулась аккуратно в задний габаритный огонь. Попади они десятью сантиметрами правее, левее, выше или ниже - и никто бы даже не заметил очередную царапину на крыле или бампере этого пожеванного жизнью автомобиля. Но разбитый фонарь не спрячешь - для прокатной конторы это хороший повод стрясти с нас денег. А денег жалко.

–    I am sorry, - сообщил парень.

Ну нет, sorry ты не отделаешься! Мы несколько возбудились от нелепости ситуации и накинулись на несчастного парня, за что потом мне было немного стыдно. Парень растерянно хлопал глазами, и, на наше законное требование вызвать полицию, замахал руками в сторону стоявшей неподалеку хибары - там, мол, мой начальник, с ним и разговаривайте. Отправились все вместе в хибару, куда вскоре верхом прискакал лихой начальник. Этот не растерялся и, вникнув в суть, объявил:

–    Вам надо, вы и вызывайте свою полицию, и вообще тут остановка запрещена, а парковка во-он там за домиком.

Поостыв, мы поняли, что, качая права, мы тут можем легко застрять до ночи безо всякого толку, и лучшее, что можно сделать - это плюнуть на эту ерунду и ехать себе дальше. А потом где-нибудь в очередном Cubacar'е или у подвернувшегося полицейского узнать, как быть, чтобы воспользоваться страховкой. Так что, сфотографировав на всякий случай место действия и рожи фигурантов, мы, с умным видом - мол, ждите, за вами приедут - гордо удалились.

Следующий "must see" расположен от динозавров всего в паре километров. Это - музей ретроавтомобилей. Куба - вся такой музей, но, все же, здесь есть некоторые экспонаты, которые не встретишь на улице. Например, автомобиль Фиделя Кастро или, еще лучше, тарантас его матери. Или трактор двадцатых годов выпуска. Тут же рядом удалось и пообедать. Бесплатно, то есть за moneda national.

Пока мы гуляли в полном одиночестве среди доисторических автомобилей, неумолимо приблизился вечер вместе со своим извечным вопросом - где ночевать? Впереди у нас Laguna Baconao, некое озеро с крокодиловыми фермами. Lonely Planet сулит там какую-то жизнь, рестораны, даже касу и отель. На практике же, мы не нашли там ничего, кроме пыльной деревни. Проехали до упора - военного поста со шлагбаумом, который, по идее должен перекрывать дорогу, идущую дальше к американской базе. Но мы застали пост совершенно безлюдным, а шлагбаум открытым: едь куда хочешь, да только нам самим искать ночевку в таком нетуристическом месте, как тюрьма Guantanamo, показалось бесперспективным. Вместо этого мы в сгущающихся сумерках поехали вокруг озера Baconao по довольно широкой лесной дороге. Само озеро, изредка показывавшееся в просветах между деревьями, большого впечатления на нас не произвело, а вот лес вокруг, уже почти темный, непроглядный, под оранжевым закатным небом выглядел жутковато. Выйдя на пару минут из машины пофотографировать закат, мы подумали, что, даже будь у нас палатка и все, что требуется, вряд ли бы мы решились расположиться тут на ночевку. Уж больно много пугающих звуков раздается из лесу, что-то там шебуршится, похрюкивает, летает и ползает, а из озера того и гляди вылезет крокодил.

Уже почти полностью обогнув озеро, дорога вдруг рассыпалась на несколько мелких рукавов, один другого страшнее. Крупные камни, резкие спуски-подъемы с настолько крутыми переломами профиля, что в одном таком месте мы зависли на брюхе, скребя дорогу буксующими колесами. Сразу вспомнилось, что, видно, не зря мы только что обсуждали ночевку в этом лесу... Но обошлось - Машка подтолкнула, и автомобиль с душераздирающим скрежетом перевалил через препятствие. Как все-таки хорошо путешествовать на прокатной машине - глушитель не оторвался, и ладно. Но обратной дороги теперь нет, надо пробиваться вперед. По навигатору, до асфальта всего пара километров, но дались они нелегко. В кромешной темноте, с предельной аккуратностью переваливаясь с камня на камень - не хватало еще колесо тут порвать - мы все же выползли на дорогу, замкнув тем самым кольцо вокруг дурацкого озера Baconao. И двинулись назад, к людям.

Первые люди начали попадаться в районе пляжа Verraco, где дорога отходит от моря. Еще по пути туда мы заприметили там что-то вроде кемпинга и несколько крошечных ресторанчиков на один-два столика прямо у моря. Терять нам нечего, возвращаться на ночевку в Сантьяго очень не хочется, так что сворачиваем наугад с дороги в темноту там, где в отдалении смутно виднеются какие-то хибарки. Кубинский способ поиска жилья срабатывает немедленно: непонятно откуда к машине тут же подбегает бойкий парень и начинает нас активно зазывать поужинать лобстером.

–    Погоди, - говорим, - с лобстером. Нам бы переночевать.

–    Так это же никаких проблем! - Еще пуще обрадовался парень. - Вот тут в пятистах метрах каса имеется.

И он уже лезет в машину, чтобы показать дорогу. Путаясь в испанских "derecho" и "izquierda", то бишь налево-направо, приезжаем в соседний поселок, принятый нами ранее за кемпинг. Язык не поворачивается назвать это деревней - аккуратные домики, мощеные дорожки между ними. Впоследствие оказалось, что мы заехали в немного-немало "Comunidad Artistica", и живут тут сплошь художники да скульпторы.

Само жилище, в которое нас привели, тоже оказалось довольно своеобразным: в артистической спальне прямо рядом с кроватью красовались унитаз и ванна, причем именно целая ванна, а не убогий душ, как это обычно принято на Кубе. Правда, воду в эту ванну можно налить только холодную. В общем, все, включая цену в 20 куков, нам очень понравилось. Хозяйка тут же увела Машку показывать ей дом, увешанный картинами и рассказывать, используя жесты и немногочисленные английские слова, о своем бывшем муже-художнике, уехавшем в Канаду.

Парень же умчался назад в свой ресторанчик готовить нам лобстеров по десять куков за штуку, как только мы пообещали ему, что через час приедем ужинать. Лобстеров они действительно пожарили отменно, правда, оказались они неравноценными - Машке достался огромный хвост, а мой на десять куков не явно не тянул. Зато весь вечер мы провели в центре самой настоящей кубинской жизни, будучи, я думаю, единственными туристами на много километров вокруг. Наш парень со своим приятелем устроились тут же около нас распутывать какую-то бесконечную рыбацкую сеть и, попутно, завлекать нас завтрашними планами - обещали показать все мыслимые и немыслимые достопримечательности в округе, от крокодилов до коралловых рифов. Сошлись, пока, на крокодилах, договорившись встретиться завтра за завтраком на этом же месте.

После ужина, с трудом отбившись от чересчур уж назойливого гостеприимства рыбаков, уходим в темноту купаться, благо лачуга, где мы сидели, находится прямо на пляже. Сигара, из приобретенных сегодня в Сантьяго, отнимает еще полчаса - кажется, я начинаю, наконец, получать от них удовольствие - и едем ночевать к нашей хозяйке. Дома все вернулось в привычную колею - тетя сообщила, что закачивать воду в какой-то там специальный бак, питающий ванну и туалет в комнате ей лень, так что наши "удобства в номере" так и остались артистической бутафорией, а пользоваться нам было велено обычным санузлом вполне кубинского вида, "там по коридорчику направо". Да и бог-то с ним.

Все равно этот вечер получился необычным, обернулся новой степенью погружения в бедную, но душевную жизнь кубинского захолустья. Где чувствуешь себя дорогим гостем и дойной коровой одновременно...

Перед сном пришлось погоняться по комнате за здоровенной стрекозой, или чем-то в этом роде, залетевшей на огонек. Спать в одной комнате с этим насекомым Машка отказалась. Стало понятно, почему хозяйка не поддержала идею открыть окна, хотя в доме душно.

13-й день. 5-е ноября 2013 г.

Утром, чуть свет, мы уже сидим за тем же столиком, за которым вчера вкушали лобстеров. На этот раз тетушка-хозяйка подчует нас сомнительной яичницей. Вся вчерашняя компания из нашего главного амиго, какого-то его приятеля и приятеля приятеля в сборе. Наперебой предлагают свои услуги по дальнейшему нашему развлечению. Но жадность - главный враг бизнеса. После завтрака вошедшая во вкус тетушка объявляет его цену: 15 куков! Эх, опять мы расслабились и забыли важнейшее правило - стоимость любой услуги надо обязательно согласовывать заранее.

Обалдев от такой наглости - красная цена этому завтраку пятерка - говорю, что на этом мы заканчиваем все взаимоотношения. Увидев нашу реакцию, тетка быстро идет на попятный, мол, "да я хотела сказать десять..." Но дело сделано, впечатление о себе они испортили. И суть не в лишних пяти долларах - не велика проблема! - противно само это ползучее вымогательство, так естественно сочетающееся с искренним радушием И понятно, что не их это вина - поживи-ка на 20 долларов в месяц прежде, чем читать мораль о грехе стяжательства! Но все же осадок остается...

Так что бросаем червонец на стол и гордо удаляемся, не вступая в дальнейшие прения. Без крокодилов и кораллов. Парень даже не особо нас останавливает и, провожая до машины, пытается откреститься от жадной тетки. Мне кажется, ему стыдно.

А мы даже обрадовались такому повороту. На самом деле, нас уже начала тяготить плотная опека "друзей", и нужен был повод, чтобы от нее отделаться. И теперь такой повод представился. Да и не хотелось застревать в окрестностях Сантьяго еще на день, дней этих осталось совсем немного, а мы хотим не только вернуться в Гавану, но еще и съездить на денек дальше, в Pinar del Rio, хотя это с каждым днем представляется все менее вероятным. Так или иначе, пора на север.

Возвращаемся в сторону Сантьяго-де-Куба и, неожиданно, вполне приличное асфальтовое шоссе упирается в широкий грязный ручей. Видны глубокие колеи от тяжелых грузовиков и море грязи на сто метров вокруг. Навстречу как раз едет какой-то ЗИЛ и видно, что эта коричневая жижа доходит ему до ступиц. То есть нам там делать нечего. Водитель ЗИЛа жестами из кабины пытается донести до нас ту же мысль. Но ведь мы вчера приехали из Сантьяго по этому же шоссе! Тут-то и вспомнилось, что как раз в этом районе мы тогда сбились с пути и выбирались обратно на дорогу какими-то проселками. И на одном из этих проселков был мостик через довольно бурный ручей. На проселке был, а на шоссе нету. Извольте вброд.

Вернувшись на километр-другой, без труда находим сверток, из которого вчера вылезли, и объезжаем проблемное место знакомым путем. Неудивительно, что мы тут вчера заблудились. Поворот в "тупик", то бишь путь к единственному мосту, выглядит как плавный изгиб главной дороги, а, собственно, "шоссе" - как заброшенный съезд к свинарнику.

Дальше до объездной Сантьяго добираемся без приключений и попадаем на автописту N1. Она тут на протяжении километров пятидесяти представляет из себя шикарный автобан, который заканчивается как раз на нужном нам повороте на Holguin - на обратном пути мы планируем двигаться другим, Атлантическим, берегом Кубы. Поизучав по дороге путеводитель, Машка предложила ночевать сегодня в городке под названием Gibara на берегу океана, а в большой Holguin, по возможности, не заезжать вообще. Ехать до этой Гибары еще порядком, дорога вполне приличная, Машка разглядывает Lonely Planet на предмет каких-нибудь достопримечательностей по дороге.

Lonely Planet первым делом предлагает нам посетить Biran, деревуху, в которой родился Фидель Кастро. Поразмыслив, отказываемся от этого предложения - шалаш Ленина у нас у самих рядом с домом имеется. Еще через полчаса Машка находит меленький абзац про водопад "Guayabo", ни много ни мало, самый высокий на Кубе. Это уже интересней, и звучит интригующе, учитывая, что местность вокруг сугубо равнинная. Прошу выдать навигационные данные, но информация крайне скупа: "15 km from the Villa Pinares del Mayari". В какую сторону? Да и где сама эта "Villa"?..

Машка продолжает поиски информации и вскоре обнаруживается пара строчек и про виллу. Дорога к ней плоха, гласит путеводитель, но проходима, если двигаться осторожно. Со стороны Сантьяго лучше всего ехать через маленькую деревеньку "Mella". Пора начинать ориентироваться. Встаем на обочине и я внимательно изучаю карту в Ozi. Так, понятно. Маленькую деревеньку Mella мы давным давно проехали, и даже почти уже проехали поворот на Mayari, последнюю возможность попасть в те края, хоть и дав крюка километров на сорок.

Едем в Mayari, что с другой стороны от "Villa Pinares del Mayari", потихоньку бурча на Машку и ее способности к ориентированию. Дорога, хоть и нарисованная на карте подозрительно тонкой линией, на удивление хороша, за исключением городка Cueto, где она просто отсутствует. Нарезать лишние километры обидно, но еще обиднее пропустить водопад. Около Mayari справа, наконец, показался горный массив, куда нам, видимо, и надо. Причем горки эти, практически от подножия, полностью закутаны в тучу.

В Mayari на нашу виллу с длинным названием даже имеется указатель, за поворотом асфальт кончается и начинается мерзейшая раздолбанная дорога, помаленьку ползущая наверх. Местами остатки бетонных плит с разъехавшимися стыками, местами крупные камни, размывы от дождей. Чуть-чуть поднявшись, въезжаем в сплошной туман. Но дождя пока нет. До виллы нашей 25 километров и там еще вроде 15 до водопада, скорость не превышает двадцати км/ч, так что подумываем даже: "А, может, ну его?.."

Пока мы так подумываем, проходит с полчаса, и, вдруг, из тумана выплывает табличка "Salto del Guayabo". Направо, вниз, и парковка. Волшебным образом 15 км не сложились с 25-ю, а вычлись из них - мы, в очередной раз, очень удачно заблудились и подъехали с правильной стороны! Через деревню "Mella" было бы, конечно, ближе, только вместо десяти километров жуткой дороги мы бы огребли все сорок.

Погода не фонтан: душно, влажно, вот-вот польет. На парковке мы одни. Нас тут же встречает весьма обходительный начальник водопада, извиняясь, просит по 5 куков согласно прейскуранту. Тут все очень цивилизованно, дорожки в цветах, в цену билета входит чай-кофе и сопровождение гида к водопаду. Чай-кофе это хорошо, а вот от гида хотелось бы отделаться, тем более, что водопад отсюда виден, к нему остается только спуститься. Но страж неумолим:

–    Тропинка крутая и скользкая, а ваша безопасность - наша главная забота.

Поняв, что товарища не переспорить, так как у него, по-видимому, строгие инструкции на это счет, приходим к компромиссу: гида нам все-таки приставят, но внизу он оставит нас одних и даст возможность спокойно посидеть-полазить-покупаться. Гидом оказался улыбчивый невысокий мужичок в тяжелых армейских ботинках, почти ничего не понимающий по-английски. Вооружились палками и пошли вниз. По грязной, но вполне различимой тропке минут за пятнадцать спустились до воды. Дальше тропка исчезла, а гид уверенно повел нас вверх по скользким камням. Пошел дождь. Довольно быстро мы выбрались под водопад, действительно очень высокий и зрелищный. Я бы на этом и остановился, но гид еще не закончил программу - не давая опомниться, он потащил Машку еще выше, под самые брызги, по совсем уже крутой скале. Причем на этих камнях, покрытых, как мылом, какой-то железистой красной слизью, и на ровном-то месте стоять скользко. Вверх Машка, как отец Федор, залезла довольно бодро, а потом оглянулась и... снимите меня отсюда!.. Тут уж мужик проявил все, на что был способен. Крепко держа Машку за все места, он спускал ее вниз долго и тщательно, а она то пузом, то попой сползала по камням, через пару минут полностью извозившись в грязи. Да тут еще дождь перешел в ливень, так что терять стало нечего. Я, чертыхаясь, бегал за ними с фотоаппаратом.

В итоге, мероприятие получилось довольно стремное. Гид, конечно, продемонстрировал свою необходимость, доблестно спасая нас на спуске со скалы, куда сам же и затащил. По доброй воле мы бы туда не полезли, и правильно бы сделали. Водопад и так было видно во всей красе. Дальше, войдя в раж, кубинец начал учить нас купаться: быстро сбросив штаны и рубашку, он залез в лужу под водопадом и начал всячески зазывать Машку последовать его примеру, радостно фыркая и жестикулируя. Многократные просьбы на всех языках, включая родной испанский, оставить нас тут одних, как мы договаривались наверху с начальником, успеха не имели. Мужик только радостно кивал на все: "Si, si!", и продолжал резвиться.

Отчаявшись прогнать товарища, Машка уже совсем было полезла в воду купаться не раздеваясь, но тут, наконец, особенно проникновенная фраза на испанском возымела действие и мужик, собрав свои шмотки, демонстративно отправился наверх. Мол, "O'key, O'key, вернетесь сами". Думаю, что, в реальности, он примостился за соседним камнем.

Получив, наконец, возможность скинуть мокрую и грязную одежду, мы залезли в довольно прохладную воду. Так что долго не прокупались и, чуть ли не первый раз на Кубе замерзнув, оделись и полезли назад. Не успели продвинуться и на полсотни метров, неспешно выискивая лазы среди камней, как услышали задорный крик: "Сюда, сюда, друзья!" и снова попали под опеку нашего гида, по которому еще не успели толком соскучиться. Под непрекращающимся ливнем он привел пару абсолютно мокрых, грязных и счастливых туристов из России наверх, где их уже ждали с чаем и тарелкой фруктов. Этот поход к водопаду нам явно запомнится, даже наличие навязанного гида не испортило впечатление, а, скорее, внесло в мероприятие некоторую долю здорового авантюризма. Так что о потраченном (со всеми подъездами-отъездами) дне не жалеем ни разу.

Парковка и довольно крутой спуск к ней с дороги - сплошная глина, и дождь сделал свое дело - все это теперь стало скользким, как масло. Так что у нас даже возникли серьезные опасения, сможем ли мы выбраться отсюда самостоятельно, учитывая опыт в деревне в Тамбовской области, где, после дождя, совершенно невинный с виду подъемчик становится непреодолимым даже для джипов. Но все обошлось: разогнавшись как следует на просторной парковке я сходу влетел на подъем и мы снова потащились по жуткой грунтовке, теперь еще периодически пересекаемой потоками воды. Влажность стопроцентная как внутри, так и снаружи. Снаружи просто облако, а внутри печка пытается высушить нашу одежду, вода с которой течет на пол. В результате, стекла запотевают даже при полном обдуве. Спасает только кондиционер, но с ним мы начинаем мерзнуть. В результате, оптимальным решением оказалось врубить одновременно кондиционер и печку на максимум, так и ехали до самой Гибары, хотя дождь сразу кончился, стоило выехать из гор, и дальше шпарило солнце.

Больше мы нигде не останавливались, Holguin проехали какими-то окраинами, как велел навигатор, но все равно засветло в Гибару не успели. Городок этот совсем маленький, состоит из бухты с яхточками, набережной и еще двух с половиной улиц. Так что намеченную касу "Los Hermanos" мы нашли довольно быстро методом последовательного сканирования. Неловко только было зайти внутрь, ибо сегодня мы выглядим сильно даже по кубинским меркам. Машка-то хоть успела переодеться, а я так и прибыл в город весь в глине. Иду к двери, а сзади тянется цепочка красных следов.

Тут мы еще раз поразились контрасту между тем, как выглядят кубинские дома снаружи и изнутри. Улица - трущоба трущобой, стены обшарпанные дальше некуда, только что не падают. Заходишь в дверь касы - а там чистенький вылизанный двор с садом, фонтаном, цветами, скульптурами. Целое произведение искусства. Четыре спальни выходят окнами и дверями в этот дворик, каждая оформлена в своем цвете и стиле, резные наличники, двери тоже с резьбой. Вот только между спальней и санузлом двери не предусмотрено вообще. Так, загородочка небольшая. Мы уж ко всему привыкли, но, все же, это создает некоторый дискомфорт. Чуждо кубинцам понятие "privacy".

Чуть отмыв от глины хотя бы сандалии, отправляемся на поиски ужина. После вчерашних лобстеров хочется seefood'а. И ничего другого, пока мы на Кубе. Lonely Planet рекомендует здесь один такой ресторан, вот только схемы Гибары в нем нет - ищи как хочешь. А вокруг темень, разруха и личности какие-то сомнительные. Даже amigo нет. После некоторых бесцельных скитаний, пришлось допросить попавшуюся тетку: "Perdoneme, donde esta?.." Крохи испанского нас очередной раз выручили - на таком уровне я общаюсь уже вполне уверенно - и тетка привела нас к ресторанчику "Las Terrazas", совершенно неприметному снаружи, но с очень симпатичной террасой на крыше и не менее симпатичным хозяином. Вообще, слово "ресторан", которое я часто тут употребляю, малоприменимо к тем заведениям, где нам обычно доводится ужинать. Обычно это терраска на два-три столика, где хозяин/хозяйка сам же является и поваром и официантом. По-испански это называется "paladar", а подходящего русского слова мне что-то не подобрать.

Здесь нам за те же десять куков, приготовили по лобстерному хвосту ничуть не хуже вчерашних, а то и побольше. И, запивая их обычным местным баночным пивом, мы прекрасно завершили на террасе этот мокрый день. Вернее, окончательно завершил я его во дворике нашей касы ставшей уже традиционной вечерней сигарой с полстаканом рома. А Машка пыталась пока постирать в раковине хоть какие-то из своих вещей.

Бестолковый 14-й день. 6-е ноября 2013 г.

Первым делом мы решили разобраться с автомобильными проблемами, для чего отправились в офис Cubacar, который, как ни странно, имеется в этом совсем маленьком городишке. Как всегда, приехали рано - стеклянная дверь заперта, никого нет. Рядом ошивается какой-то мужик, спрашивает, что, мол, надо. Он тут тоже не просто так стаптывает шлепанцы - важная персона: мойщик машин. Говорит, что агент появится через часик. Делать все равно нечего, рассказываю товарищу на пальцах суть проблемы, пытаюсь выяснить алгоритм действий:

–    В полицию-то нам надо заехать?

–    Si, si, police... - важно кивает мужик.

–    А далеко этот police? Donde, типа, esta?

–    Да рядом тут, muy cerca!

И мужик вызвался нас сопроводить. Что ж, почему бы и нет? Агента все равно еще час ждать - подсуетимся, добудем пока police report! И я согласился. Это была первая ошибка. Главная.

В полицию мы, действительно, приехали быстро по раздолбанной дорожке вдоль моря. Сопровождающий увлек меня внутрь и что-то сообщил дежурному в окошке, показывая на меня пальцем. Первый этап взаимодейтсвия с иностранцем у них отработан четко - меня быстро препроводили в кабинет, где какой-то мелкий чин, не задавая никаких лишних вопросов, тщательно переписал в журнал данные из всех документов: паспорта, страховки, контракта на мащину и т.п. Хорошо хоть отпечатки пальцев не стал снимать и фото ан фас и в профиль делать. Заняло это минут двадцать. Закончив сей труд, он, наконец, поинтересовался:

–    Ну и чего, собственно, надо?

Здравствуйте. А я то надеялся, что тот мужик все им объяснил, и сейчас мне дадут заветную справку. Кое-как объясняю проблему, полицейский же явно не знает, что предпринять дальше. Справок не даем. Собирается консилиум из слоняющихся вокруг бездельников - полиция явно не перегружена работой. Втроем они выходят смотреть машину:

–    Accident? - Спрашивают.

–    Не - говорим, - так разбили, ночью. Или днем. Сами не знаем.

Сокрушенно качают головами:

–    Как же мы тогда найдем злоумышленников...

–    Не надо - говорим - искать злоумышленников! Боже упаси! Справку дайте. Police report, por favor!

–    Нету у нас такой справки.

Время идет, а разговор как-то вертится на одном месте. К тому же, обеим сторонам явно недостает общего языка для общения... Отряд полицейских притомился, и, велев нам подождать под пальмой, отправился за подкреплением. Под пальмой жарко, а, главное, жалко уходящее впустую время. Машка начинает все громче ворчать, мол, надо было ждать Cubacar'а. Она, конечно, права, но что теперь-то.

Не прошло и получаса, как нас приветствовал чуть не самый главный полковник местной полиции. Причем на приличном русском языке. Ну, теперь-то дело пойдет - обрадовался я. Полковник проявил чудеса радушия, рассказал, как он учился в СССР, какие там были замечательные девушки, а он был таким молодым! Угостил омерзительной сигареткой. Наконец, мне удалось ввернуть:

–    Да, были времена! Нам бы справочку, для прокатной конторы.

Полковник нахмурился. Внезапно стал хуже понимать по-русски...

–    Тут дело тонкое. Торопиться не надо. Пойдем.

Отправились к нему в кабинет. Тут на столе даже обнаружился древнего вида компьютер, а то я уж решил, что такой техникой отделение полиции вовсе не оборудовало - до этого я видел на столах только толстенные журналы. В углу, в обшарпанном кресле, какой-то террористического вида парень, не поднимая глаз, мирно собирает и разбирает автомат... Полковник уселся за стол, придвинул телефон. Изучил мой контракт на машину, нашел телефон конторы. В Гаване. Позвонил туда и минут пять о чем-то беседовал. В конце положил трубку, просиял и торжественно сообщил мне:

–    Я обо всем договорился! Они сейчас приедут.

–    Из Гаваны?!

–    Да не волнуйся! Они перезвонят местному агенту. Через полчаса он будет здесь. Надо подождать.

–    Может, - говорю, - мы лучше сами к нему съездим. Тут ехать-то три минуты.

–    Так не положено... Хочешь чаю?

Я смирился. Это было второй ошибкой. Снова сидим под пальмой. Жизнь полиции протекает провинциально неспешно. Бравые стражи порядка поминутно выходят покурить на крылечко, поглазеть на нас. Мы уже местная достопримечательность. Раз минут в пятнадцать по дороге что-то проезжает - то машина, то мотороллер, то лошадь. Я каждый раз вскакиваю, но все это едет мимо. Проходит еще час.

Настроение стремительно портится, Машка злится на меня, а я на себя. Снова иду к полковнику, он встречает меня широчайшей улыбкой:

–    Ну что ты волнуешься! У вас что, сегодня самолет? Нет? Ну так отдыхайте!

Пытаюсь объяснить, что на Кубе есть много мест, где отдыхать интереснее, чем в отделении полиции.

–    Ну хочешь, я еще раз позвоню!

Оптимизм и благодушие полковника поколебать не может ничто. Обменявшись, на это раз, по телефону всего парой фраз он снова просиял:

–    Я же говорил! Они уже выезжают. Надо немного подождать!

Скрипя зубами, снова отправляюсь под пальму. Машка уходит глядеть на океан. На этот раз, я выдерживаю совсем недолго и врываюсь к полковнику с ультиматумом:

–    Все! Мы едем в Cubacar. Можете пускаться в погоню.

Он как-то даже не удивился:

–    Ну ок, возьмите вот с собой сотрудника, только обратно привезите.

И он отправил со мной товарища в штатском, что все эти полдня без дела просидел на диванчике. Почему нельзя было это сделать три часа назад?...

Агента мы на месте опять не застали, ехать он, естественно, никуда не собирался. Тут пригодился товарищ в штатском - он развил какую-то деятельность, куда-то звонил, куда-то ходил, и, вскоре, подкатил автомобиль с весьма представительного вида господином при костюме и галстуке. Десять минут они тараторили между собой, я улавливал только какие-то обрывки фраз. Слово "police" звучало раз десять. Потом зазвонил телефон, и агент обстоятельно с кем-то беседовал еще минут десять. Потом, видимо, поняв, что я сейчас взорвусь, он положил трубку, извинился, и потратил одну минуту на решение всех наших проблем. А именно, поинтересовался, что мне больше по душе: подождать, пока страховой агент приедет сюда, или нам самим посетить его в ближайшем крупном офисе в Holguin'е.

–    И сколько его придется ждать?

–    Ну, поедет он на мопеде. Это примерно около часа, но он говорит, что в Holguin'е сейчас как раз начинается дождь, так что...

–    Понятно, - говорю. - Мы поедем к нему сами. Рисуй план.

В общем, потеряно часа четыре. Хотя посещение полиции это все ж таки интересное приключение - будет, что вспомнить. А сейчас гоним в Holguin по красивой извилистой дороге, полной велосипедистов и лошадиных упряжек. Так ничего и не посмотрев в Гибаре, да, впрочем, и нечего там смотреть. Ориентируясь по нарисованному на полях рекламного буклета плану, с третьей попытки находим офис Cubacar. Он - за спиной у большого памятника Че. Это - главный ориентир. Агент в Гибаре несколько раз сообщил мне это. Только забыл уточнить, что "за спиной" означает, что от памятника надо проехать километр-полтора. Еще минут двадцать сидим - ждем страхового агента. Он предупрежден по телефону, что мы к нему едем и очень торопимся, поэтому ушел обедать.

Собственно, само фотографирование-оформление заняло от силы десять минут, и мы, наконец, получили заветную бумажку. И опыт - сын ошибок трудных. Будете на Кубе, знайте - все вопросы с рентованой машиной надо решать через агентство - никакой самодеятельности! Агентства работают с иностранцами и, видимо, имеют установку идти навстречу и реально помогать. Во всех остальных учреждениях - социализм.

Наверстывая потерянное время, гоним назад, в сторону Гаваны. За Las Tunas'ом останавливаемся в придорожной кафешке пообедать. День сегодня удачный, так что застреваем там еще на час - только мы заказали какую-ту немудреную еду, подвалил большой интуристовский автобус и надолго заблокировал работу кухни. Пока сидим, вспоминаем, что у нас опять осталось мало куков, надо бы пополнить запас. А в Las Tunas'е как раз был банк, где мы успешно обменяли валюту на пути туда. Правда, от Las Tunas'a мы уже отмахали километров десять, но, наверное, благоразумнее будет вернуться.

Сказано - сделано. Теряем еще полчаса, возвращаемся на десять километров назад, а потом еще тащимся через весь длинный город. Банк, естественно, на противоположном конце. Правда, где-то в центре должен еще быть обменник, но сходу мы его не нашли и, плюнув, решили лучше ехать в известное место, чем невесть сколько крутиться по кривым забитым улочкам.

Банк обнаружился на том же месте, где мы и был несколько дней назад. Но в нем - мама дорогая! - народу... Как у нас на почте, когда пенсию выдают. Охранник машет руками, мол, ни-ни! Завтра приходите. Manana.

–    А обменник-то есть в этом городе?

–    Есть. В центре.

Возвращаемся, обменник на этот раз находим сразу - вот же он, прямо в самом центре, чего мы его полчаса назад не нашли? Только что-то дверь закрыта. А, ну да. Часы работы: до 15.30. А сейчас? Сейчас 15.45. Что ж, бывают такие дни. Если уж с утра начало во всем везти, так уж до вечера удача не отвернется. Какой-то неудачно подвернувшийся амиго был так послан со своей визиткой ресторана, что аж отскочил на другую сторону улицы. Не повезло парню.

А мы сели в машину и тут же успокоились. Сегодня все складывается так глупо, что даже глупо расстраиваться. Поедем-ка мы к морю-океану, переночуем, а завтра все начнет получаться. В качестве цели выбираем городок Нуевитас, от него совсем близко до острова Cayo Sabinal, где Lonely Planet обещает нетронутую природу, дикие пляжи и полное отсутствие людей. Так что в Guaimaro покидаем центральное шоссе и сворачиваем направо, к морю. Дорога в Нуевитас, в целом, на удивление приличная, правда иногда внезапно и без предупреждения встречаются разбитые места.

Единственная гостиница в Нуевитасе оказалась типичным советским пансионатом. Сходство особенно усиливали постояльцы - большая группа короткостриженых парней лет восемнадцати в тренировочных костюмах. То ли солдатиков, то ли милиционеров премировали поездкой в дом отдыха. Но номер нас вполне устроил, бывало и похуже. Так же порадовала цена в 23 кука с завтраком, особенно с учетом того, что у нас оставалось всего 30 куков с мелочью, а никакой иной валютой расплатиться в этом отеле не представляется возможным. Оставшейся десятки с запасом хватило на ужин в столовой, где в меню значилось всего два блюда, "мясо" или "кура". Как в самолете.

Хоть гостиница вроде как и на море, море в темноте не вдруг найдешь. Всюду заборы. Да и какое это море! Нуевитас - в прошлом крупнейший сахарный порт, расположенный на маленькой со всех сторон закрытой бухте. Порт давно умер, городок захирел, а бухта превратилась в грязную лужу. Маленький кусочек берега, что нам удалось отыскать, оказался годен только на то, чтобы пол часика посидеть на камнях, попыхтеть традиционной сигарой. О том, чтобы здесь искупаться не может быть и речи. Но ничего, завтра нас ждут первобытно девственные пляжи Cayo Sabinal, куда туристы еще не успели протоптать тропы...

15-й день. 7-е ноября 2013 г.

7-е ноября. Красный день календаря. Странно, хоть мы и на Кубе, демонстраций трудящихся что-то не видно. Бритоголовые трудящиеся, проживающие вместе с нами в пансионате, бодро жуют выданные на завтрак булки и отправляются в поданные к подъезду автобусы. Мы тоже съедаем унифицированный советский завтрак - никаких тебе тут ананасов - хоть ты на Кубе, хоть в Якутии, кушай бутерброд с колбасой. На прощанье пресекаем вялую попытку персонала зажать положенные нам бутылочки с лимонадом и покидаем сей дом отдыха.

В Нуевитасе у нас только одно дело - поменять деньги, ибо крупных городов у нас впереди пока не предвидится. Обменник тут, по счастью, есть. Подъезжаем как раз к открытию. Я в очереди второй, так что всего через двадцать минут дело сделано, можно ехать дальше. А дальше у нас природа и пляжи великолепного рифа Cayo Sabinal. Дорогу вот только туда обещают грязную, ну да нам не привыкать.

Возвращаемся километров восемь вчерашним путем и видим указатель "Cayo Sabinal" направо. Вроде бы рановато, до поворота должно быть километров пятнадцать, но указатели на Кубе где попало не ставят, так что сомнений быть не может: нам туда и дорога эта торная. Выглядит только так себе - начинается с грязной лужи метров сорок длинной. Где-то на середине лужи наблюдаю в зеркале мужика, который нам что-то кричит, яростно жестикулируя. Должно быть, расписывает красоту острова, на который нам предстоит попасть... Форсировав лужу, без тени сомнения устремляемся дальше по грязным колеям сильно раскисшей грунтовки. Как специально, навигатор перестает видеть спутники. В Нуевитасе все было хорошо, а тут ну никак не соединиться - хотя кругом поля и почти безоблачное небо...

Делать нечего - ждать, пока прилетят спутники, мы не можем. Едем так. Переезжаем какую-то железку. На карте ее вроде нет... Решаем, что проедем максимум 10 километров и, если не увидим океан, то будем думать. А дорога все хуже и хуже. Из лужи в лужу, а лужи все глубже. Правда, почва довольно твердая, так что пока форсируем препятствия довольно уверенно. Хотя и медленно: в некоторые моря-океаны въезжать без пешей разведки я опасаюсь. Так проходит с полчаса (это мы хотели быстренько заскочить на остров и двигаться дальше).

Но все когда-нибудь кончается. Впереди вырисовывается очередная огроменная лужа. Выскакивать промерять ее палкой лень, уже навыскакивались. Едем на авось. Сперва по правой колее, но что-то становится глубоко. Запаниковав, предпринимаю попытку выскочить из колеи - стандартная ошибка! Переднее колесо переваливается через бортик, и начинает весело крутиться в воде как пропеллер, заливая стекла грязью. А машина надежно повисает на брюхе. Стоим аккуратно посередине лужи. Довольно глубокой - местами почти по колено. Кругом густые мангровые заросли. Кажется, что лес дремучий на сотню верст. Но, на самом деле, выясняется, что за узкой полоской этих зарослей справа - берег моря. По всей видимости, мы едем вдоль него уже давно.

Раз тут есть море, все не так плохо. Быстренько находим к нему подход. Не пятизвездочный пляж, но искупаться можно. А приключений мы же сами хотели, знали, что не в Варадеро едем. Рано или поздно мы отсюда выберемся, на дороге полно свежих следов, кто-нибудь да поедет. Да и самим можно вылезти, домкрат есть, правда, очень неудобный, на берегу можно насобирать плоских камней под колеса. Начинаем не спеша готовить спасательную операцию. Но не успел я придумать, как засунуть в пятисантиметровую щель домкрат, как со стороны шоссе показался ЗИЛ. Солидно переваливаясь из лужи в лужу, он быстро добрался до нас и, прижавшись к левому краю дороги, не сбавляя хода, попытался объехать нашу машину. Это ему почти удалось. Я с замиранием сердца следил за смертельным маневром, уже представляя в деталях наше завтрашнее времяпрепровождение в очередном отделении полиции...

Занесло ЗИЛ лишь в самом конце, да и то только задок и чуть-чуть. Свисающая сзади лесенка смачно хрястнула по крылу нашего несчастного автомобиля. Мы отчаянно запрыгали перед капотом грузовика и он все-таки остановился. Вылезло два мужика. Развели руками.

–    Sorry...

Где-то это уже было. Сейчас они сообщат, что парковка в этой луже запрещена. Бегло осмотрев автомобиль, на котором свежая царапина совершенно затерялась среди уже имевшихся отметин, перевожу разговор в конструктивное русло:

–    Да хрен с ней. Вытащить бы нас отсюда.

Мужики оживились - это можно. Но не сейчас, сейчас почему-то никак.

–    Но мы веренмся, честное слово! - и ЗИЛ укатил.

Пока суть да дело, я, покопавшись в грязи, приладил домкрат, поднял колесо, подсунул пару камней. Удалось даже сдвинуться на десять сантиметров назад. Еще часик таких усилий, и мы бы выбрались самостоятельно - не впервой! Но тут ЗИЛ вернулся. Оказывается, мужики ездили за тросом. В качестве такового привезли шмат колючей проволоки. Символично. Развернулась спасательная операция. Первым делом, при маневрировании, чуть не засадили сам ЗИЛ - вечер перестает быть томным! Один мужик размахивая руками бегает вокруг грузовика, второй меланхолично газует, поднимая фонтаны грязи. Но через десять минут таких попыток, грузовик выполз-таки на твердую землю и даже подобрался к нашей попе на длину имеющейся колючей проволоки. Отправив Машку фотографировать процесс с безопасного расстояния, и пять раз проникновенно попросив шофера:

–    Только, ради бога, медленно! - сажусь за руль.

Сейчас он ка-а-ак дернет, пол нашей машины выдернет, а вторая половина так в луже и останется! Проволока, даже колючая, не имеет обыкновения пружинить... Но все обошлось. По окончании спасработ мужики намекнули, что "спасибо" маловато, надо бы кук. Но мы и так собирались их щедро отблагодарить, для чего в кармане была приготовлена десятка. Не просить же сдачу. Получив ровно в десять раз больше, чем рассчитывали, мужики обалдели от счастья и долго жали мне руку. Напоследок посоветовали второй раз в эту лужу не ехать - впереди все равно дорога еще хуже.

Да мы уж и не собираемся. Приключений и так получилось куда больше, чем планировалось. Почему-то эти полдня, проведенные в грязи, черт знает где, совершенно не жалко. В отличие от тех четырех часов в полиции... Так что, в прекрасном расположении духа, идем еще пол часика поплескаться в море, выпить пива да выкурить сигару, и назад, в цивилизацию.

В духе сегодняшнего дня, возвращаясь от машины, куда я ходил за фотоаппаратом, я решил рассмотреть место, где мы сидели. В ключевой точке нога в тапочке соскользнула с гребня колеи, и я шлепнулся навзничь в самую середину лужи. Фотоаппарат удалось спасти - успел поднять его наверх, пачка сигарет в кармане погибла безвозвратно. Еще и больно стукнулся локтем о тот самый камень, что сам же и принес с берега, чтобы подсовывать под колесо. Когда я в таком виде, истекая грязью, пришел к Машке, она не смогла сдержать истерического хохота. А нет бы пожалеть...

После отмывания меня, осталось еще отмыть хотя бы стекла машины, а то они совсем утратили прозрачность. Для этого пришлось зачерпнуть баклагу забортной воды. Глядя, как эта соленая морская вода затекает внутрь дверей через щели в уплотнители шириной в палец, я еще раз порадовался, что это не наша машина...

Обратно на шоссе выбрались без приключений, и погнали на север. Сам собой созрел план - едем на Cayo Coco и остаемся там на две ночи, после чего с одной ночевкой возвращаемся в Гавану. Осталось только найти не очень пафосный отель.

Дорога от Нуевитаса до Морона через "Эсмеральду" и "Боливию" нам очень понравилась. Вполне приличного качества, пустая, мало населенки - полная противоположность Carretera Central. Так что километров двести до поворота на Cayo Coco около Морона мы пролетели буквально часа за два. Удивительно, но никакого указателя на Cayo Coco на повороте нет, хотя место это туристическое и сам перекресток весьма внушителен, с большой цивильной заправкой, где мы, наконец, пообедали.

Еще раз удостоверившись по навигатору, что перекресток правильный - да и обилие интуристовских автобусов не оставляет сомнения - едем к дамбе. Въезд на нее перекрыт полицейским постом, я перед ним чуть сбился с главной дороги и проехал насквозь через какой-то поселочек, вместо того, чтобы воспользоваться объездной, где едут все автобусы. Так что выскочили мы прямо перед носом полицейских из боковой дорожки. И, не доехав до них, припарковались у будки Cubatur, которую тут очень удачно придумали поставить.

Долго выбирать не пришлось, ибо мужик в будке предложил некий новый только что открывшийся отель Pestana по совсем смешной цене, 75 куков за ночь, all included. Непонятен мне все же смысл бизнеса этого Cubatur'а... Зачем прямо перед въездом на остров продавать отели в два раза дешевле, чем мы бы через полчаса купили их на месте?

Довольные удачным приобретением, подруливаем к паспортному контролю. Товарищ полицейский с непроницаемым лицом забирает паспорта, права, ваучер на отель. Долго что-то изучает, слишком долго, зовет другого. Тот начинает мне что-то строго втолковывать, жестикулируя и указывая рукой куда-то назад. Потом сует карточку, где на английском языке перечислены всевозможные нарушения правил дорожного движения, ногтем подчеркивает пункт, что-то типа нашего любимого "выезда на встречку". Постепенно, сквозь благостную дымку предвкушения отельного отдыха, до меня доходит, что наши кубинские товарищи хотят испортить нам праздник, инкриминируя проезд под кирпич на замысловатом выезде из поселка, что прямо перед постом. Впрочем, им это не удалось, тем более, что по моим воспоминаниям, никаких знаков там не было вообще. После нескольких минут препирательств в стиле "русо туристо, знать ничего не знаем, дружба навек", документы нам были возвращены с советом впредь быть повнимательнее. А мне сразу вспомнился опыт общения с полицией в Марокко, где штрафы с успехом заменялись получасовыми беседами.

Заплатив в следующей будке два кука, наконец, выезжаем на дамбу. Сооружение, безусловно, внушает уважение. Типичная стройка социализма - двадцать километров дороги, отсыпанной в море. Лишь где-то посередине на горизонте появляется низкий берег рифа. Движение довольно интенсивное, навстречу идут автобус за автобусом и все мигают фарами и что-то возбужденно показывают нам жестами. Мы уже даже стали волноваться, может, у нас колесо отваливается... Но все оказалось прозаичнее: на последнем участке, где дамба начинает извиваться с одного островка на другой, установлено нудное ограничение 50 км/ч на протяжении километров десяти. И за очередным кустом, как водится, притаился гаишник с радаром. Что он там может выловить, не понятно - все встречные предупреждают о нем на протяжении всей дамбы, и вид у него совсем грустный, как у рыбака, за весь день не увидевшего ни одной поклевки.

Наш отель располагается рядом с каким-то знаменитым пляжем "Фламенго", на который мы решили взглянуть краем глаза. Место парковки перед этим пляжем занимает колоссальная лужа - везет нам на них сегодня! - которую необходимо форсировать вброд, чтобы добраться до ведущих к морю мостков. Впрочем, сам пляж тоже малоинтересен: несколько зонтиков на узкой полоске песка; рядом виднеется отель - по всей видимости, наш - с точно таким же пляжем. С другой стороны краны и интенсивное строительство следующего отеля.

Едем заселяться. Все такие грязные по крышу. А отель Pestana - не чета Brisas'у в Тринидаде. На въезде швейцар, парковочка с чистенькими машинками, ресепшен. Самое интересное дальше - после оформления поселения, только мы начали вытаскивать из багажника свои мешочки с грязными кроссовками, подкатил белоснежный электромобиль, в который мигом были погружены все наши вещи и мы вслед за ними. Электромобильчик провез нас по пешеходным дорожкам и доставил к новому, с иголочки, корпусу. Номер тоже порадовал давно забытым на Кубе комфортом и уютом. Дотронуться до чемоданов нам не дали - водитель сам их подхватил и донес до номера. Научил пользоваться пультом управления климат-контроля...

В общем, отель нам безоговорочно понравился. Вместе со своим шведским столом, баром, где бармен, наливая мне второй стаканчик рома, трогательно предупредил: "be careful", и развлекательной вечеринкой на пляже, где малоодетые девчонки старательно отплясывали зажигательные танцы перед немногочисленной аудиторией.

Поглядев немного на кубинские танцы, мы пошли прогуляться по пляжу и симпатичным деревянным променадам соседнего отеля, искупались в темноте. Завтра - день на море, никаких приключений!

16-й день. 8-е ноября 2013 г.

Несмотря на высокую разрекламированность, на Cayo Coco, вопреки ожиданиям, застроена отелями не такая уж большая часть береговой линии. После завтрака мы отправились в пешеходное путешествие по берегу в сторону заманчивого зеленого мыса вдали. Пляж и отдыхающие закончились через пять минут пути. Дальше берег представляет из себя узкий перешеек между морем с одной стороны и мангровым болотом с другой. Заросли часто подступают вплотную к воде, так что обходить деревья приходится по морю.

Через часик такой прогулки, прерываемой периодическим купанием, мы перевалили на другую сторону мыса и оказались среди совершенно нетронутой природы. Только песок, солнце, мелкое море и никаких признаков человека до горизонта. Вот он рай на земле! Тут мы совершенно расслабились, предавшись первобытному отдыху. Утратили всякую бдительность. За что и поплатились.

Пока мы плескались на мелководье, валялись на песке да исследовали большой камень на конце мыса, отделяющего нас от остального человечества, сумка с фотоаппаратом и одежда валялись на берегу под кустом. В какой-то момент мы оба оказались довольно далеко - Машка полезла на камень, а я брел в ее сторону по колено в воде. С берега донесся какой-то странный шорох, и, обернувшись, я увидел смутную тень, метнувшуюся за кусты. Одежда была раскидана, а сумка с фотиком исчезла. С криком: "Ах ты, сука!" я бросился к берегу, хотя было заранее понятно, что, пока я добегу по воде до пляжа, пока натяну плавки и найду тапки, вор, знающий все лазейки в окрестных кустах, будет уже за километр.

На бегу я успел подумать, какой же я все-таки молодец, что утром выложил из сумки с фотиком в сейф в номере все документы и деньги, которые обычно таскал с собой неразлучно, чтобы не оставлять в машине. Перспектива остаться без денег и паспортов за два дня до отлета и за полтыщи километров от Гаваны встала перед глазами так ясно, что меня аж тряхнуло. Но украденных фотика и смартфона тоже было ужасно жалко - фотик новый и дорогой, куплен специально к поездке, да и фотки почти все не переписаны... И ведь читал я сто раз, что на Кубе ничего нельзя оставлять без присмотра! Но откуда здесь?!

Все эти мысли долго описывать словами, а пронеслись они в голове за те пять секунд, что я бежал к берегу, одновременно грязно ругаясь и крича Машке о постигшем нас горе. Еще через пять секунд я ломанулся по следам в кусты, совершенно не представляя, что буду делать дальше... Но случилось чудо. Через пять шагов я обнаружил на тропинки свои шорты, а еще через пять - полуоткрытую сумку с фотиком. Причем все ее содержимое оказалось в целости и сохранности.

Впоследствие мы долго анализировали эту детективную историю и пытались понять, чему мы обязаны happy end'ом. Возможно, трусливый абориген испугался, поняв, что я его заметил - он собирался стянуть добычу тихо, для чего долго наблюдал за нами из кустов. А может, он успел разглядеть, что в сумке нет денег, а фотик его не интересовал... Так или иначе мы, совершенно бесплатно, получили отличный урок, а также несколько подпорченное настроение.

Милое безлюдное место перестало казаться таковым, незримое присутствие шпионящих глаз не позволяло, как раньше, безмятежно изображать из себя первобытных людей, и мы двинулись назад. Теперь уже не выпуская сумку из рук и купаясь строго по очереди. По берегу, средь отпечатков наших шлепанцев, тянулась свежая цепочка следов босых ног - похоже, нас пасли от самого отеля. Местных поселков на острове нет, на въезде КПП, так что, вполне вероятно, что подобным промыслом в свободное от работы время занимаются сами сотрудники отелей, так лучезарно улыбающиеся нам при исполнении служебных обязанностей. Впрочем, все это только догадки.

После шикарного обеда в нашем алл-инклюзиве мы предприняли вторую вылазку из отеля. На этот раз на машине. Через весь Cayo Coco на соседний маленький Cayo Guillermo. Путь оказался неблизким - километров 25 довольно пустынной дороги, средь болот с фламинго и мангровых зарослей. Еще раз мы убедились, что застроен остров пока несильно, между отелями много километров неосвоенных пространств. Впрочем, присутствует и новое строительство, так что когда-нибудь и тут будет сплошная набережная, заставленная космополитичными пятизвездочными коробками.

В самом дальнем конце Cayo Guillermo дорога заканчивается у знаменитого пляжа Playa Pilar - на него-то мы и ехали. Этот пляж - "лучший на Кубе и вообще на Карибах" - все путеводители описывают, захлебываясь от восторга. Тончайший белый песок, образующий широкую зеркально гладкую полосу, а за ним очень живописный каменистый мыс - северная оконечность острова. Мы приехали уже под вечер, народу на пляже практически не осталось. Искупавшись и проведя фотосессию, отправились на мыс наблюдать закат. Предпоследний наш закат на Кубе...

Прибрежные скалы при ближайшем рассмотрении оказались кораллами. Они очень красивы, но ходить по ним в тапочках сущее мучение - вся поверхность состоит из острых иголок. Для пущего удобства, все это густо поросло кактусами и прочими колючими растениями. Так что заката мы не дождались, побоявшись проделывать обратный путь в темноте.

К ужину благополучно вернулись в отель...

17-й день. 9-е ноября 2013 г.

Завтра у нас самолет. А до Гаваны еще больше пятисот километров кубинских дорог. Так что поутру расстаемся с замечательным отелем Pestana и едем к дому. Однако, по пути надо восполнить важный пробел - мы уже третью неделю на Кубе, но до сих пор не видели крокодилов! Еще нам как-то все не везло с табачными фабриками, надеемся попасть на экскурсию в Санта Кларе.

С крокодилами получилось удачно - прямо у Мантанзаса, в паре километров от выезда с Cayo Coco есть ресторанчик посреди небольшой фермы с разной живностью. Мы приехали довольно рано; встретивший нас парень сообщил, что ресторан еще, к великому сожалению, не работает, но крокодилы на месте и будут рады нас видеть. Проживают они в пруду, огороженном не вызывающей большого доверия изгородью. Смотреть на них удобнее всего со специального мостика. Когда эти твари в воде, их не вдруг заметишь - на поверхности виднеется лишь что-то похожее на небольшое бревно, мирно плавающее в отдалении. Но вдруг, когда мы уже собрались уходить, несколько бревен ломанулось на берег и предстало во всей своей красе. На берегу эти штуковины, впрочем, двигаются крайне медленно и неуклюже, так что вряд ли смогут подкрасться незаметно. А вот в воде...

Кроме крокодилов, на ферме удалось, наконец, разглядеть вблизи фламинго, а также трогательных маленьких игуан, одну из которых Машке дали покормить мясом с вилки.

Покончив с крокодилами, торопимся в Санта Клару в надежде также удачно охватить табачную фабрику. Но не тут-то было. Фабрика работает, но туристов по субботам не пускают. Впрочем, позаглядывав в окна, мы безо всякой экскурсии получили представление о том, что происходит внутри: длинные ряды столов, за которыми тетки, мрачно поглядывая на нас, вручную крутят бесконечные сигары, а потом обрезают их специальной машинкой.

Я хочу купить домой еще одну коробку сигар, так что, когда в ближайшей кафешке, где мы решили выпить по мохито, нас принялся обхаживать табачных дел амиго, я не стал ломаться и заказал коробку Partagas. Мужик повел нас куда-то за два квартала, там, как водится, передал следующему. Действо свершилось в туалете очередной кафешки, причем, по словам Машки, оставшейся снаружи, все время, пока шла церемония, вход в туалет мужественно преграждала старушка - божий одуванчик - также, по-видимому, состоящая в табачной мафии.

От Санта Клары возвращаемся старой знакомой дорогой, рассчитывая последнюю ночь переночевать где-нибудь в районе Варадеро. Так, в итоге, и получилось. Не мудрствуя лукаво, мы нашли в Lonely Planet один из недорогих отельчиков в самом начале мыса, не доезжая основной туристической резервации, и благополучно туда вселились. Отельчик вполне кубинский, далеко не пять звезд, но и стоит соответственно. При этом располагается прямо на пляже, вокруг изобилие ресторанов и сувенирных лавок. Одним словом, Варадеро. Все ухожено и совсем не по-кубински гламурно.

Но у нас в этот последний вечер на Кубе нет никакого желания исследовать всю эту курортную инфраструктуру. Так что время до заката мы проводим на пляже, традиционно вооружившись сигарой и остатками рома. Вокруг, в сумерках, радуются жизни еще несколько веселых компаний. Где-то вдалеке светятся большие многозвездочные отели, но нам и тут неплохо...

Море здесь мелкое, песочек мягкий, но, после захода солнца, подул ветерок и стало даже как-то прохладно. Машка купаться отказалась и вместо этого сидит мерзнет. Так что, немного понаблюдав за местным жителем с металлоискателем, откапывающим из песка потерянные туристами кольца и сережки, и в темпе докурив сигару, возвращаемся в номер спать.

Если наш сайт оказался Вам полезен, Вы можете его поддержать