Все наши путешествия

8-й день, 9-е августа 2007 г.

Проснулся я опять ни свет ни заря, в 7 утра. За окном сплошной туман, “видимость ниже нуля.” М-да. Типично исландская погода, как мы ее себе представляем по отчетам. Попил кофе. Прибытие по плану в 9.45, в 8 начали выгонять из кают, и паром мигом превратился в типичный зал ожидания советского вокзала – чемоданы, рюкзаки, толпы, толпы... Мы со всем шмотьем пробились на корму, на открытую палубу, и отвоевали там 2 квадратных метра территории.

Внезапно произошло чудо – туман мигом поднялся, и солнце осветило гористый берег сказочной страны Исландии, вырастающий из зеленого океана... Оказывается, мы уже зашли в горло длинного фьорда под романтическим названием Seydisfjoerdur. Катерина, наконец, раскрыла свою сущность, облачившись в футболку с надписью на спине “хрюшка по жизни” и сфотографировавшись в ней на фоне исландского берега. Отныне в дальнейшем повествовании мы частенько так и будем ее величать.

Еще час мы зачарованно любовались столь внезапно открывшейся нам красотой – освещенным ярким солнцем берегом, практически лишенным всяких признаков цивилизации, только маяк на мысу, да пара крошечных домиков. Прямо от берега начинаются довольно суровые горки с многочисленными снежниками и текущими с них ручьями-водопадиками. Все это по-весеннему сверкает на солнце.

Наконец, за очередным изгибом фьорда показался порт и я, руководствуясь опытом плавания на Viking Line, погнал всех вниз на автомобильную палубу, чтобы потом не задерживать разгрузку. Но можно было не спешить. Очередь ожидающих открытия палубы растянулась на всю лестницу и еще минут 20 мы бестолково протолкались в толпе. Пускать начали только после швартовки, и вся толпа, пихаясь рюкзаками и сумками, устремилась вниз. При этом интервалы между машинами сантиметров по 30, с сумками не очень-то погуляешь, приходится поднимать их над головой. К тому же сразу не понять, куда протискиваться – я помню, что машину оставлял на наклонном пандусе, а теперь его что-то не видать. Кто же знал, что после погрузки это пандус поднимают, и он образует дополнительный верхний этаж палубы! Хорошо, Ленка, молодец, сориентировалась и убежала на разведку. Через 10 минут вернулась с победой – нашла! Забрались в машину через левые двери, правые не открыть. Но это нам еще повезло, некоторые залезали через окна. В соседнем ряду обнаружился джип с регионом 177.

Разгружают нас последними, прежде чем опустить пандус нужно разгрести всю палубу под нами, а это дело не простое! Как-то так сложилось, что в одном ряду там стоят машины мордами в разные стороны, и те, кому не повезло, вынуждены сдавать задом через весь паром по узкому коридору с зазором в 30-40 сантиметров. Так что просидели мы в машине минут 40, прежде чем движение дошло до нашей палубы.

Но это еще не все. На въезде в Исландию таможня. Довольно серьезного вида, с боксами досмотра. Справиться с огромным потоком идущих с парома машин она, конечно, не в состоянии. Поэтому на выезде с пирса стоит мужик и произвольным образом выдергивает по одной из 5-10 машин и ставит их в очередь на досмотр, а остальных выпускает через зеленый корридор. Надо ли говорить, в какую категорию попали мы, гордые жители великой России? А вскоре за нами в очередь встал и тот джип с московскими номерами. Однако прямой закономерности вывести не удалось – мужик пропускал скучающим взглядом, к примеру, поляков, а, скажем, немцев или итальянцев выдергивал из потока и направлял в таможню. Такая же участь иногда выпадала даже самим исландцам.

Пока стояли, на стекло нам наляпали какую-то наклейку, по-видимому, разрешающую передвижение по Исландии в течение месяца. На таможне идет основательный досмотр, машины, по одной, заезжают в бокс, и ворота закрываются минут на 10-15. Очередь, стало быть, ползет крайне медленно. Видно, как из досматриваемого неподалеку кемпера, не влезшего в бокс, тетка-таможенница выносит в специальном пакетике конфискованное масло, пакет молока и что-то еще в этом духе. Несет пакет в резиновых перчатках, как опаснейшую заразу, вероятно, на уничтожение. Ввоз молочных продуктов и свежего мяса в Исландию запрещен. Мы это знали, но отнеслись как-то несерьено, и теперь у нас в холодильнике валяется недоеденный сыр, пакет молока, какие-то йогурты. Ладно, пускай выбрасывают – прикинемся невинными дурачками.

Время идет, Исландия ждет, погода хорошая, а мы все торчим на таможне – обидно! Слегка нервничая – не люблю я все эти таможни! – проводим таким образом час, пока, наконец, до нас доходит очередь. Заезжаем в бокс к гостеприимным исландцам. Все достаточно доброжелательно, по крайней мере вежливо. Что везете, надолго ли, то да се... Открывают пару пакетов – что это у вас? А там? Запрещенного ничего не везете? Я делаю неопределенный жест в сторону холодильника – мол, смотрите сами, что там у нас запрещенное... Парень тщательно там роется, в упор смотрит на сыр, вертит в руках пакет молока. “Молоко” на нем написано, конечно, по-русски – из Питера везем, – но нарисована довольно недвусмысленная корова. Кладет на место. Наконец, выуживает пачку сарделек: “O! Fresh meat!”. “Не-а”, – говорим мы хором, – “boiled.” Парень еще повертел эту пачку в руках, да и положил обратно. На том досмотр и закончился. Вот только под шумок успели они взять у нас паспорта и поставить по въездному штампику, что нам, с нашими финскими да немецкими визами, совершенно ни к чему.

Наконец, в 11.10 мы въехали в Исландию, так и не расставшись с питерским молоком и сыром. Seydisfjoerdur проезжаем без остановки и сразу едем через небольшой перевал 25 км до следующего городка Egilsstadir. Погода пока явно лучше, чем мы ожидали: +13-14 градусов, небо уже не такое безоблачное, как утром, но солнышко проглядывает. Хотя обильные снежники на высоте явно меньше 1000 метров напоминают, что до Полярного Круга тут всего километров 200.

В городке закупаемся продуктами для автономного существования. Не мы одни. Вся парковка у, похоже, единственного тут супермаркета, заставлена джипами с парома. Подозреваю, что по четвергам магазин получает 90% недельной выручки... Тут же перекусываем замечательным грибным супом. Снимаем с карточки 10.000 исладских крон. Это доставляет эстетическое удовольствие – таких симпатичных денег я никогда не держал в руках!

Покончив с важными делами, выдвигаемся на дорогу N1 в сторону озера Myvatn, т.е. начинаем объезжать Исландию против часовой стрелки. Но, поскольку погода пока нас балует, и неизвестно, будет ли такое когда-нибудь еще, решаем сделать большой крюк по 85-й дороге к самому северному мысу острова. Заодно начнем привыкать к дорогам местного значения. Шоссе N1 – идеальный асфальт, за исключением небольшого кусочка не менее идеальной грунтовки. Ограничение скорости на асфальте “90”, на грунтовке “80”, но, как гласит Lonely Planet, местные на это повсеместно плюют. И, действительно, едут они далеко за сотню, да и не едется как-то 90 по идеальной пустой дороге... Эта пустынность сразу как-то бросается в глаза, с тех пор, как мы обогнали вяло ползущую колонну кемперов и джипов с парома, машины стали попадаться по одной минут в пять-десять. Вдоль дороги тоже жизни практически не наблюдается, пейзаж вокруг, я бы сказал, типичная тундра. Из растительности в основном представлен мох, иногда рощицы карликовых березок. Ощущение безжизнености несколько скрашивают барашки, пасущиеся повсюду, где есть хоть что-то зеленое.

С некоторым замиранием сердца сворачиваем с единицы на 85-ю дорогу. Первое время идет такой же асфальт, только вообще ни души. Узкие, шириной в одну машину, мостики. Одно за другим противобаранные устройства. Видимо, вся Исландия поделена заборами на отдельные бараньи пастбища, но через эти заборы надо как-то пропустить дороги. На совсем маленьких дорожках делают просто ворота: надо тебе проехать – остановился, открыл ворота, потом за собой закрыл. На более крупных шоссе этот номер не проходит, поэтому применяется следующее устройство: через дорогу копается ров, через него перекидываются скользкие металлические трубы с таким интервалом, чтобы у барана проваливались между ними ноги. Поначалу я перед такими устройствами в ужасе тормозил почти до нуля, но быстро понял, что это не обязательно – их вполне можно проезжать на скорости, только вой жуткий раздается.

Вскоре асфальт сменился грунтовкой, но идеальной грунтовкой. Если это не серпантин на перевале, то можно смело ехать 80-100. А небольшие перевальчики идут один за другим. В общем, вся 85-я дорога оказалась состоящей из чередующихся кусков асфальта и хорошего грейдера, никаких сложностей для проезда на любой машине она не представляет.

С очередного перевальчика увидели океан. Справа горки, обильно присыпанные снегом. Довольно тепло, градусов 15. Хрюшке приходит в голову, что в самой северной точке острова надо непременно искупаться. Я идею поддерживаю, Ленка не очень... До самой северной точки оказалось довольно далеко – берег сильно изрезан – едем часа три. Но дорога того стоит. Ориентироваться в Исландии одно удовольствие – чуть не на каждой развилке стоят не просто указатели, а информационные стенды с подробными картами района и списками достопримечательностей. Сказывается тот факт, что количество туристов, посещающих страну за лето равно численности ее населения...

Проезжаем пару-тройку симпатичных крошечных городков, в каждом имеется по аккуратной “типовой” кирхе. Наконец, добираемся до пресловутого мыса. Глядя на GPS, сворачиваем с 85-й дороги на нечто весьма сомнительное и каменистое. Ползем по этому делу километра два, потом бросаем машину и идем пешком – так явно будет быстрее. Еще метров через пятьсот попадается аналогично брошенный джип. Еще 500 метров – и мы в самой северной точке Исландии... До Полярного Кргуа тут всего несколько километров, предлагаем Сереге сплавать, а то он в Заполярье еще не был.

На самом мысу свежепостроенный маяк. Вокруг камни-камни... Много кусков лавы, а также плавника и прочего мусора, принесенного океаном. Сейчас, похоже, отлив, и прибрежные валуны сплошь покрыты морской капустой. Но искупаться надо – не отступать же! Выбираем местечко, где капусты поменьше, и быстро окунаемся. Вода не горячая. Но зато какая соленая!

Вернувшись к машине, устраиваем перекус, запивая бутерброды контрабандным питерским молоком. Уже почти шесть вечера, день как-то незаметно прошел. Едем дальше по 85-й дороге, огибая весь северный полуостров. Она становится похуже, а потом и вовсе попадаем на ремонтируемый участок – прямо федральная трасса “Амур”! Минут пять ждем, пока бульдозер разровняет кучу песка и освободит нам проезд. На подъезде к Jokulsargljufur National Park сворачивем на дорогу 864 с целью осмотра знаменитых водопадов и дальнейшего возвращения на единицу, к Myvatn.

864-я дорога вполне нормальная, хоть и нарисована у нас на карте черной ниточкой. На ее пересечении с 85-й имеется, как водится, весьма содержательный информационный стенд. Километров через 10 сворачиваем по указателю на первую достопримечательность, еще километров 6 ползем по совсем полевой дорожке к каньону, зато приезжаем на замечательную смотровую площадку, где нет ни души. Гуляем полчасика по окрестным тропинкам, приводящим на обрывистый берег каньона ледниковой речки Jokulsa a Fjollum. Здесь даже есть что-то вроде лесочка высотой в человеческий рост... Тут бы и заночевать, место очень живописное, но стоят таблички “No camping”. Ладно, едем дальше.

А дальше – Dettifoss, “Ниагара в Европе”, как гласит книжка. Имеется стоянка с кемперами и знакомым джипом с регионом 177. Сам водопад впечатляет. Насчет Ниагары не знаю, не видел, но – впечатляет... Такого я тоже в жизни еще не видел! Отличительная черта исландских водопадов – мутная вода. Если норвежские кажутся цивилизованными из-за своей прозразрочности, то эти, мутные и страшные, выглядят дикими. Первозданными и настоящими. Жалко, уже поздно. Надо не рассиживаться тут на берегу, а что-то предпринимать с ночевкой. Тут рядом еще одна ступень – водопад Selfoss, до него 1.4 км пешком, но у нас, увы, уже нет времени.

Едем дальше по 864-й дороге, рассчитывая найти съездик. Куда там! Вокруг каменная, точнее, лавовая, пустыня. На дороге появилась ощутимая гребенка. Видимо, все ездят на водопады со стороны Myvatn и этот кусок дороги подразбили. Только в местечке Grimstadir, почти у выезда на единицу, попадается знак “кемпинг”, указывающий на небольшую “дикую” полянку, где стоит штук шесть машин с палатками и не видно никакой инфраструктуры. Времени 10 вечера, выбирать не приходится. На небе красивый красный закат и одновременно – это Исландия! – начинается дождь с ветром. Готовить ужин приходится в тамбуре нашей палатки. Хрю жарит купленую утром рыбу, получается очень даже неплохо! Так и заканчивается наш первый исландский день, не обходится, конечно, и без стопочки...

9-й день, 10-е августа 2007 г.

Часов в 6 утра я проснулся от странного сочетания природных явлений: палатку ярко осветило солнце и, при этом, по ней барабанил довольно сильный дождь. Правда, через минуту солнце зашло, но и дождь вскоре прекратился. Мне что-то уже не спалось, и я вылез наружу, побродил туда-сюда по исландской земле, точнее, по дорожке, ведущей к нашему кемпингу, сварил кашку.

Кемпинг, который мы вчера посчитали бесплатным, оказался очень даже платным! На сортире обнаружилась бумажка, сообщающая о стоимости проживания – 500 крон с лица. И, что, мол, если никто с вас денежку не собрал, будьте добры, отнесите ее сами вон в тот домик. Пока мы завтракали и обсуждали, что даже наша честность имеет границы и что этот огороженный кусочек лужайки снабженный сортиром не стоит 2000 крон, явилась хмурая тетя и молча нас обилетила.

Покинули кемпинг в 9.20 и вскоре выехали на кольцевую дорогу N1, пересекающую тут по красивому подвесному мосту ту самую речку, что обазует все виденные вчера водопады. Мост, как водится, шириной ровно в одну машину. Еще через пять минут отанавливаемся на развилке на дорогу F88, что ведет в центр острова, в Askja, к озерам Oskjuvatn и Viti. Дорога начинается как обычная грунтовка, но стоит знак “4WD only”, что, впрочем, для нас не новость – про непроходимость этой дороги для неподготовленных машин читано в десятке отчетов. Здесь и Симо в свое время, пообщавшись с местными жителями, получили ответ, что “20 км проедете без проблем, а дальше никаких шансов”. Всего до Askja 100 км и попасть туда мы хотим обязательно! Рассматриваются варинты арендовать джип или поехать на спец. автобусе, который ходит туда каждый день. Но все-таки ужасно велик соблазн прежде посмотреть на это “никаких шансов” своими глазами. Да и экипаж меня подначивает.

Одно “но” – у нас в баке сейчас литров 20 бензина, а заправок на F88 и вообще в центре Исландии нет. И, хотя мы, скорее всего, по этой дороге проедем километров 20 и вернемся, соваться туда с пустым баком глупо. Так что едем пока в цивилизацию, к озеру Myvatn. По дороге заезжаем к кратеру Krafla, это 3 км в сторону от единицы по асфальту. Место туристическое, навстречу попадается несколько автобусов.

Где-то за километр до Krafla с обеих сторон дороги становятся видны клубы пара – здесь находится работающая геотермальная станция. Мы же доезжаем до упора – до большой парковки у кратера с голубым озером внутри. Озеро также называется Viti. Здесь зона геотерамальной активности, и склоны кратера покрыты фумаролами невероятно желтого цвета – чистая сера. Из дырок и дырочек валит пар. Народ ходит по дорожкам, промеченным веревочками, а вокруг все обвешано табличками “danger, danger, danger...” Хотя и за веревочками видны многочисленные следы недисциплинированных европейцев. Обнаглев, мы тоже подбираемся к одной фумароле поближе, Ленка отламывает кусок серы – будем вечером поджигать.

На обратном пути Хрю примечает текущий от геотермальной станции вдоль дороги ручей, с явно нехолодной водой. При первой возможности сворачиваем к нему и весьма удачно! Тут невидимый с дороги водопадик, под которым явно рукотворная запруда – получилось нечто вроде большой ванны. Быстренько раздеваемся и загружаемся туда – вода градусов 35, кайфовать можно бесконечно, особенно учитывая окружающие виды... Вытащить участников удалось только через полчаса, да и то с трудом. А на улице-то плюс 9 и ветер...

Через 10 минут, с еще непросохшими головами, останавливаемся в Hverir – концентрация достопримечательностей в районе Myvatn очень высока. Hverir – это небольшая долинка, разлом, сплошь заполненный фумаролами и кипящими грязевыми котлами. Зрелище совершенно неземное и завораживающее. Резкий запах сероводорда. Туристов довольно много – стоит несколько автобусов, куча машин, – но все разбредаются по большой площади и созерцанию чудес природы практически никто не мешает...

Наглазевшись на адские котлы с булькающей черной жижей, едем дальше в городок Reykjahlid на Myvatn, с целью заправиться, закупить продукты и обсудить дальнейшие планы за хотдогом с кофе. Городом в Исландии считается любая деревушка со ста жителями, но Reykjahlid – культурный центр района озера Myvatn, чуть не тысяча жителей, несколько ресторанов и отелей, Spa-центр, магазины... Имеется также Tourist office, где мы набирем кучу карт и проспектов.

Принимаем решение все-таки сунуться на F88, посмотерть на все это своими глазами, потом вернуться ночевать на Myvatn и думать дальше. Заправляем полный бак и, на всякий случай, закупаем продуктов на 2-3 дня. Около двух часов мы снова на развилке на F88, у указателя “Askja 100 km”, теперь уже во всеоружии.

Первые 20 километров грунтовка как грунтовка. Вокруг пустыня... Навстречу пролетает несколько джипов, смотрят на нас задумчивым взглядом. Внезапно попадается участок глубокого песка, к счастью, короткий, проскакиваем сходу. Дальше дорога все больше портится, сужается, вылезает на лавовые поля. Скорость местами падает до 10 км/ч. Но... едем вперед. Где же броды? А вот. Первый брод на 39-м километре от начала дороги. Так что неясно, почему местные жители говорили Симо про 20 километров, “а дальше никаких шансов”. По этим “никаких шансов” мы еще на 19 км продвинулись. Осталось всего 60, пешком можно дойти! Хотя с 2001-го года что-то могло и измениться.

Перед нами вполне серьезная речка с быстрым течением, хотя брод по перекату свосем неглубокий, сантиметров 20. Правда, дно из мелкой гальки, может оказаться вязким. И вообще, бродить реки на Лагуне я не планировал, не для того эта машина! Гуляю по берегу с девчонками, пара реплик, что, мол, “ну тут же совсем мелко”, и я решаюсь рискнуть. Максимум, застрянем в гальке, – джипы тут ездят, выдернут. Серега идет впереди, показывает путь, т.к. траектория довольно сложная – при удалении от переката сразу становится глубоко. Проезжаем без всяких проблем, несмотря на дрожь в коленках. Воды едва по пороги. Да-а... Начинает появляться азарт. К тому же девчонки нашли на берегу хорошую карту Исландии с чьими-то пометками. Судя по этой карте, серьезных бродов на F88 всего два – этот и следующий, километров через 12.

Что ж, едем туда. Небыстро, т.к. дорога идет через свежие лавовые поля и качество ее отвратительное. Хотя даже при этом, она остается вполне проходимой для легковой машины, только что медленно получается. Зато виды! Справа вулкан Herdubreid, утыкающийся в облака. Слева проглядывает кусочек знаменитого ледника Vatnajokull. А таких красок в земных пейзажах я в жизни пока не встречал. В общем, в любом случае уже не зря мы сюда заехали.

Второй брод, видимо, ключ к F88. Во-первых, он на полпути к Askja, во-вторых, судя по карте, больше бродов нет. А вот собственно и он, на 54-м километре от начала дороги... Ну что ж, осталось-то всего 46, уж теперь точно можно пешком дойти. Времени – 4 часа дня.

Еще на подъезде видим идущие навстречу 2 мощных джипа. Зрелище довольно стремное, воды выше середины колеса, их колеса. Правда, при ближайшем рассмотрении выясняется, что они перли напрямик, а по перекату мельче. Мельче-то мельче, но все же брод серьезный. Река и шире и явно глубже предыдущей. Был бы этот брод первым, даже и мысли бы не возникло... А сейчас мной уже овладевает тот азарт, который в прошлом году гнал нас вперед к Телецкому озеру по долине Чулымшана... Ведь брод последний, полпути позади! Серегу пешком на тот берег, девчонок в машину и вперед, в реку, пока не заели сомнения!

Глубоко, очень глубоко для нашей Лагуны! Где-то на середине реки чувствую, что это труба. Сопротивление резко возрастает, колеса начинают зарываться. Забывая все правила, инстинктивно давлю газ, слава богу включается ESP – антипробуксовочная система, – скорость падает почти до нуля. Кругом вода, девчонки притихли... Проходит несколько секунд, за которые я уже успел проклянуть собственный идиотизм. Но машина-то все-таки ползет вперед, самое глубокое место позади, и медленно-медленно, под щелкание антипробуксовочной системы мы выползаем на берег. Уфф! Воды было выше низа дверей, теперь все это бодро стекает из разных дырочек. Мы с Хрюшкой одновременно вспоминаем: “Этот порог обычно обносят, а мы прошли!” – из водного похода шестилетней давности по речке Воньга...

Слава антипробуксовочной системе ESP, без нее я бы точно закопался на середине реки!

Через 15 минут приезжаем в местечко Herdubreidarlindir, что в 60 км от развилки. Тут даже есть маленький аэропорт, а также необозначнный на карте брод, третий по счету. За бродом кемпинг. Речка узенькая, у нашего берега совсем мелко, у другого поглубже, но не критично. Вроде нестрашно, но не хочется наделать глупостей после всего пройденного. Гуляем, смотрим, ждем, чтобы кто-нибудь проехал. Дождались. Навстречу появился маленький джип Suzuki, видимо, прокатный. Остановился. Вышел парень, походил, посмотрел. Залез обратно, неожиданно сдал назад и как шандарахнул с разгона в реку! Причем не разбирая дороги, в глубоком месте. Брызги до неба, волна через капот... Но выехал благополучно. Умелец. Ладно, насмотрелись, поедем своим умом. Серегу, как обычно, пешком на тот берег, девчонок в машину и вперед потихонечку. Проехали вообще без малейших проблем.

Настроение резко поднимается – дальше дорога уходит наверх из долины реки, подлянок больше не ожидается! Едем, правда, очень медленно – карабкаемся вверх-вниз, вверх-вниз, по петляющей туда-сюда по лавовому полю колее. Пару раз чиркаем брюхом. Километров через 15 постепенно вылезаем на плато, дорога становится прямее и гораздо лучше. Навстречу проезжают два специальных туристских автобуса Mersedes. Выглядят очень внушительно – огромные колеса, клиренс с полметра. Из окон нам машут руками.

Через 80 километров от развилки дорога F88 заканчивается, вливаясь в F910. До кемпинга в Askja остается 13 км, согласно стоящему тут указателю. Приходит осознание нежданной победы!

Вокруг совершенно марсианские пейзажи – то белый, то черный песок, по которому раскиданы каменюги – вулканические бомбы. Впереди вершина Askja, слева отроги огромного ледника Vatnajokull. В шесть вечера приезжаем в кемпинг Askja. Перед ним еще два бродика через ручьи, проезжаем даже не остановившись.

От кемпинга до озера еще 8 километров дороги, которые мы уж всяко собирались пройти пешком, а тут подумали – а зачем нам вообще этот кемпинг? National Park тут только вокруг самого озера, значит, где-нибудь по дороге вполне можно найти стояночку. Что ж, едем наверх, дорога вполне терпимая. Вскоре присматриваем отличную площадку у ручья – вернемся сюда ночевать. Дальше бродик, нестрашный, но надо посмотреть, чтобы не налететь на камни – вода в ручье мутная. Оставшиеся пять километров дорога идет как-будто по гигантской стройплощадке, покрытой выворочеными кусками глинами. На самом деле это никакая не глина, а свежая лава.

И вот мы, наконец, наверху. Ровно 100 км от поворота с кольцевой дороги. Не самые простые 100 километров в жизни нашей машины, но мы проехали их, на что я совершенно не рассчитывал! На парковке мы одни такие маленькие и изящные на фоне разнокалиберных джипов. Берем по баночке пива – заслужили! – и идем к обещанному теплому вулканическому озеру.

Уже поздно и народ, в основном, топает навстречу. Идем довольно долго, километра два, даже уже засомневались, туда ли. Но вот за перегибом открылся вид на большое великолепное горное озеро Oskjuvatn, самое глубокое в Исландии. А рядом, отделенное тонкой перемычкой, это самое чудо природы – кратер, заполненный водой бирюзового цвета – озеро Viti. По берегу местами видны струи пара – работают фумаролы, недаром же это озеро теплое!

Гуляем по верхам, дожидаемся, пока от озера поднимутся последние туристы. Сразу же за ними спускаемся к воде по крутому и скользкому склону кратера. Вода оказалась холоднее, чем мы думали – градусов 25, но зато на берегу мы нашли уютное местечко, где можно посидеть на камнях, нагретых бьющим из дырки в земле горячим паром. Мы с Хрюшкой переплыли все озеро, надеясь найти место потеплее, Серега едва окунулся, Ленка не полезла вообще. Ощущение странноватое – молочно-бирюзовая вода, местами пузырящаяся, по берегам пар, вокруг крутые стены кратера... Вода явно насыщена какими-то кислотами, Хрюшка потом заметила, что у нее на ногтях были остатки лака, так вот от них не осталось и следа.

Пока мы попивали пиво на теплых камешках, подошли еще две группы. Одни, как и велит традиция, донесенная до нас путеводителем “Lonely Planet”, разделись и купались “naturally”, другие облачились в купальники. Одна девушка долго ходила по берегу, интересовалась, не теплее ли тут у нас вода.

Часам к 9 мы вернулись к машине и спустились на заранее примеченную полянку. 7 градусов и, как положено, пошел дождь. Так что все дела, стопочки-постановку лагеря-ужин, пришлось делать в темпе. И по палаткам...

10-й день, 11-е августа 2007 г.

День начался не слишком рано, часов в 9. Погода – дрянь, но уезжать из этих мест так сразу не хочется. Позавтракали, подумали-потормозили, да и поехали опять наверх на парковку у озер. У Хрю еще со вчера имеется в запасе идея обойти озеро Oskjuvatn вокруг, по хребту. Такой вот “trekking”. Обход, по грубым прикидкам, километров 25, причем надо вылезти на гребень, пройти по нему и спуститься. Я, в целом, идею поддерживаю. Остальные участники не очень... Тем более, что, так красиво выглядящий вчера гребень, сегодня плотно затянут облаками. А в таком раскладе пропадает главный смысл мероприятия – полюбоваться на озеро сверху.

Все же собрались идти, в надежде, что облака поднимутся. К подготовке отнеслись просто на удивление легкомысленно – я даже поленился взять из машины ледоруб – так, прогулка ведь. Будет плохо, мол, вернемся. И, главное, не догадались захватить GPS, по нему в тумане хоть можно вернуться по своему треку.

Пока дошли по вчерашнему маршруту до Viti, немножко распогодилось. Дождя нет. Двинулись вокруг озера по часовой стрелке. Начало очень завлекательное – идет натоптанная промаркированная вешками тропа, постепенно забирающаяся на ближайщий склон. На крутых подъемах Катерина убегает вперед, всем нам за ней не угнаться. Хорошо, хоть мы с Ленкой курить бросили! Быстро становится жарко, раздеваемся.

Вскоре понимаем, что с тропой нам не по пути. Она метит через перевал обратно в кемпинг, а у нас наполеоновские планы – на гребень и вокруг озера... Прощаемся с тропой и поднимаемся прямо на гребень. Быстро попадаем в туман, вернее низко сидящие облака. Не видно не то что озера, а и самого гребня на 50 метров вперед. В группе возникают некоторые трения на предмет целесообразности продолжения маршрута, но все же продолжаем двигаться вперед. Причем весьма упорно – час, другой. Ленка ворчит, Серега идет молча...

Гребень все тянется, конца-краю ему не видно. Часа в 2 (а от машины мы ушли в 11) решаем назначить аварийное “время возврата”, т.е. время, когда мы повернем назад, если гребень не кончится. Я предлагаю в 4, Хрю – в 3, сходимся на 3.30. Хрю также начинает в неочевидных местах (а они там везде) складывать турики, чтобы по ним вернуться, вспоминая свой гималайский опыт одиночного хождения по ледникам. Чем дальше, тем меьше хочется возвращаться... Мы всячески стараемся держаться гребня и не свалиться с него влево, но все равно, при такой видимости, полной уверенности, что мы не упилили куда-нибудь от озера, нет. Часа в три начинаются проблемы. Похоже, мы дошли до высшей точки, и дальше должен начаться спуск. С противоположного берега озера он выглядел вполне полого, но оттуда, конечно, не видно подробностей.

На самом деле первый участок довольно крутой. Плюс дождь – все камни мокрые. К тому же, структура скалы здесь отвратительная, все крошится в руках, взяться не за что. Нет и полноценной сыпухи, нога тоже скользит. Особенно тяжело Сереге – на коротком участке, который мы, в итоге, проходили минут 40, пропустив все контрольные сроки возврата, он заскользил, завис на отданной ему Хрюшкой палке, и не мог двинуться ни туда, ни сюда. Стало страшно. Падать там есть куда. Общими усилиями с Катериной мы вывели его на устойчивый камень. Держим совет. Пятый час. Дальше, вроде, более пологий спуск. Но нет уверенности, что туда, куда надо. Все-таки спускаемся еще немного по более-менее сносной сыпухе и опять утыкаемся в сложный участок – надо пройти метров 100 острого гребня.

Хрю предлагает поворачивать назад, причем весьма серьезно. Я понимаю, что “по правилам” она, безусловно, права. Но назад – это больше пяти часов, т.е. до темноты не успеть. То есть, без экстрима не обойтись. После короткой разведки уговариваю всех еще чуть-чуть спуститься, но “без фанатизма”. Гребень проходим благополучно. “Чуть-чуть” вылилось в еще минут двадцать, потом устроили небольшой привал со съеданием половины продовольственных запасов – палки колбасы и шоколадки. Еще есть фляжка коньяка, но ее пока бережем.

После перееда настроение участников слегка поднялось, да и спускаться стало полегче, пошла вполне пологая сыпуха. Вот только быть бы уверенным, что спускаемся в нужную сторону... Хрю потихоньку ведет Серегу, я убегаю вниз на разведку. Ссыпаюсь по сыпухе, вылезаю на гребень и – о чудо! – вижу внизу озеро. Ну наконец-то! Мы спустились ниже облака. И, самое главное, весь оставшийся спуск до лавового поля теперь хорошо просматривается и проблем не сулит.

Быстро скатываемся вниз, доедаем остатки перееда, запивая коньячком из фляжки, которую Ленка протаскала по всему Крыму. Ну да коньяк от времени не портится... Настроение существенно поднялось – спустились! Теперь уж дойдем. Осталось километров пять.

Идти по лавовому полю, засыпанному каменюгами и пересеченному непонятными канавами тоже не сахар. Периодически нога проваливается в какие-то пустоты под тонкой коркой почвы. Катерину эта корка держит, а Серегу почему-то нет. Дождь все сильнее, холод все собачее. Серегины разорванные на спуске штаны весело развеваются лоскутами по ветру.

В половину восьмого выходим, наконец, в родные места, к кратеру Viti. Я изъявляю желание принять теплую ванну, остальные остаются ждать наверху, лень им еще раз спускаться-подниматься. Спуск по глинистой крутой тропинке, раскисшей под дождем весьма занимателен, но я, вооруженный хрюшкиной палочкой для треккинга, проделываю его без потерь. Зато плавать в полном одиночестве в кратере вулкана доводится не каждый день... Плохо только вылезать из теплой воды в холод, ветер и дождь. Замерзаешь мгновенно, даже непростой подъем по скользкому склону не согревает. Ну да ладно, до машины осталось полчаса.

Дается этот последний участок уже с трудом, устали порядочно. И погода на редкость мерзкая! На оживленной вчера тропе не встретили никого. И вот, за последним поворотом, видим на стоянке нашу одинокую машину, больше там нет ни души. Скинув ненавистные ботинки, забиремся внутрь. Термометр показывает три градуса, по стеклам лупит дождь...

Врубаем печку на +26, отогреваем руки, распиваем пакет молока... Через пять минут машина становится самым уютныым местом на земле. Как я люблю такие контрасты! Еще минут пятнадцать просто кайфуем, постепенно наполняясь теплом и слушая ветер с дождем за окнами...

В полдевятого начинаем спускаться. В кемпинге аншлаг, стоит куча машин, аж два автобуса. Но мы и не собирались тут останавливаться, двигаемся дальше вниз; горным районом Askja мы насладились сполна! После пары мелких бродов идет кусок очень приятной дороги. Кажется, что со вчерашнего дня она стала еще лучше, но, видимо, мы просто пообвыклись. До развилки на F918 по плато летим со скоростью 60 км/ч. Преодолев легкий соблазн вернуться другим путем – лучшее враг хорошего! – продолжаем путь по F88. Ближе к населенному пункту с нежным названием Herdubreidarlindir и, соответственно, первому броду, начинается небольшой трудный участок, что-то типа перевала через лавовый поток. Ленка уступает Хрюшке переднее сиденье, а то сзади той никак не согреться. Нет, все-таки здорово после такого дня ехать с комфортом в теплой машине. На ночевку только вставть не хочется, так бы и ехать в теплые края...

Вот и первый брод. Хорошо его помню, проезжаю сходу. Вроде, даже воды стало поменьше. Еще через пять километров упираемся в ключевой, второй, брод. Времени десять вечера, решаем сейчас туда не лезть – застрять ночью посреди реки как-то не улыбается, первый джип поедет только утром. Да и воды, по науке, в ледниковых речках с утра должно быть меньше. Встаем тут же, на берегу реки, у дороги. Чего стесняться, все равно по ночам тут никто не ездит.

Потеплело до +5, все-таки спустились. Дождь то идет, то прекращается, жить можно. Варим картошку с сосисками на улице, а ужинать забиваемся в тамбур нашей палатке, там потеплее. Сегодня необычный вечер необычного, горно-туристического, дня. Пьем привезенное Ленкой с практики крымское вино и остатки коньяка. За нас, “проходимцев”!

11-й день, 12-е августа 2007 г.

Ох, и люблю я исландскую погоду! Утро началось как полагается – дождь, 4 градуса, ветер почти повалил палатку. С речкой непонятно, то ли больше воды стало, то ли меньше... Течение точно стало сильнее, на перекате таких волн вчера не было. Жарю яичницу в поминутно сносимом ветром тамбуре, завтракаем, в темпе собираемся. Холод собачий, еле удается застегнуть бокс на крыше – руки окоченели.

Живо себе представляю, как мы сейчас застрянем на середине реки и что будет дальше... Ладно, надо скорее ехать, а то сил нет. Серега мужетсвенно – в такой-то холод! – снимает штаны и проходит брод пешком. Вроде, воды все-таки поменьше.

9 утра. Поехали. Реку проходим нормально, Серега фотографирует. Потом уже, глядя на фотографию, я подумал – мама дорогая! Как хорошо, что я не видел это со стороны! Уже на выезде на берег буксуем в гальке. Этот берег круче, к тому же накатана колея. Уже не страшно, морда машины на берегу, в воде только задние колеса. Но все же. Сдаю назад в реку, чуть разгоняюсь и, опять с помощью ESP, мы выползаем наверх, скребя брюхом гальку. Гора с плеч!

Пока мы ковырялись, к реке подъехал здоровый джип с австрийскими номерами. Остановился – видимо, включил блокировки или понижайку – и, форсировав брод, подъехал к нам:

–    Вы что, проехали тут на этой машине?!

–    Ну да...

Большой палец вверх. Приятно!

Джип ушел вперед, мы тоже двинулись следом. Пару километров трудной дороги, петляющей по лавовому полю, потом километров десять, где можно гнать 60, и мы подлетаем к последнему (или первому) броду. Нас уже ждут!

Те самые австрийцы, дождавшись нас, пересекают реку, показывая глубину. Сереге на этот раз можно не выходить. Идем за джипом сходу. Совсем не страшно, явно мельче, чем по дороге туда. Австриец выскочил из машины и снимает наше прохождение на камеру. Когда мы с ним поравнялись, кричит: “Perfect!” и опять показывает большой палец.

Некоторые выводы. Однозначно, ключ к F88 – это второй брод. Туда мы прошли его на пределе, обратно чуть легче. Но осталось непонятным, типичен ли такой уровень воды для августа или нам просто крупно повезло. Так что советовать всем ехать на легковых машинах в Askja я бы не стал... Кроме того, мы неоднократно цепляли камешки брюхом и защитой картера, хотя это и не критично.

Последние 40 километров проблемы не составляют, и вот мы снова на асфальте, на кольцевой дороге номер один. По просьбе женской части коллектива, первым делом едем на любимый горячий водопадик мыться-греться. Надеемся, что в такую погоду там никого нет. Фиг. Стоит автобусик французов. Но главное даже не это, а то, что вода стала заметно холоднее. То ли на геотермальной станции что-то нахимичили, то ли просто по такой холодине ручей быстрее остывает.

Пока мы мялись, откуда-то взялось еще человек 10. Но тут уж из чувства противоречия мы их решительно отпугиваем, начав раздеваться. Залезли, помылись, но удовольствие совсем не то. А уж какое удовольствие вылезать из теплой воды, когда на улице 4 градуса, под пронизывающий ветер и дождь... Хорошо хоть машина рядом.

В 11 часов едем дальше в сторону Myvatn, намереваясь объехать его вокруг с кратким, сообразно погоде, посещением достопримечательностей. Не доехав с километр до Reykjahlid, сворачиваем на дорожку налево. Указатель обещает купание в теплом источнике. Сооружение оказывается чем-то вроде Голубой Лагуны местного масштаба – несколько теплых бассейнов под открытым небом. Сейчас нам это неинтересно – мы только что вылезли из теплого ручья. Решаем вернуться сюда вечером, а пока пьем тут кофе и едем дальше вокруг озера по часовой стрелке.

Первые несколько километров достопримечательности расположены очень густо. Мы еще не сразу сообразили, что ведущие к ним дорожки перекрыты воротами не против нас, а против баранов. А то первое время мы вполне уподобились этим животным, не понимая, как же так – вот же дорожка к описанному в путеводителе такому-то кратеру, но она перегорожена воротами! К счастью, какая-то машина вскоре показала нам пример, что человек, в отличие от барана, вполне способен ворота открыть, а потом за собой закрыть.

Первая такая дорожка с воротами ведет к Grystadja, Lonely Planet утверждает, что это источник с очень горячей – 50 градусов – водой. Однако дорожка приводит на парковку посреди лавового поля. Поле, конечно, красивое, но причем тут источник? Походили туда-сюда и так бы и уехали, если б не Ленкино любопытство. Под моим осуждающим взглядом она полезла в какую-то дырку в лаве и закричала, что там, мол, озеро. Озеро оказалось тем самым горячим источником. Оно находится в разломе слоя лавы и снаружи лаз в этот разлом практически незаметен. Вода, действительно, очень горячая, в такую не залезешь – сваришься. Но ножки попарить можно, чем мы и занимались минут двадцать.

Но достопримечательностей много, а времени мало, надо ехать дальше. Следующую штуку хорошо видно издалека – это кратер Hverfel, конус неправдоподобно правильной формы. На его вершину ведет организованная тропа, все остальные подходы завешаны веревочками – особо охраняемый природный объект. Спуск в кратер запрещен, однако все его дно выложено надписями, аналогичными “Здесь был Вася” по интелектуальной насыщенности. Это несколько портит впечатление, хотя зрелище все равно величественное.

Следующая точка – Dimmuborgir, это некий парк среди причудливых фигур, образованных при застывании и растрескивании лавы. В этих фигурах кто видит арку, кто церковь – каждая такая штуковина как-нибудь называется. Нам эта достопримечательность показалась несколько искусственной после тех вполне безымянных образований, по которым мы лазали вчера. Но все равно погуляли минут 40, сменив нормальную тропу на “синюю”, помеченную табличкой “difficult”. Да уж, difficult, по сравнению со вчерашним спуском-то!

Тем временем уже три часа и хочется есть. Подбираемся к туристическому городишке Skutustadir, где перекусываем в небольшой заурядной кафешке, к которой все время подкатывают автобусы с туристами. По путеводителю дальше остается только речка Laxa с лососем, да “protected nesting area”, где можно поглядеть на птичек.

Laxa – очень симпатичная бурная речушка, лосося, правда, заметить не удалось. Птичек же удалось посмотреть в нескольких местах не выходя из машины – погода не располагает, да и так видно неплохо. В основном птички представлены утками, но среди них плавало и несколько белых лебедей.

Где-то в полпятого замыкаем круг и возвращаемся в Reykjahlid. Пока участники посещают сувенирный магазин, я заглядываю в имеющуюся тут “типовую” кирху. Кирха крохотная, очень уютная. Внутри никого, но все открыто. Никакой мишуры, все очень аскетично. Суровая исландская природа, суровая жизнь, такой же подход и к богу...

Дальше мы слегка заметались. Кроме ранее виденного подобия Голубой Лагуны, в городе обнаружился и просто бассейн. Причем с сауной, как удалось выяснить. И по цене 300 крон с носа против 1300 в Лагуне, где сауны, похоже, нет. А народу, наооборот, есть. И немало. В общем, прокатившись туда-сюда, остановились на обычном бассейне.

Сам бассейн довольно холодный, но зато рядом есть две ванны – 38 и 42 градуса. А также паровая сауна, довольно оригинальное заведение – деревянная будка над как бы огромной кастрюлей с кипятком, наполняющаяся паром через щели в полу. От нечего делать посетили даже солярий. Но, учитывая собачий холод на улице, основным спросом все же пользовалась горячая ванна. Оттуда ненадолго вылезали, чтобы скатиться с детской горки в бассейн. Серега только не рискнул, опасаясь за целостность конструкции.

Так и пробултыхались часов до семи, обсуждая, заодно, завтрашние планы. Хочется в Husavik, откуда возят на корабликах смотреть китов. Но идти по такой погоде на 3 часа в море... Бр-р! В общем, завтра разберемся. А пока решили ехать ночевать подальше от Myvatn, в кемпинг, что около водопада Godafoss, на развилке 1-й дороги и дорожки на Husavik. Тогда завтра утром, по погоде, можно будет определиться с планами.

Пейзажи по дороге к Godafoss разительно отличаются от виденных последние два дня. Кругом зеленые луга, даже встречаются рощицы. Переваливаем очередной перевальчик и оказываемся в долине реки, у водопада. Тут есть маленькая гостиница с рестораном, а во дворе у нее такой же маленький кемпинг – лужайка для палаток. На ресепшене толпа галдящих итальянцев – с трудом удалось пробиться к седовласому исландцу, восседающему за стойкой. У нас сегодня есть обязательное требование к кемпингу – возможность постирать шмотки, особенно на этом настаивает Хрюшка, у которой “вообще не осталось чистых вещей!”

Никаких проблем – в гостинице есть laundry, оплачиваем по 600 крон с лица и быстренько ставимся на лужайке, на лучшем месте со столом и скамейками. Вот если бы еще дождь выключили! Да и 4 градуса маловато для летнего отдыха... Сваливаем все грязное белье в большой мешок и Хрюшка удаляется с ним на reception, где ей удалось под этим интимным предлогом познакомиться поближе с тем самым седовласым джентельменом, он помогал ей управляться со стиральной машиной. Исландский джентельмен произвел на Хрю очень положительное впечатление, был бы он еще помоложе...

Ужин – макароны с сосисками под непрекращающимся дождем, естественно, пара стопочек, в такую погоду без них никуда. Потом все вместе ходили перекладывать белье из стиральной машины в сушильную, но опоздали. Выяснилось, что предупредительный исландец уже все сделал сам.

На ночь глядя сходили на мостик, посмотреть на водопад, по дороге туда и оратно отогреваясь в бесплатном общественном туалате. Необычайно уютное, теплое и чистое заведение, с большим холлом, в котором вполне можно было бы переночевать или во всяком случае отужинать! Даже откидной столик есть, для пеленания. По палаткам разошлись часов в 11.

12-й день, 13-е августа 2007 г.

Никто мне теперь не верит, но в 8 утра светило солнце! Недолго, правда, – с минуту. Но все равно видеть Исландию при солнечном свете очень непривычно. Пока все проснулись, позавтракали, собрались, погода вернулась к обычному состоянию: 5 градусов, накрапывающий дождь.

Перед выездом было совершено два важных дела. Во-первых, Хрю притащила мешок постиранных и высушенных шмоток, который все упоенно сортировали полчаса: “Это мой носок!”, “Это мои трусики!”

Во-вторых, сходили к водопаду Godafoss, “Водопаду Богов”. С противоположного берега к нему подъезжают автобусы и все кишмя кишет туристами. А с нашего идет тропинка от кемпинга и практически никого нет. Водопад красивый, если и уступает Detifoss, то только по формальным признакам. Вообще, здорово смотрится весь каньон реки с перекинутым через него мостиком.

В 9-40 уезжаем из нашего уютного кемпинга, возвращаемся 8 км по 1-й дороге и сворачиваем на Husavik. Китов, типа, смотреть. По дороге, правда, начинают терзать смутные сомнения – накрапывающий дождь переходит в ливень. Тут еще коробка опять напомнила о себе ударом и переходом в аварийный режим. Пришлось остановиться, заглушить-завести машину. Вроде снова все нормально. Надолго ли?..

Ладно, нас так просто не запугаешь! Все равно погода меняется каждые пять минут, что будет в Husavik'е не угадать. Husavik – крошечный симпатичный городок на берегу бухты, основной промысел местных жителей, я думаю, возить туристов смотреть на китов. Есть две конкурирующие фирмы – под синим и под желтым флагами. Между их причалами 20 метров, между кассами тоже. У желтых билет стоит 3900 крон и ближайшее отправление в 12.30, у синих 3800 и отправление в 12. Поскольку сейчас только полодиннадцатого, идем к синим. Выторговываем на Ленку студенческую скидку в 10 процентов. Получаем билетики и напутствие взять теплую одежду, ибо “сегодня очень холодно!” Ладно, хоть дождя вроде нет...

Оставшееся до отхода время посвящаем осмотру местного сувенирного магазина и музея китов. Без десяти двенадцать мы на пирсе. Заплыв планируется часа на три, кораблик маленький, человек 30 еле рассаживаются. Всем раздают веселые сине-рыжие комбинизоны, кто какой размер успеет отхватить. Катерине остается только “L”, свое возмущение этим она выражает непосредственно капитану. Меняюсь с ней, я успел найти “M”, теперь можно отчаливать.

Бравый немолодой капитан приветствует нас на борту своего судна и, закурив папиросу, отправляется в рубку. Романтика! Девушка, его помощница, а возможно внучка, берет микрофон и произносит вводную речь, что, мол, погода сегодня так себе, будет качать. И что насчет китов смотрите сами в оба, никто ничего не обещает, живая природа такая непредсказуемая... И поехали.

Качает эту посудину и правда здорово, иногда даже волны захлестывают на палубу и обдают всех брызгами. Чем дальше от берега, тем погода лучше, где-то через час и вовсе вышло солнце. Как все сразу преобразилось! Океан, казавшийся серым и мрачным, заиграл всеми оттенками синего. Настроение поднялось так, что мы, будучи, надо заметить, абсолютно трезвыми, начали развлекать окружающих русской авторской песней в своем исполнении...

  Нам еще над твоими волнами

  Штормовые рассветы встречать.

  Будет палуба шаткой под нами,

  Будут чайки над нами кричать.

      Будет свет маяков напряженный,

      Побережий зеленый туман.

      Пусть к разлукам готовятся жены –

      Мы вернемся к тебе, океан!

Никаких китов мы так и не увидели, зато вдоволь попрыгали на волнах. Никого опять не укачало, все с удовольствием выпили полагающуюся чашку горячего какао. В качестве утешения за непоказанных китов, на обратном пути нас подвезли к птичьему острову, где в огромных количествах гнездятся знаменитые puffin'ы – символ Исландии – замечательные маленькие птички с красными клювами и лапками. По-русски их зовут тупиками.

При подходе к Husavik'у солнце опять зашло, на берегу погода, похоже, и не менялась. Опять привычные тучи и то начинающийся, то ненадолго прекращающийся дождь.

Около трех часов мы выехали из Husavik'а в Akureyri – северную столицу Исландии, мегаполис с пятнадцатью тысячами жителей. До него оказалось полтора часа езды, с остановкой на осмотр случившегося у дороги горячего озера.

Первым делом закупили продукты в местном супермаркете, после чего отправились в центр, и запарковались на самой центральной парковке на набережной. У нас подошли к концу крепкие алкогольные напитки, а купить их в Исландии целая проблема. Продается огненная вода только в специальных государственных магазинах “Vin Bud”, работающих до шести по будним дням (по пятницам до семи) и до двух по субботам. Магазинчиков этих мало, по одному на город, да и то не на всякий.

Договариваемся встретиться в 7 у машины и разбредаемся. Мы с Ленкой пытаемся найти кафешку, но вскоре на центральной улице наталкиваемся на Катерину, изучающую Lonely Planet. Она возбужденно сообщает, что нашла, где здесь Vin Bud, и что уже полшестого – надо спешить! Что ж, надо так надо! Через пять минут – Akureyri город маленький – мы уже внутри заветного магазина. Ассортимент весьма бедный, а цены бешенные. Бедные исландцы! Как они живут, да еще при таком-то климате...

Самые демократичные пол-литра стоят 2300 крон, т.е. больше тысячи рублей. Приобретя бутылку местного зелья “Brennivin”, которое Lonely Planet называет “Black death”, и бутылку еще чего-то, снова расходимся по интересам. Мы с Ленкой все-таки хотим перекусить, а Хрю довольствуется пачкой кефира.

Серега в это время прочесывает город в поисках ирландского pub'а. Не постеснялся даже допросить местного полисмена, который посетовал, что “с выпивкой тут плохо, езжайте лучше в Рейкъявик”.

Перекусив, наконец, какой-то ерундой типа гамбургера, мы с Ленкой поднялись к главной достопримечательности – модерновой церкви на холме. Она, как водится, именно сегодня закрыта. Что ж, делать тут больше особо нечего, еще раз проходим единственную центральную улицу, посещаем книжный магазин. Ленка нашла тут большую красивую книжку по геологии Исландии, будет теперь нам зачитывать. Еще тут есть Lonely Planet про Париж, но купить его мы что-то не решились, а зря – потом жалели.

В 7, встретившись в районе парковки, погрузились в машину и выдвинулись из Akureyri дальше по 1-й дороге. Небо неожиданно прояснилось, вышло солнце. А мы уж думали, такого здесь не бывает! Все вокруг сразу приобрело праздничный вид – да так оно и есть, солнечная погода в Исландии праздник. Вообще, эта часть острова имеет совсем не такой, уже ставший привычным, марсианский вид. Тут уютные пологие холмы, луга, рощицы, долины с бурными речками. Много зеленого цвета, много белых барашков. Рай! И, главное, все это освещено вечерним солнцем.

Едем таким образом в свое удовольствие где-то с часик до местечка Varmahlid, где заправляемся под пробку, поскольку через 10 км намереваемся свернуть вглубь острова по дороге F35, “Kjolur Route” – сколько можно ездить по асфальту! По описаниям, F35 не сулит больших трудностей, но идет по очень красивым местам, между ледником и самыми “альпинистскими” вершинами Исландии. В общем, проехать по ней интереснее, чем продолжать огибать остров по асфальту.

Начинается F35 с моста – а для F88 это было совсем не характерно! Дальше километров 20 идет очень приличная грунтовка. Вечереет, солнце вот-вот сядет. Справа показалось какое-то озеро, к которому ведет заманчивый съездик, вполне по-российски раздолбанный. Сползаем туда, прямо к воде. Быстро достаем бутылку красного вина и припасенную банку не менее красной икры и поглощаем все это, глядя на первый в Исландии закат...

Солнце село, теперь можно не спеша ставить лагерь, ужинать. Готовим мясо на купленном в Akureyri одноразовом гриле – довольно удобно, хотя и долго. Но мы никуда и не торопимся, как раз пол-литра страшной исландской “черной смерти” успела незаметно закончиться.

У ясной погоды есть оборотная сторона – в 11 вечера термометр показывает 2 градуса, под утро, небось, будет минус. Мы же, несмотря на дубак, устраиваем перед сном просмотр отснятого фотоматерила – Швеция, Норвегия – как давно это было, кажется, в другой поездке...

13-й день, 14-е августа 2007 г.

Встали поздно, почти в 9. Ну да все равно солнца уже нет. Зато тепло, +4. Может, вчерашняя погода нам приснилась?..

В 9.50 отъезжаем. За руль просится Катерина: “порулить в центральной Исландии”. Я сажусь назад, играть в навигацию. Навигация не слишком помогает – дорога тут одна и заблудиться сложно. Дорога эта, кстати, быстро портится, превращаясь в узкую гравийку. Местами имеются крупные булыжники, местами противная душевытрясательная гребенка. Через час с чем-то доезжаем до указателя на Hveravellir, 2 км в сторону. Нарисован кемпинг. Из любопытства сворачиваем туда посмотреть, а то Lonely Planet про эти места пишет уж больно лаконично.

Действительно кемпинг, причем снабженный собственным горячим источником в виде маленького бассейна, из которого торчит с десяток голов. Рядом начинается выложенная досками прогулочная тропинка к ближайшим фумаролам, идем туда гулять. Ближайшие к кемпингу фумаролы еще как-то окультурены, обнесены веревочкой, а дальше тропинка кончается посреди лавового поля, из которого то тут то там поднимается пар. Нам особенно приглянулся “паровоз” – вулканчик с полметра высотой, грязно-желтого цвета, из дырки в вершине которого валит сочная струя пара, как из чайника со свистком...

Немного погуляв среди ставших уже привычными чудес природы, едем дальше по Kjolur Road. Погода налаживается, снова выглядывает солнце, только вот ветер поднялся совсем нешуточный. Дорога местами качество имеет отвратительное, скорость 30-40 км/ч, но зато виды... Мы неожиданно оказались в горах. Снежные пики, ледники. Полная иллюзия, что это как минимум Тянь-Шань, хотя высшая точка гряды полторы тысячи метров. Так и ползем с черепашьей скоростью, вертя головами и периодически останавливаясь на фотосессии.

В начале второго доезжаем до развилки на F347. Слева видны 4 великолепных вершины, сверкающие на солнце снежниками. Стоит указатель на Kerlingarfjoll, самый горный район Исландии, всего каких-то 10 км. Информационный щит сулит заманчивые “walking tracks”, горячие источники, кемпинг. Соблазн велик, и, после короткого убеждения самих себя, что мы никуда не опаздываем, сворачиваем с Kjolur Road. Тем более, что F347, как водится, дорога “только для джипов”, как мы любим.

Пересекаем вброд ручеек, следом второй, посерьезнее. Неглубоко, но чувствительно стукаемся пузом о незамеченные камни. А прямо рядом с бродом справа водопад – шикарное место для обеда, а то и ночевки. Запоминаем, но пока едем дальше. А дальше все круче вверх, в горы. Пересекаем мощную реку в каньоне, по счастью есть мост. За рекой кемпинг из нескольких домиков, по окружающей красоте больше похожий на альплагерь.

Но дорога лезет еще выше, и мы сходу едем туда. Уклон такой, что машина еле ползет на первой передаче типтроника, колеса периодически срываются. Но ползем – азарт! Кажется, выше уже некуда, но за перегибом открывается еще виток серпантина. Мы уже явно выше уровня ледника. Последний участок подъема особо тяжелый, буксуем. Собственно, большого смысла штурмовать эту дорогу нет, интерес уже чисто спортивный. Пассажиры выходят и активно фотографируют процесс, а я, со второй попытки, все-таки вскарабкиваюсь на полянку с одиноким заколоченным домиком. Восторгу нет предела! Вершина совсем близко, фотографируемся с машиной на фоне ледника... Солнце, снежники. Ветер валит с ног. Вот оно, счастье!

Если спрятаться от ветра за домик, то можно загорать. Решаем здесь, на завалинке, обедать. А пока втроем слазать на ближайшую кучу камней. Ленка остается у машины. С кучи кажется, что до вершины уже рукой подать, идем дальше. Соображаем, что неплохо было хотя бы одеть ботинки. Ну не возвращаться же! Решаем “идти докуда идется”. Через 10 минут Хрю говорит, что без ботинок дальше не пойдет и они с Серегой остаются. Продолжаю восхождение в одиночестве. Ничего примечательного, хорошо видная тропа пологими траверсами забирается по осыпному склону на вершину. Единственно, что вершина, как водится, оказывается существенно дальше, чем казалось. На подъеме встречаю двух серьезно экипированных товарищей – мощные ботинки, фонарики, палки... На меня в кроссовках смотрят несколько косо.

На вершине меня, как всегда, покидает чувство реальности и времени. Горы и есть горы, вокруг, на 360 градусов... Правда, на самом верху стоять невозможно – ветер валит с ног в буквальном смысле, точнее просто сносит с вершины. Но спрятавшись под склон можно лежать и созерцать окружающий мир бесконечно.

Я плохо представляю, сколько прошло времени, мысль, не начнут ли внизу волноваться, не дает расслабиться. Так что быстренько бегу вниз по сыпухе. Увлекшись, промахиваюсь мимо тропы, пересекаю по диагонали какой-то подвернувшийся снежник, но, в результате, выхожу точно к стоянке. Хрюшка с Серегой варят суп, Ленка спит в машине. Все хорошо. Оказывается, пока я лазил наверх, Хрю потеряла на снежнике телефон и они с Серегой как раз все это время его искали. Нашли.

Очень не спеша кушаем супчик на завалинке домика, наслаждаясь царящей вокруг идиллией. Потом мы с Хрю расходимся во мнениях по важному вопросу касательно мытья кастрюльки и, в результате, остаток дня практически не разговариваем. Воистину поразительно, из-за какой ерунды можно придумать себе повод для переживаний, да еще в таком месте, где вряд ли доведется в жизни еще побывать...

Тем временем уезжаем с этой замечательной полянки, мельком посещаем расположенную тут же геотермальную зону – все те же горячие источники, фумаролы и прочие дырки из которых идет пар. Спускаемся обратно на F35 и еще минут через 40 доезжаем до озера Hvitarvatn, прямо в которое сползает язык ледника Langjokull. Останавливаемся у моста через вытекающую из озера речку, но гулять по такому ветру к леднику нет уже ни сил, ни настроения.

Вскоре выезжаем на асфальт, F35 позади. Через несколько километров слева большая стоянка с кафе, магазином и прочей ерундой. Указателей с этой стороны нет, но и так ясно, что это Gullfoss, самый широко разрекламированный исландский водопад. От стоянки до него 2 минуты по деревянной дорожке. Водопад зрелищный, пожалуй, самый зрелищный из виденных до сих пор! Он, может, и меньше, чем Detifoss, но затейливее. Река двумя ступенями падает сбоку в узкий глубокий каньон, доверху заполняя его пеной и брызгами.

Лазаем по берегу минут двадцать, попарно. Такие дела. Собравшись у машины, скупо обсуждаем планы, надо где-то ночевать. На нашей карте кемпинг обозначен около следующей достопримечательности Золотого Кольца – знаменитого Geysir'а. Едем туда, это всего 15 километров.

Вокруг этого Гейзера выстроен целый комплекс – отель “Geysir” с бассейнами и геотермальными ваннами, магазины, кафе, заправка. Простого кемпинга сходу что-то не видно. Ладно, идем пока смотреть на само чудо природы за заборчиком.

Собственно, сам Geysir, давший название всему явлению, уже много лет как почил и посмотреть можно только на его могилку – слабошевелящуюся лужицу теплой воды. Зато рядом за него исправно трудится гейзер Strokkur, выдавая каждые пять минут фонтан метров на двадцать. Сначала в шевелящейся луже надувается огромный пузырь и тут же выстреливает в небо к великой радости толпящегося вокруг народа с разнообразнейшей фото- и видео-техникой. Ветер разносит брызги далеко вокруг, обдавая ими зазевавшихся граждан. Все счастливы, все визжат от восторга, щелкают фотоаппаратами и так продолжается бесконечно.

За огороженной территорией Гейзера обнаруживается довольно уютный палаточный кеминг. Маленькая рощица даже прикрывает его от ветра. Естественно, ставимся там. Надпись на сортире гласит, что плату, 700 крон с человека, следует платить на ресепшене отеля “Geysir”. Ладно, утром заплатим, сейчас все равно все уже закрыто.

Ужинаем изысканно, с бутылкой текилы. Я все еще не отошел от дурацкой ссоры, поэтому, зря переведя текилу, в одиночестве прогуливаюсь к гейзерам и отправляюсь спать. Оставшиеся члены экипажа еще некоторое время проводят за несколькими банками местного, практически безалкогольного, пива, также наблюдая работу Strokkur'а.

14-й день, 15-е августа 2007 г.

Встали опять поздно, в полдевятого. Погода – супер! Солнце, голубое небо. Я перестал, наконец, обижаться на Хрюшку – сколько можно! В процессе обсуждения дальнейших планов внезапно решаем ехать покорять Геклу. Такая погода тут случается нечасто, а на Гекле она нужна как нигде. Что ж, сказано – сделано. Позавтракав и сходив, напоследок, посмотреть на гейзеры, отправляемся. На ресепшине чинно платим 2100 крон, мы же честные. Хотя даже в полагающийся нам душ отеля не сходили, не говоря уж о бассейне.

У нас две проблемы с машиной. Во-первых, стало подспускать левое заднее колесо, приходится каждое утро подкачивать. Я пытаюсь найти на заправках баллончик с герметиком, но пока безуспешно. Второе хуже. Коробка сбоит уже практически каждое утро, причем по 2-3 раза, пока полностью не прогреется. Этим она неизменно по утрам портит на некоторое время настроение. Но поскольку потом целый день проблема никак не проявляется, все быстро забывается под напором свежих исландских впечатлений...

Ладно, когда сломаемся, тогда и будем переживать. А сейчас едем на Геклу! Сначала чуть-чуть возвращаемся к Gullfoss'у, потом сворачиваем на 30-ю дорогу – грунтовку идеального качества, вскоре, у городка Fludir, снова переходящую в асфальт. Посетив в этом населенном пункте магазин, доезжаем до 32-й дороги и двигаемся по ней вверх, вдоль реки. Погода по-прежнему идеальная, Геклу на другом берегу видно во всей красе.

32-я дорога – великолепный асфальт, однако 26-я, на которую мы с нее сворачиваем, вытрясает всю душу своей гребенчатостью. Так что с облегчением уходим с нее на F225. Горных дорог с буквой F мы уже давно не боимся и без всякого душевного трепета разъезжаемся на них с огромными джипами на поражающих воображение колесах.

F225 – нормальная раздолбанная грунтовка, местами с крупными булыжниками, точнее, кусками вулканического шлака. Километров через 8 на ней стоит указатель “Hekla” направо, на дорожку совсем уже без номера. Дорожка эта пробита прямо по черному песку, местами пересекает относительно свежие лавовые поля (последнее извержение Геклы было в 2000-м году).

Из отчета Симо мы помним, что вылезать из машины раньше времени не надо, ибо “до высоты 850 метров идет вполне проезжая для нашего форда дорога”. Так оно, в целом, и оказалось. Вообще дорога идет аж до высоты 900 метров, правда, не уверен, что “вполне проезжая для форда”. Проехав пару раз мимо запаркованных разномастных джипов мы вскарабкались до 800 метров, дальше уклон стал таким, что мы забуксовали даже с ESP. Пришлось отступать задом до ближайшей более-менее горизонтальной площадки.

Экипируемся для горного восхождения: ботинки, ледоруб, бутылка питерского шампанского. И вперед. Сначала по дороге, она уже явно не для легковых машин. На высоте 900 метров стоит последний джип, дальше только тропа. Сильнейший ветер непрерывно засыпает глаза черным песком. Если бы не этот сумасшедший ветер, получилась бы просто прогулка – тропа сильно натоптана и не представляет никакой сложности. Только в одном месте надо перебраться через лавовый язык, выглядящий довольно неэстетично. Эдакие какашки.

До верху добрались за 1 час 45 минут. Отмечаемся в специальной тетрадке, просим случившихся рядом туристов сфотографировать нас на Гекле и прячемся от ветра в южном кратере – распивать бутылку шампанского. Вообще, народу совсем немного, кроме группы, повстречавшейся на вершине, видели еще буквально несколько человек.

Как-то я не так предствалял себе действующий вулкан – кратер оказался просто заваленным снегом. Пока мы распивали шампанское и рассылали sms-ки, ветер еще усилился и на спуске нас просто сдувало с тропы. Приходилось прятаться за складками рельефа. Вся вылазка заняла 3.5 часа. И как же здорово забраться в машину на высоте 800 метров, где тепло и, главное, не дует. Наконец-то можно спокойно полюбоваться на окружающий невероятный пейзаж, не протирая каждые десять секунд глаза от песка. Автоальпинизм в суровых исландских условиях нам нравится все больше!

Сползаем вниз до F225, страшно за тормоза – уж больно длинный и крутой спуск. С тормозами все в порядке, зато коробка, успев остыть на ветру, опять дважды выдает свой “check gearbox”...

По F225 едем направо, в сторону горного района Landmannalaugar, который надо обязательно посетить, раз уж мы тут рядом. F225 ведет прямиком туда, правда на карте она ощерилась аж четырьмя бродами. Да и Lonely Planet, как обычно, нудит, что для “non-4WD vehicles” там “никаких шансов”. В принципе, в этот район можно попасть иначе, объехав по F26 и F208, на которых бродов не водится, но это долго и нудно. Да и, если что, этот вариант никуда не денется. До первого брода на F225 всего 12 км, будет плохо – вернемся.

Дорога становится все красивей, вокруг вырастают горы. Навстречу попадаются ну очень крутые джипы. Первым бродом оказался ручеек в трубе, второй ручей в трубу пустить забыли, но глубина брода составляет сантиметров пять. Правда, можно найти место поглубже, джипы проезжают там. При нас один даже катался по ручью туда-сюда, тщетно пытаясь найти применение своим возможностям.

Дальше дорога раздваивается, едем по правой. Еще пара ручьев, перевальчик и соединение с F208. Потрясающей красоты горное озеро Frostavatn. Тут бы и заночевать, но это уже National Park, в котором нельзя стоять где попало, а мы законопослушные. Так что едем в сам Landmannalaugar, где обозначен кемпинг. Это 2 километра в сторону с F208. Место великолепное, в горном цирке, но кемпинг кишмя кишет народом. Палатки, джипы, джипо-кемперы... Будучи в горах, стоять в такой шумной тусовке глупо.

Перед самым кемпингом дорога пересекает ручей. Ниже пересечения он явно искусственно запружен и образует довольно глубокий омут. Этот омут назван бродом и там с удовольствием резвятся джипы. Машины попроще стоят на этом берегу. Бросив здесь же свою, мы пешком отправились на разведку. Кемпинг оборудован собственным горячим источником – небольшой парящей лужей, плотно набитой телами отдыхающих. Весь берег, соответственно, устлан полотенцами. Нет, нам здесь определенно не нравится...

Изучаем карту на стенде на предмет того, как побыстрее выехать из заповедника и найти себе дикую ночевку. Ведь уже семь вечера, а обедали мы сегодня одним лишь шампанским на Гекле. Едем дальше по F208 в сторону Eldgja, туда, куда нам, как обычно, “нет шансов”.

Объезжаем большой довольно заболоченный разлив реки, за ним мост, потом спускаемся с крутого перевальчика – даже возникает мысль: “а въедем ли мы тут обратно?..” Сразу за спуском брод, он же граница национального парка. В принципе, можно заночевать прямо тут, но неуютно, к тому же негде спрятаться от сильного ветра.

Брод плевый, легко его форсируем. Дальше почти сразу попадается указатель на озеро Kirkjufellsvatn, из которого, собственно, речка и вытекает. Туда ведет нигде не нарисованная “условно проходимая” дорожка. До озера, собственно, метров пятьсот. Высадив пассажиров, с трудом осиливаю эту дорожку, и есть ради чего! Шикарное горное озеро, стоит одинокий джип на невероятного размера колесах. Но ночевать тут явно не собирается. Пока я полз по камням, Хрю успела найти практически полностью защищенный от ветра распадок. Едем туда прямо по берегу, цепляя правыми колесами воду, потом еще кусочек просто по целине – это уже настоящий off-road! Мало нам дорог для джипов...

В общем, тратим довольно много времени на подъезд к месту, но оно того стоит! Определенно, это пока наша лучшая ночевка в Исландии. Мы одни на прекрасном горном озере, вокруг чуть подсвеченные заходящим солнцем горы. Что еще нужно для счастья? Еще – у нас осталась последняя бутылка крепких алкогольных напитков, Stroh'а, купленного в Akureyri. Поскольку завтра посещения городов не предвидется, предпринимаем попытку растянуть эту поллитру на два вечера. Успехом попытка не увенчалась...

Как все-таки здорово, что дисциплинированный западный турист со всеми своими джипами послушно стоит в переполненном кемпинге, отдавая все окрестные красоты в наше полное распоряжение!

15-й день, 16-е августа 2007 г.

Утро выдалось просто сказочное – настоящее утро в горах! Солнце, синее-синее озеро. Не хочется никуда отсюда уезжать. Собираемся кайне неторопливо, выезжаем в одиннадцатом часу. До дороги пассажиры идут пешком, а я ползу потихоньку, переваливаясь через каменюги. Один подъемчик беспокоил меня с вечера, уж больно круто и не разогнаться – камни. Но ничего, заполз, очередной раз честь и хвала ESP.

Решаем прокатиться до Eldgja, раз уж Lonely Planet обещает непроходимую дорогу по руслу реки. Тем более, что осталось всего километров 20. Дорога оказалась очень живописной и действительно непростой. Пара перевалов. На спусках все спрашивают, мол, а точно ли мы сюда въедем на обратном пути? А я-то откуда знаю. Поживем-увидим. Множество мелких бродов и бродиков через ручьи, девчонки насчитали 18 штук. Но более-менее серьезных всего 2-3, хотя, по сравнению с F88, и они несерьезные. В общем, эти 20 километров ехали час, правда, никуда не торопясь и останавливаясь пофотографировать. Настроение благостное, светит солнце, мир прекрасен...

Сам Eldgja – довольно глубокий разлом с красноватыми склонами. Оборудована паркова, стоят джипы, пара автобусов. Перед самой парковкой довольно глубокий брод, в который мы не полезли – зачем? Погуляли пешком полчасика, да и двинулись назад. В планах посещение “Красного озера” и возвращение в цивилизацию.

Проезжаем 30 километров до Landmannalaugar в обратном направлении. На самом зрелищном из 18-ти бродиков заставляю Ленку пофотографировать, причем, чтобы ей ноги не мочить, брод проезжаем три раза: один раз на камеру и еще раз туда-обратно за фотографом.

В районе кемпинга оживленное движение, попадаются автобусы. В полвторого сворачиваем с дороги на Ljotipollur, то самое, обещанное путеводителем, Красное озеро. Дорожка устремляется круто вверх по склону небольшого вулканчика. Покрытие довольно рыхлое, а ездят тут в основном крутые джипы, оставляющие за собой колеи и ямины. В общем, забуксовали мы на подъеме. В этот момент наверху показался автобус. Я чуть засуетился, пытаясь освободить ему дорогу, стал сдавать задом. Задний вид у нас отсутствует, а дорожка тут как раз делает поворот, и я незаметно откатился слишком близко к краю. Под левым задним колесом край обвалился, и мы прочно залегли на брюхо.

Ничего страшного, но как вылезать не очень понятно, везде песок, опереться не на что. Однако же, дорогу мы, к счастью, заблокировали полностью, и проблема нашего отсюда вытаскивания стала не только и не столько нашей, сколько того самого автобуса. А в автобусе-то полно народу.

В результате спасательная операция заняла пять минут. Из автобуса высыпала разноязычная (один даже по-русски пытался говорить!) толпа мужиков во главе с горячим исландским парнем – водителем. Они как пчелы облепили машину и начали ее увлеченно дергать и толкать в разные стороны. Я не успел толком ничего сказать, как задние колеса оказались закинутыми обратно на дорогу, а за руль без спросу ворвался водитель автобуса. Он воткнул заднюю и грубо втопил газ, не сняв даже с ручника. Машину резко потащило юзом опять в сторону кювета. Все заорали, и я громче всех, мол, давай-ка ты вылезай, парень исландский, я и сам дальше справлюсь. Но этот ковбой, не обращая на меня ни малейшего внимания, все-таки отогнал машину вниз с эффектной пробуксовкой и резким торможением. На попытку сказать ему “thank you” – все-таки без его автобуса мы бы тут долго проковырялись – буркнул что-то вроде “this road is not for you!”. И укатил на своем автобусе, преисполненный чувством собственного достоинства. А мы остались несколько как бы облитые дерьмом... Как-то не по-европейски... Хотя все остальные-то, кроме водителя, вели себя вполне доброжелательно. Ну да нам ли привыкать быть обматеренными.

Оставив машину, мы, с несколько подпорченным настроением, оставшиеся до озера 200 метров прошли пешком. Выяснилось, что красное озеро – это некоторая метафора. Озеро вполне синее, красноватые только склоны кратера. Но все равно очень красиво.

Все. Назад, в цивилизацию. Едем, на это раз, по F208. Бродов на ней нет, но дорога – отвратительная гребенка с крупными камнями. И пейзаж быстро и резко изменился. Если всю первую половину дня мы катались по приятным долинам ручьев, изобилующих разнообразием рельефа и красок, то здесь лишь черная пустыня вулканического песка. Над всем пейзажем доминирует Гекла.

Пару раз пытаемся остановиться на обед, но уж больно тут неуютно. И ветер. На одной такой остановке нас нагнала пара велосипедистов, и женщина с ходу начала орать на меня по-немецки, делая вполне понятные интернациональные жесты. Похоже, ей не понравилось, как я обогнал их на щебенке километром ранее, хотя, по-моему, ничего страшного там не было. Что-то везет нам сегодня. Опять неприятный осадок, все-таки от европейцев такого не ждешь...

Еще кусок гнусной щебенки, плотина ГЭС и мы, наконец, на асфальте, на F26. А еще через несколько километров встаем обедать за мостом через яростную мутную реку. Под мостом такая струя! Я бы, пожалуй, рискнул тут прокатиться на байдарке – слив абсолютно прямой, чистый и очень мощный. Спрятавшись от ветра за насыпью дороги, варим супчик. Получился очень прятный обед, без ветра так и совсем тепло. Теперь бы еще помыться! Решаем не пропускать указатели на всякие горячие источники. И они не заставили себя долго ждать – километров через 20 заветная картинка и стрелочка “6 км направо”. Источник оказался очень симпатичным открытым бассейном с видом на Геклу и прочие окрестные горки. Почти никого. Вода 36 градусов, есть душ – больше нам ничего и надо. Кстати, вопрос “есть ли у вас душ?” очень насмешил девушку на ресепшине. Она ответила в том смысле, что без душа в байссейн таких пускать нельзя. А видок у нас очень красноречивый, последний раз мы мыли головы три дня назад и за эти три дня ветер нашпиговал нас тончайшим песком так, что он сыплется из ушей.

Отмываемся в душе, еще часик блаженствуем в бассейне. Светит солнышко, на берегу можно даже позагорать... Плавающие в бассейне большие резиновые игрушки вызывают у некоторых разомлевших в тепле участников богатые эротические ассоциации...

В полшестого едем дальше. Дальше – относительно крупный городок Selfoss, тысячи на полторы жителей. На заправке осваиваем мойку самообслуживания. Штука не хитрая, но эффективная – щетка, через которую подается вода. Особо хорошо не отмоешься, но слой накопившейся на грунтовках пыли смывает за две минуты. Потом долго ищем магазин, сделали аж три круга по городу, пока Ленка не углядела маленький указатель. Алкогольный магазин, увы, не нашли.

Двинулись дальше, в сторону Pingvellir'а. Началась очень приятная дорожка, все-таки главное в Исландии – это разнообразие! Ведь буквально только что пылили по черной пустыне неземного вида, и вот вокруг зеленые луга и даже рощицы, живописное озеро Pingvallavatn. На озере встречается просто типичное садоводство – россыпь дачного вида хлипких домиков с участками. Чем ближе к Pingvellir'у, тем красивее вокруг.

Сам Pingvellir – место, где полторы тысячи лет заседал исландский парламент, Alting. Вплоть до 1845 года, когда он переехал, наконец, в Рейкъявик. Заседал он на естественной террасе под каменной стеной, Logberg, а внизу собирался народ. До сих пор по особо торжественным случаям типа пятидесятилетия независимости Исландии (1994г.) или тысячелетия ее крещения (2000 г.) здесь устраиваются официальные торжества. Кстати, договор о независимоси в 1944 году первый премьер-министр подписывал тоже здесь.

Прогуляли по здешним историческим и весьма живописным местам до 9 вечера, и вернулись на два километра назад, в кемпинг на развилке 36-й и 52-й дороги, примеченный заранее. Правда, предприняли еще попытку сунуться в означенный в Lonely Planet кемпинг на берегу Pingvallavatn, но нам там не понравилось. Во-первых, машину надо оставлять в стороне, во-вторых негде спрятаться от ветра. А на развилке дорог кемпинг вполне уютный, стоит по 500 крон с носа. Забились в дальний угол, к ужину распили бутылку вина – других алкогольных напитков у нас не осталось. После ужина еще, забравшись от холода в машину, долго смотрели фотки за всю поездку с Серегиного фотика.

16-й день, 17-е августа 2007 г.

Сегодня, по-моему, самое теплое утро за всю Исландию. Ветра нет, солнце есть, можно просто лежать на травке в одной футболке. Прособирались таким образом до 11 часов, это наш рекорд.

Путь сегодня держим по 52-й, а впоследствие по 550-й дороге к лавовым пещерам в районе Husafell'а. Дорога, как водится, отвратительная – щебенистая грунтовка, с крупными камнями в колее, местами гребенка. 70 километров тащимся почти 2 часа, быстрее было бы объехать по асфальту. На нашей карте эта дорога называется просто 550, без буквы F, а на информационном щите в конце, на развилке с 518-й, она не только означена как F550, но еще и пунктиром нарисована, т.е. горная дорога исключительно для джипов. Оно и видно.

Дальше двигаемся направо по 518-й, потом еще раз направо на F578 и по ней 8 км до пещеры. По пути останавливаемся пообщаться с лошадью через колючую проволоку. Вообще сегодня колючая проволка вдоль дороги – обычное зрелище. Где это мы?...

Около пещеры маленькая парковочка, стоит машины три. Дальше метров 200 по тропинке, петляющей по застывшему лавовому полю, вернее потоку, и вот она – дыра в земле, вход в пещеру. Пещера великолепная! Огромный тоннель уходит вглубь земли. Цивилизации никакой вообще, лезь как хочешь. Вначале надо перебраться через небольшой завал из камней, а дальше дно довольно ровное. Высота метров 5, ширина тоже не меньше, такое вот метро...

У входа толпится несколько человек с гидом, профессионально нагоняющим на народ страх: “Осторожно, змеи!” Через пару секунд: “Шутка. Тут нет змей.” Залезает этот “тур” совсем недалеко, мы же углубляемся еще метров на 200, за поворот. Сюда свет от входа уже не попадает, выключаем фонарики – темнота полнейшая, где-то капает вода... Хотя вообще довольно сухо, пещера вполне комфортная. Я бы с удовольствием полез еще дальше – Lonely Planet обещает длину 3.5 км, – но у Ленки сдыхает фонарик, да и вообще ей тут не нравится, неуютно. Постояв еще пару минут в темноте и насладившись ощущением абсолютного покоя, вылезаем обратно на свет божий. Договариваемся во второй пещере, Vidgelmir, устроить обед с жареньем сосиок. Как раз дождик начал накрапывать, самая погода для обеда в лавовой пещере...

Вторая пещера недалеко – возвращаемся 8 км до 518-й дороги, по ней направо через мостик, пару километров, еще раз направо и еще пару километров до пещеры. Это все тот же лавовый поток. Я подозреваю что подобных пещер, т.е. лавовых трубок, тут великое множество, но только у некоторых провалилась крыша, сделав их легкодоступными.

Собираем в рюкзачок горелку, сосиски, миски-ложки и идем в пещеру. Начинается все очень похоже: дыра в земле, лесенка вниз и на этом цивилизация заканчивается. Лезем вглубь, но не тут-то было. Через 50 метров тоннель резко сужается и упирается в запертую на замок решетку. Типа, видимо, покупайте guided tour. Сидеть тут обедать глупо, вход виден, ощущение не то. К тому же здесь более сыро, на дне даже лед. В общем, если не покупать тур, то делать в этой пещере нечего...

Так и не воспользовавшись рюкзачком возвращаемся к машине и едем вниз, к водопадам. Благо дождь так и не собрался. Возвращаемся на 518-ю, выезжаем на долгожданный асфальт. Пейзаж резко меняется в сторону озеленения. Вместо лавы и камней вокруг дороги почти настоящий лес. Километров через десять смотровая площадка водопадов Hraunfossar и Barnafoss. Первый – очень своеобразное явление природы. Вода вытекает прямо из стенки каньона, из многочисленных полостей в лаве, и струями падает вниз. Barnafoss – просто красивый водопадик с голубой водой, более уместный в Норвегии. Около него мы и устраиваемся обедать со своими сосисками. Прямо у провалившейся каменной перемычки, на которой, по преданию, когда-то бесследно исчезло несколько детей из соседней деревни...

Часа в 4 едем дальше, в сторону городка Borgarnes. Шутки в сторону, нам нужен алкогольный магазин. В Borgarnes он, по счастью, есть. Но найти это глубоко законспирированное заведение удалось лишь допросив кассиршу в какой-то продуктовой лавке. Выбор тут побогаче, чем в Akureyri, но цены, естественно, такие же безумные. 0.7 литра зеленого зелья “Brennivin” обходится в 3200 крон, т.е. почти 50 евро...

Все, теперь на океан, соскучились мы по нему! Едем на полуостров Snefellsnes. Километров 100 красивейшей дороги, постепенно выходящей на берег и мы оказывемся под вулканом Snefells. Асфальт кончается и сразу же слева имеется небольшая парковка. Тут стоит остановиться и выйти на океан. Место сказочное! С одной стороны правильной формы конус вулкана с шапкой ледника, с другой – обрывистый берег океана, где гнездятся тысячи чаек. Мыс заканчивается скалой причудливой формы, стоит маяк. Снова вышло солнце, ветра нет, почти жарко! И это Исландия?! Страна попрежнему не перестает радовать нас своим разнообразием!

Уехать отсюда мы не в силах. Чуть дальше впереди с дороги имеется съездик к маяку, с него еще один к какой-то куче камней на самом берегу. Ночуем здесь – от добра добра не ищут! Есть галечный пляж, а рядом травка, идеальное место для палаток. А также вулкан и синий океан. Сегодня мы позже обычного выехали утром и раньше обычного – в семь – встали вечером. Что ж, можем себе позволить, уже почти весь остров объехали.

Мы с Ленкой первым делом купаемся в океане, вспоминая похожую прошлогоднюю ночевку на Сахалине. Тоже на берегу океана, только Тихого... Вот только вулкана там не было. Кстати, Ленка сообщает нам, что широко представленный на ближайших склонах тип лавы носит научное название “Пахое-хое”, после чего это замечательное слово прочно вошло в наш лексикон.

Весь остаток вечера мы просто валялись на солнышке, попивая местный самогон “Brennivin”. К ночи начался отлив, а маяк замигал зеленым глазом...

17-й день, 18-е августа 2007 г.

Утром наступило жаркое исландское лето... Настоящий пляжный отдых, купание в океане. Хрю даже надела шортики, мол, когда еще в Исландии доведется. Провалялись на солнышке до полдвенадцатого, что-то мы стартуем все позже и позже. Но сегодня и это подвиг – уехать из такого места невозможно!

В планах у нас Рейкъявик, по этому поводу Серега даже первый раз побрился, теперь весь в порезах.

Покинув наше замечательное место, двинулись дальше огибать полуостров. И через десять минут первая остановка, “Черные Пески”. Тут толпится какой-то народ, хорошо, что на ночевку мы встали раньше. Здорово мы избаловались пустынностью здешних мест, две машины туристов уже вызывают раздражение – понаехали тут!

“Черные Пески” оказались скорее все-таки мелкой галькой, чем песком. Тут же на пляже валяется большое количество ржавых железяк. Мы даже начали возмущаться, мол, что за свалка, а еще Исландия! Но тут попался информационный щит, сообщающий, что это вовсе не свалка, а останки разбившейся здесь о скалы в 1948 году шхуны... И что, мол, “please, do not disturb the remains”. Такой своеобразный музей.

Следующая остановка еще через 15 минут – залезаем на маленький вулканчик, прямо на берегу океана. Совсем молодой, всего 3000 лет.

Следующая достопримечательность – самая западная точка полуострова и “Золотые Пески”. Видно, с песком в Исландии совсем туго, если уж маленький кусочек пляжа объявлен национальным достоянием. А пляжик самый настоящий! Мягкий песочек, океанский прибой, солнышко, никого... Я, конечно, искупался в волнах, жаль особо не поплаваешь – вода бодрит.

Все. Переодеваемся в приличную одежду, впереди Рейкьявик. Чтобы как-то разнообразить обратный путь, решаем замкнуть круг и проехать через Olafsvik и Grundarfjordur, а потом вернуться по 56-й дороге. И не зря! Шоссе по берегу океана просто великолепно! Две вышепоименованные рыбацкие деревушки смотрятся очень трогательно со своими игрушечными корабликами у пирсов. Где-то сразу за Grundarfjordur дорога внезапно уходит прямо в синий океан, не сразу замечаешь мост через фьорд Kolgrafafjordur. За ним сворачиваем вглубь полуострова, небольшой перевальчик и мы на знакомой дороге в Borgarnes.

Заправляемся, перекусываем. Хочу помыть машину, но мойку самообслуживания что-то не найти. Вместо нее есть платная – за 100 крон вода льется 1.5 минуты. Жадины-говядины. Ну и пожалуйста, поедем в Рейкьявик грязными.

Километров через 20 после Borgarnes'а встречается забавный указатель: “Рейкьявик налево 92 км. Рейкьявик прямо 45 км”. Выбираем тот Рейкьявик, что поближе, и со значком тоннеля. Догадка обожгла висок: тоннель-то, видимо, платный, а 92 километра – это бесплатный объезд вокруг фьорда. Вскоре догадка подтвердилась – тоннель стоит 900 крон с машины. 6 километров. Очень похоже на норвежский тоннель, ведущий на Норд Кап. Сначала крутой, 12-ти процентный спуск, за ним аналогичный подъем.

За тоннелем сразу начинает ощущаться дыхание мегаполиса. Какие-то сложные развязки, активное дорожное строительство, возросший трафик. Шоссе становится четырехполосным, исландцы снуют по нему, шарахаясь из ряда в ряд, как наши соотечественники воскресным вечером на въезде в Питер.

Включаем навигацию и прокладываем маршрут до кемпинга в парке, что практически в самом центре города. Ленка штурманит и безошибочно выводит на цель. В общем-то, это несложно, видали мы города и покрупнее. В кемпинге платим по 800 крон с носа и заезжаем внутрь, “не поняв” не очень внятное объявление на воротах, что, мол, в связи с переполнением кемпинга, въезд временно закрыт то ли для кемперов, то ли вообще для машин. Около въезда концентрация палаток действительно критическая, а машины сиротливо жмутся в стороне. Но мы бодро проезжем через весь этот муравейник в самый дальний конец и ставимся вполне вольготно, не постеснявшись и машину расположить удобно на газоне рядом с палатками. Впрочем, не мы одни.

Времени полшестого. Быстро собираемся и отправляемся в город, благо тут все в пешеходной досягаемости. На ресепшине кемпинга вооружаемся бестолковой бесплатной картой, но все лучше, чем ничего.

До центра доходим быстрым шагом минут за 20 по какой-то малопримечательной, местами перекопанной, улице. Боже, что тут творится! Нет, если вы не любитель большой тусовки пьяной молодежи, не приезжайте в Рейкьявик в субботу вечером, как это по глупости сделали мы. Впечатление сильно подпорчено.

По центральной улице приходится буквально протискиваться. Орет разнообразная музыка. Грязно, какие-то стройки, все засыпано хабариками и банками из-под пива. Как-то тоскливо похоже на родину... Ну не понравился мне Рейкьявик. К тому же смотреть тут не на что, кроме внезапно открывающихся в конце улиц видов на океан или вулканы. Насколько симпатичны и приятны маленькие исландские городки-деревушки, настолько сер и неинтересен стольный град. Единственная достопримечательность – изображенный на всех открытках модерновый собор на горе. Собор действительно производит приятное впечатление. Внутри играет орган, поет детский хор.

Серега сразу отклеился в сторону ирландского pub'а, мне Ленка тоже не дала долго послушать музыку. Минут через 20 мы с ней отправились на поиски места, где можно поужинать, оставив в соборе Хрюшку. С “поужинать” в субботу вечером в этом городе дело обстоит плачевно. Мы истоптали его весь, вдоль и поперек. Во всех мало-мальски приличных ресторанчиках стоит очередь на вход, как в советские времена. Тем временем пьяных на улице становится все больше, ведут они себя все шумнее... Мы голодные и злые.

Наконец, уже плюнув на все и отправившись в сторону кемпинга варить на горелке картошку, мы случайно набрели на тайский ресторанчик, где в итоге неплохо поужинали. Причем Ленка тайской курицей, а я вполне исландской рыбой. В кемпинг вернулись часов в 11, под непонятно по какому поводу громыхающий салют.

Катерина же, как выяснилось, провела вечер более осмысленно. Досидела до конца концерта в соборе, потом нашла место, где играли хороший джаз, плавно перетекший в фуршет. Оттуда ее, правда, вытащил sms-кой Серега, соскучившийся в pub'е. Но домой все равно идти отказался, и в итоге она вернулась одна в начале первого. Серега же, обойдя все ирландские бары, прибыл в 3 часа ночи, а наутро высказывался о Рейкьявике весьма презрительно.

В общем, приехали бы мы не в субботу, впечатление было бы другое. А так, что-то уж больно похоже на Россию. Пьяные толпы, вопли из окон, грязные улицы. Еще на подъезде чувствовалось что-то родное, когда нас грубо подрезали через двойную сплошную. Темперамент, как это дипломатично называет Lonely Planet! У нас это называется “русская душа”. А, в целом, получается свинство.

18-й день, 19-е августа 2007 г.

Утром проснулись под барабанящий по палатке дождь. Картина безрадостная. Весь огромный кемпинг просыпается и направляется в туалеты и душ. Там, естественно, образуются длинные очереди. Хочется побыстрее свалить из Рейкьявика.

Собираемся и уезжаем, даже не позавтракав, неохота под дождем разводить канитель с горелкой. Вместо этого пьем кофе на первой попавшейся заправке. Под проливным дождем едем дальше по дороге N1 в сторону ледника. Проезжаем Stellfoss, в котором мы уже были и безуспешно пытались найти VinBud. Зато теперь они попадаются в каждой деревне, но закрытые – воскресенье.

Через полтора часа после выезда из Рейкьявика первая достопримечательность. Водопад Seljandfoss. Погода такая, что очень велик соблазн осмотреть его, не выходя из машины. Но все-таки вылезаем наружу. Водопад интересный, его можно обойти вокруг – тропа проходит под скалой, с которой, собственно, и падает вода. Очень необычно выглядит водопад изнутри. Но долго там не простоишь – брызги, дождь и ветер неумолимо загоняют обратно в машину.

Следующий водопад, Stojafoss, еще через 20 км. Тоже очень красивый, все-таки они не надоедают! Вода падает с огромной высоты, метров 50. Ленка подбежала слишком близко и мгновенно промокла, теперь сушится в машине, превратив ее в сауну. Мы же втроем, тем временем, слазали наверх. На самом деле, лесенка наверх – это только начало большого пешеходного маршрута в Posmork, но в такую погоду нам вполне хватило подъема на первые 60 метров.

Следующие красоты путеводитель обещает в районе самой южной точки Исландии, городка Vik. Этот Vik не только самая южная, но и самая мокрая точка острова, здесь выпадает больше всего осадков. Что ж, верится без труда. С сегодняшнего утра мы видели только два варианта погоды – дождь и сильный дождь. Недоезжая Vik'а, сворачиваем к океану по указателю на Dyrholaey – южный мыс. 6 километров отвратительной грунтовки с лужами грязи и мы на самом кончике мыса. Прямо из машины можно созерцать скалы, являющиеся символом Исландии: “арку” и “орган”. Ветер тут такой, что проблематично открыть дверь машины. И вряд ли бы мы провели снаружи больше одной минуты, если бы на берегу не обнаружилась как будто специально оборудованная пещера в скале, из которой можно с комфортом наблюдать океанский прибой. Ибо от ветра и дождя она защищена полностью.

Суровая Северная Атлантика... Волны, бьющие в скалы и накатывающиеся на черный песок. Так это, наверное, и должно выглядеть...

Едем в Vik с расчетом там пообедать. В этом городе имеется одно историческое здание 1831 года постойки. Там расположен tourist office и уютный ресторанчик. Это как бы компенсация за вчерашний Рейкьявик. Обед занимает часа полтора, но мы никуда и не торопимся. За окнами льет и завывает. Заказываем какую-то фирменную рыбу, мы все забыли, что по-ангийски значит Cod. Оказалось очень вкусно, не зря готовили час.

Уехали из Vik'а в 15.40, в некотором раздумье, что же нам делать дальше. Ехать до самого ледника сегодня смысла нет, надо где-то ночевать. Осталась еще одна достопримечательность – музейная деревушка Nupstadur. Едем пока туда. Вскоре за Vik'ом дорога выходит на бескрайние лавовые поля, поросшие нежно-зеленым мхом. Правее, в сторону океана, простирается Sundur – черные пески, которые в былые времена капитаны частенько принимали за водную гладь и загоняли туда свои корабли...

На каком-то информационном стенде обнаруживаем после Nupsstadur пунктирную дорожку налево, на Nupsstadarskogar, который Lonely Planet именует “woodenland”. Слово wood ассоциируется у нас с лесом, по которому мы сильно соскучились. Возникает идея ночевки в этом лесу, а воображение уже рисует жареные грибы на ужин и все такое...

Пока же заезжаем в Nupsstadur, это километров сто от Vik'а. Деревушка очень симпатичная – маленькие, вросшие в землю домики-лачуги с травяными крышами, можно зайти внутрь. Все очень натурально, даже сено лежит. Есть такая же крошечная, очень чистенькая церквушка. Мы с любопытством исследуем ее внутреннее устройство, но тут причаливает австобус с шумными туристами, и нам приходится ретироваться.

Едем дальше, высматривая нашу дорожку в “лес”. Дорожек много, а указателей нет. Проезжаем длинный узкий мост через почти сухую долину реки. Не устаю удивляться – даже на главном шоссе страны почти все мосты шириной в одну машину, двум не разъехаться никак. Если случается встречный, то кто-то должен ждать. Но проблем это не создает, встречый в Исландии редкость...

Приходится включать навигацию. Оказывается, дорожку-то мы проскочили, она была до длинного моста. Единственная, на выезде с которой стоит знак “уступи дорогу”. Сворачиваем туда. Дорожка – ах и ох! Крупные каменюги, особенно, в местах пересечения свежих осыпей, бродик через большую лужу. Ползем еле-еле. И, главное, что-то не видно обещанного леса. Километра через три упираемся в серьезный брод и понимаем, что дальше это уже не для нас. Место, тем не менее, весьма приятное, и – о чудо! – кончился дождь. Да и ветра почти нет. С одной стороны зеленый склон горы, с другой бесконечное пространство лавовых полей, за которыми видны вершины ледника. Решаем здесь и встать, зря мы что ли столько мучались, пока сюда заползали.

К тому же, при ближайшем рассмотрении оказывается, что зеленые кустики на склоне это и есть лес! Березовый. Березы, в основном, по колено, но встречаются заросли в человеческий рост и даже выше. Времени всего шесть часов. Раз это лес, идем за грибами! Сначала-то в шутку, но после первых подберезовиков уже всерьез. В результате очень приятной прогулки по этому “лесу”, набрали вполне разумное количество грибов на ужин. А Хрюшка их очень вкусно пожарила, не пожалев перца. Так что ночевка получилась отличная – горы, ледник на горизонте, водопады свеху, необъятный Sundur... Все тут есть. Отсутствие ветра, правда, обернулось наличием какой-то гнусной мошки, облепляюшей лицо. Ну да это всяко лучше, чем сопровождавший нас сегодня весь день дождь.

19-й день, 20-е августа 2007 г.

Меньше всего я ожидал увидеть утром такую картину: голубое небо, солнце, лето! Еле различимый вчера ледник сверкает на солнце. Мир преобразился, и это тоже Исландия! В такую погоду наша стоянка нам нравится еще больше. Тепло, раздеваемся до футболок-шортиков.

Выезжаем где-то в полдесятого. 3 километра до шоссе по нашей пунктирной дорожке скребемся минут двадцать, но ночевка того стоила. Держим путь к леднику, в Skaftafell. До него километров 30 совершенно завораживающей дороги – вокруг черный космический sundur, а впереди постепенно встает огромный сверкающий на солнце ледник...

В Skaftafell нет ничего, кроме домика “info”, парковки с кучей автобусов и толпы туристов. Проезжаем чуть дальше, за кемпинг, по указателю на Bolti. Там дорога кончается, вернее, ее невнятное продолжение перекрыто веревочкой. Стоит здоровенный ржавый гусеничный вездеход. Паркуемся, для сравнения, рядом с ним, и полчаса лазаем по этой древней штуковине, как малые дети. В кабину забрались. Еще лет тридцать назад, такие вездеходы были единственным транспортом, на котором можно было пересечь ледник. Кольцевую дорогу в этом месте замкнули относительно недавно.

Наконец, часов в 11, выдвигаемся на прогулку. Идем наугад, впереди черная пустыня, за ней язык ледника. Масштабы не очень понятны, то ли до ледника километра три, то ли все десять... Довольно жарко, хочется искупаться. По sundur'у течет довольно мощная речка, через нее даже перекинут подвесной пешеходный мостик. Судя по книжке, это очень посещаемый район, да и машин на парковке было немало. Но пока мы не встретили ни души.

Устав топтать пустыню, мы постепенно забираем правее, к горам, с намерением свернуть в ближайшую долинку. Хрю обещает там красивый ледник и озеро под ним, в котором мы непременно искупаемся.

Неожиданно выходим на маркированную тропу с указателем на какой-то там “...jokull”, 4.5 км. “Jokull” – это ледник. Отлично, нам туда! Тропа идет не по надоевшему песку, а по склону горы, поросшему почти настоящим лесом. Причем, чем выше, тем лес тоже выше. В “нормальных” горах мы как-то привыкли к обратной зависимости. Идти среди березок очень приятно, полно грибов. Как-то незаметно попадаем на морену, под язык ледника. Вокруг на склонах журчат водопадики, красота! Бегущая впереди Катерина забирается на вал морены и издает победный клич – под ледником, как по заказу, имеется озеро! А в озере плавают большие и маленькие льдины.

Бегом спускаемся к озеру и, пока порыв не прошел, купаемся в нем. Вода обжигает, но как же здорово потом! Все получается очень вовремя – тут же с гор сползает туча и солнце заходит. Под ледником сразу становится холодно и неуютно и мы, быстренько съев шоколадку, отправляемся в обратный путь.

По лесу идется легко, тем более, что можно периодически подкреплять силы черникой и голубикой, а вот участок пустыни уже изрядно утомляет. Не хотел бы я по такой местности ходить в пешие походы, куда лучше любоваться этим делом из машины. К нашей стоянке у вездехода возвращаемся без четверти три, итого вся прогулка уложилась в четыре часа.

Романтично расположившись под гусеницей, жарим яичницу с сосисками, оперативно обедаем. В полчетвертого продолжаем путь. Через пару километров с шоссе есть сверток к Svibafellsjokull, где можно подъехать на машине почти к самому льду. Но не слишком впечатляет, у нас было лучше.

Следующий достойный пункт – дорога на маяк Ingolfshofdi, обозначенная на карте как сплошной десятикилометровый брод. На деле оказывается просто дорогой через болото. Причем болото это – частные владения, но хозяин милостиво разрешает желающим на крутых джипах по этой “дороге” кататься. Сам он тоже своего не упускает – раз в день катает туристов по болоту на тракторе. Нам такое развлечение показалось сомнительным, лезть же на нашей машине туда явно не стоит – даже в начале глубина по колено. Так что, пофотографировавшись на берегу, покидаем это место.

Еще через полчаса подъезжаем к широко разрекламированному ледниковому озеру Jokulsarlon. Сперва останавливаемся чуть не доезжая организованной парковки, как только заметили слева между кучами камней верхушки айсбергов. Хоть мы и видели сто раз фотографии этого озера, действительность все равно превзошла ожидания. Залезли на вал, отделяющий дорогу от озера и застыли... В воду сползает гигантский ледник и все озеро забито отколовшимися от него айсбергами всех мастей – от мощных глыб до маленьких льдинок. Часть ярко белые, часть – голубые, некоторые грязно черные.

Основная парковка чуть дальше, у моста через протоку, соединяющую озеро с океаном. В протоке на мели сидит множество льдин, только совсем маленькие прорываются между ними в океан. Книжка утверждает, что тут должны предлагать “boat trip” между айсбергами. На берегу, и правда, стоит несколько амфибий. Но озеро забито ледяными глыбами настолько плотно, что между ними и на байдарке не протиснешься...

Гуляем с час, непрерывно фотографируя куски льда – льда мы будто не видели, дети юга! Выходим на берег океана, тут довольно сильный прибой раскидывает ледыхи по широченному черному пляжу. Прогуливается довольно много народу – парковка, особенно та, что на левом берегу протоки, у сувенирного магазина, забита машинами и автобусами основательно. Но sundur на берегу океана столь обширен, что народ растворяется в нем, и столпотворение не ощущается.

Наконец, часов в 6, слегка замерзнув, возвращаемся к машине. В VinBud мы уже всяко опоздали, а алкогольные напитки у нас вчера закончились совсем. Хочется заехать хотя бы просто в магазин, поскольку с едой тоже довольно напряженно. Магазин предвидится только в городке Hofn, до которого еще километров 70. Приезжаем туда в районе семи. Сам городок в стороне от шоссе N1, сворачиваем в него специально и тщательно прочесываем в поисках открытого магазина. Куда там! 7 часов – глубокая ночь по здешним меркам. Хрю вламывается через черный ход в закрытый супермаркет, – “вот же, заходит человек!” – где и получает исчерпывающее объяснение, что “в такое время что-то купить можно только на заправке”. Заправка совмещена с VinBud'ом, естественно, закрытым. Мы потыкались носами в его стеклянную дверь и парень с заправки не преминул злорадно заметить: “Закрыто, ребята. Опоздали!”

Пришлось закупиться каким-то минимальным присутствующим на заправке набором продуктов, включая несколько банок разбавленного до 2.25% Tuborg'а, ибо закон запрещает продавать вне специальных магазинов что-либо крепче 2.5%.

Прочесывая городок, случайно заехали в крохотный порт, набитый рыбацкими шхунами. Среди них важно красуется маленький, но очень серьезный сторожевой катер.

Для ночевки наметили мыс сразу за Hofn'ом, где на карте обозначен маяк Stokksnes. В 2005 году через этот мыс построили тоннель. Перед въездом в него мы свернули направо на грунтовку, по всей видимости, представляющую из себя прежний вариант шоссе N1, в объезд горы. Проехали несколько километров и внезапно оказались в плотном тумане. Развилка. Налево, похоже, все то же старое шоссе N1. Мы же движемся прямо, в сторону маяка, как нам кажется. Видимость составляет метров десять. На дороге внезапно встречается пара горящих фонарей, и вообще, для дорожки к богом забытому маяку эта грунтовка что-то подозрительно широкая и накатанная. Вдруг из тумана проступают контуры чего-то большого, колючая проволока, ворота и большой щит на них: “Стой! Запретная зона. Военный радар НАТО.” И еще: “Проезд категорически запрещен. Ведется видеонаблюдение.” И правда, висит камера. Вот так Исландия! Это мы удачно заехали... Интересно, часто к этим воротам подъезжают машины с русскими номерами?

По старой отечественной привычке, мы бросились бежать. То есть быстренько развернулись и погнали назад. На развилке попробовали сунуться на бывшую первую дорогу, но тут же уткнулись в какой-то карьер – по старой дороге тоннель больше не объедешь.

Зато, пока носились туда-сюда, я успокоился. Чего мы, собственно, испугались? Чай, не у себя дома, где вокруг секретного объекта выжженная земля на сто километров вокруг. Через колючую проволоку мы лезть не собираемся, а вдоль нее, вроде, шла какая-то дорожка. По карте там должна быть длинная коса. Несмотря на слабый Ленкин протест, возвращаемся к натовской базе и нагло едем вдоль забора. Туман, ни черта не видно. Хорошее место выбрали американцы! Упираемся в какие-то скалы, дорожка кончается. Идем на разведку пешком. Оказывается, мы приехали в очень неплохое место – под скалами грохочет океан, а между ними вполне симпатичные травянистые лужайки. Стоит пара машин. Прямо по траве заезжаем на одну из полянок и располагаемся на ночлег. Метрах в ста стоит еще машина, но в тумане ее не видно совсем.

Неплохо. Океан шумит, в тумане изредка проступают контуры каких-то нереальных конструкций. Позже, когда стемнело, на радаре зажгли огни и в этом молоке он приобрел полное сходство с приземлившейся летающей тарелкой. Что ж, таких ночевок у нас еще не было! К тому же, эта наша последняя совместная ночевка... Завтра у Хрюшки с Серегой самолет... А также это первая безалкогольная ночевка, если не считать банки местного водянистого пива. От всего этого становится как-то грустно. Довольно долго сидим после ужина, потом еще гуляем в темноте по окрестным скалам, вспоминая, как быстро пролетели эти 19 дней. Первые ночевки в Норвегии, когда это было? Кажется, что в какой-то совсем другой, давнишней, поездке...

Выдаю Катерине поручение по приезде забронировать нам паром из Стокгольма на 1-е сентября. Перед отъездом мы как-то не решились его бронировать – планы на заключительную часть путешествия были слишком туманны. Но сейчас вроде определились: из Дании рванем в Париж!

20-й день, 21-е августа 2007 г.

Утром НАТО-вская база предстала во всей красе! Мы, естественно, не удержались от фотографирования на ее фоне. Погода так себе, но дождя вроде нет.

Сочиняем с Хрюшкой поздравительную sms-ку Игоревичу. В этот раз, как и шесть лет назад на Белом Море, мы отмечаем эту дату на острове. В том байдарочном походе Игорю было предложено выбрать себе в подарок любой понравившейся островок, и он выбрал не самый плохой! На следующий после отмечания день Катерина отправилась тот остров обходить, вернулась глубокой ночью, когда у костра уже обсуждались планы спасательной операции. Вернулась с той же стороны, откуда и пришла, босиком, и несколько обескураженная... В общем, тот остров оказался Евразией. Игоревич на sms-ку тут же откликнулся, предложив “на этот раз дать Катерине более надежную обувь и запас продуктов”.

Со стоянки выбрались часов в 10, еще раз нагло сфотографировавшись прямо у ворот базы с угрожающими надписями. Вернулись на шоссе N1, проехали тоннель. За ним погода существенно изменилась к лучшему, прямо видно, как сзади над мысом висит бяка – то американцы специально туману подпускают.

Дальше на нашей найденной на броде карте обведено желтым кружочком местечко Stafafel. Сворачиваем туда, время до самолета позволяет. Едем по безномерной дорожке, что отходит от шоссе сразу после традиционно узкого и длинного моста через дельту какой-то большой реки. Открывается очень симпатичная долина, дорожка поначалу петляет по зеленым холмам, между которыми разбросаны довольно богатого вида виллы. Раньше мы в Исландии таких не видели. Вскоре населенка кончается, а дорожка начинает забирать круто вверх по очень красивым осыпям. Крутизна подъема нарастает и вскоре превосходит наши скромные возможности – передние колеса закапываются в рыхлую дорогу. Ну да и ладно, осторожно, под присмотром пассажиров, чтобы не повторить подвиги на Красном озере, сползаю задом до ближайшей горизонтальной площадки. Идем дальше пешком.

Очень удачно, что мы сюда завернули! Не будь той карты с пометками, даже в голову бы не пришло. Долина какая-то не по-исландски уютная. Много зелени, в то же время осыпи на другом берегу реки имеют какой-то удивительно красный оттенок. Ну да к невероятным сочетаниям цветов в этой стране мы давно привыкли. Вдали виднеются снежные вершины, а внизу, за черным sundur'ом, угадывается океан...

Резко распогодилось, вышло солнце. Раздеваемся до футболок – что-то Исландия стала нас под конец баловать теплом! Оставив Ленку загорать, залезли втроем на какую-то локальную вершинку. Из-за огромного количества голубики на склоне, лезли долго, аж минут двадцать. Уйти отсюда невозможно – тепло, абсолютно нет ветра, просто рай какой-то! Оказывается, здесь и такое бывает...

Все же надо спускаться, до Egilsstadir'а еще 200 километров. Прямо с вершинки приглядели у дороги озерцо, оказавшееся на деле скорее лужей с илистым дном. Купаться залез только я, остальные побрезговали – грязно. Зато вода теплая, не сравнить со вчерашним купанием под ледником.

В первом часу двинулись дальше и вскоре, не удержавшись, остановились минут на десять просто побродить по берегу океана. Дальше до Breiddalsvik'а идет невероятной красоты дорога – одна сплошная достопримечательность. В особо трудных местах, где шоссе просто вырезано в осыпном склоне, обрывающемся в океан, оно до сих пор не заасфальтировано. Таких кусков два или три, километров по пять. Никаких ограждений нет и в помине, а справа обрыв и лететь там прямо в океан... Так что скорость как-то сама собой снижается до разрешенной.

В Breiddalsvik'е решаем не ехать по шоссе N1, тем более, что карта обещает там грунтовку, а двигать дальше вдоль океана, а потом через новый тоннель в Reydarfjordur. Так на 10 километров дальше, зато асфальт, да и по фьордам еще покатаемся. В самом Breiddalsvik'е Lonely Planet велит посетить кафе Margret в “домике из финской сосны”. Пообедать как раз не мешало бы, сворачиваем в городок. Есть кафе в деревянном домике! Рядом стоит автобус – ясно, нам туда. Кафе как кафе, разве что работает девушка из Польши. Не очень понятно, чего уж Lonely Planet удостоил его такой чести. Неплохо перекусив, выезжаем обратно на шоссе и видим указатель “Кафе Margret 800 метров”. Оно, оказывается, не в городе, а прямо на дороге. Ну и ладно.

Дальше опять дорога, от которой захватывает дух. Правильно мы сюда поехали! Бесконечные фьорды, синий океан, в океане видны рыбацкие кораблики и сети. По очередной рекомендации путеводителя в местечке Stodvarfjordur заехали в музей минералов Petru. Культовое место. Вход стоит 400 крон с лица. А по-моему, так не стоит. Свезена огромная куча камней и разложена вдоль дорожек. Минералы, в основном, одни и те же. Никаких табличек-пояснений нет. Слоняется толпа туристов. Мы как-то успели отвыкнуть от таких мест.

Вскоре после музея устраиваем еще одно, последнее, прощание с океаном для Катерина с Серегой. Купаться они что-то не сподвиглись, Катерина лишь торжественно моет ноги. Дальше 96-я дорога уходит в новый 6-километровый тоннель, за ним городок Reydarfjordur, откуда до Egilsstadir'а еще 30 километров. В Egilsstadir'е мы в пять часов вечера. Начали с самого главного, с поисков VinBud'а – у нас с Ленкой до парома еще два вечера. Хрюшка с Серегой оказывали посильную бескорыстную помощь. Думаете, это просто? Если последние дни вывески алкогольных магазинов попадались нам в городах сразу же, обычно на бензоколонках, то в Egilsstadir'е, даже при наличии в Lonely Planet плана, мы потратили минут двадцать, пока нашли искомое. Оказывается, мы три раза проехали мимо цели, в упор не замечая маленькую вывеску, спрятанную за единственным в городе деревом.

Наконец, магазины посещены, и мы приезжаем в аэропорт, который находится примерно в двух минутах езды от центра города. Идем с Серегой на разведку. Тишина. Никого. Как раз улетел самолет на Рейкьявик. Аэропорт крохотный – два гейта внизу, один наверху. Там же небольшой бар. Решаем скоротать тут время, ибо еще только без двадцати шесть. Катерина с Серегой собрали по маленькому рюкзачку, оставили нам все шмотки, и мы двинулись в аэропорт. Однако, в бар нас уже не пустили. Пока мы собирались, откуда-то появились security, натянули поперек лестницы свои ленточки, в бар теперь можно попасть только после check in. Гады. Предпринятая нами попытка прорваться на второй этаж на лифте для инвалидов также провалилась – нас с позором выгнали:“нельзя значит нельзя!” В шесть началась регистрация, Хрюшка с Серегой зарегистрировались первыми. Тут выяснилось, что самолет не в 19.55, как я почему-то думал, а в 20.55, т.е. через три часа. На посадку надо прибыть за 20 минут, а делать тут два с половиной часа совершенно нечего. Так что мы, уже было распрощавшись, загрузились обратно в машину и поехали на ближайшее озеро Lagarfljot (по 931-й дороге). Проехав километров восемь, нашли очень даже неплохую стоянку, а для нас с Ленкой ночевку. Хрю все хочет искупаться, говорит, никогда не купалась между check in'ом и посадкой. Озеро красивое, но при ближайшем рассмотрении оказалось довольно грязным, историческое купание так и не состоялось. Зато выпили по стопочке свежекупленного Brennivin'а, так что помощь отъезжающих в поисках VinBud'а оказалась все же не вполне бескорыстной. Потом и еще по стопочке. А потом приготовили полноценный ужин, я пока поставил палатку. Получился еще один, незапланированный, совместный вечер. Пытался было пойти дождь, но передумал.

Без четверти восемь Хрю начала проявлять признаки беспокойства, и мы двинулись обратно. До аэропорта оказалось ровно 15 минут езды и в восемь мы были уже на месте. Тут все изменилось: стоянка, забитая машинами, народ с чемоданами. Кстати, дорога проходит прямо рядом с концом взлетной полосы, и мы так удачно подгадали момент приезда, что прилетевший за Хрюшкой с Серегой самолет садился прямо над крышей нашей машины.

Прощаемся, обнимаемся. На этот раз уже всерьез. Катерина с Серегой проходят через security control и исчезают из виду. Становится грустно. Совместная часть нашего путешествия закончилась как-то очень быстро.

Мы же отправляемся к заборчику, отделяющему летное поле от шоссе, махать вслед самолету. Забавно, что к моменту взлета к этому месту подъехала еще пара машин, явно тоже с целью поглазеть на самолет. Такое местное развлечение.

Ровно по расписанию самолетик порулил в дальний конец ВПП, развернулся, чтобы нам было лучше видно, и взлетел прямо над нашей головой. Мы истово махали руками, но Хрю нас, как потом выяснилось, не видела. Зато они наблюдали нашу палатку, брошенную на берегу озера.

Мы же вернулись в лагерь, выпили бутылку вина, посмотрели немного последние фотки, да и легли спать. А sms-ка из Копенгагена, что, мол, там даже ночью тепло, пришла в полдвенадцатого. Но прочитал я ее уже наутро.

21-й день, 22-е августа 2007 г.

Встал я часов в 7 утра. Погода хорошая, озеро красивое. Вроде, все как всегда... Но чего-то не хватает. Вернее, кого-то... Не хватает второй палатки! Не на кого готовить завтрак – Ленка кашу презирает. Варю себе один сиротливый пакетик в маленьком котелочке. К чаю бужу Ленку. Довольно быстро собираемся и едем, последний день надо провести активно!

У нас в планах объехать озеро Lagarfljot, а там видно будет. Первая остановка у водопада Hengifoss уже через 20 минут. Еще только начало десятого, на парковке кроме нас всего одна машина. Пару из нее мы довольно быстро обогнали и дальше наслаждались красотами в полном одиночестве. Хоть водопад и виден почти от самой парковки, чтобы подобраться к нему поближе надо карабкаться в гору минут сорок. Погода опять разгулялась – солнце, идем в футболках.

Еще в начале пути, в каньоне, встречается первый маленький водопадик. Это он по сравнению с Hengifoss маленький, а где-нибудь не в Исландии вполне сошел бы за “самый большой водопад в Европе”. Но особенно великолепны вертикальные базальтовые колонны вокруг. Идем дальше, периодически вспугивая баранов. Тропинка вьется по зеленым лугам вдоль каньона.

Hengifoss 120 метров высотой. Воды не очень много, но все равно потрясающе! Скала, с которой он падает, напоминает бутерброд с лососем – ярко красные полосы между слоями черного камня. Как гласит табличка, это железная окалина и обожженная глина, образовавшиеся от контакта с раскаленной лавой при очередном извержении. Т.е. одна красная полоска – одно извержение, а полосок там много...

Прыгая по камушкам, добираемся почти до самого водопада. Тут обнаруживается замечательная “ванна молодости” по крымской терминологии. Я не преминул в ней искупаться – вода не в пример теплее, чем в ледниковом озере. Потом, омолодившись, долез до самых водопадных брызг, это уже совсем недалеко.

Уходить отсюда не хочется совсем, помимо водопада можно бесконечно любоваться на озеро внизу. Почему Lonely Planet упоминает это место только вскользь? По-моему, оно вполне заслуживает помещения в “top five”. Все-таки вскоре идем вниз, на сегодня еще большие планы. Обмениваемся sms-ками с Хрюшкой – она стоит в очереди на паспортный контроль в душном Пулково. Как-то это плохо укладывается в голове...

Навстречу начинают попадаться толпы туристов. В 11.15, когда мы спустились, вся парковка оказалась забитой машинами. Как правильно рано вставать! Набираем воды из речки и едем дальше. А дальше на нашей карте изображена странная асфальтовая дорога, несколькими витками серпантина уходящая наверх, на плато, к вершине Snefell и дальше к леднику. Странная потому, что в центральной Исландии даже к таким местам паломничества, как Askja, ведут 4WD tracks без мостов, а тут асфальт нарисован почти до самого ледника... Соблазн велик, решаем туда съездить.

На повороте стоит несколько угрожающих щитов, какая-то схема с заштрихованной областью, куда категорически нельзя! Ничего не понятно, но по самой дороге ехать вроде ничто не запрещает. Сразу начинается красивый и очень крутой серпантин. Идеальный, свежий асфальт. Пропасти по краям, как водится, ничем не огорожены. Взбираемся наверх, и сразу открывается вид на снежный пик Snefell, 1833 метра. Это самая высокая вершина вне ледника Vatnajokull. А внизу видно все озеро, до самого Egilsstadir'а. Поднялись мы разом метров на 500, уши закладывает, и теперь едем в сторону Snefell по плоскогорью, сплошь покрытому синими озерцами и ручейками с маленькими водопадами. За Snefell'ом виден и основной ледник; слева каньон речки Jokulsa, туда уходят несколько отвилок, но на всех стоят щиты “no access”. Странно, что же там такое? Попадаются тяжелые грузовики и бетономешалки – где-то тут явно строят что-то грандиозное.

Асфальт наверху чуть похуже, но все равно с дорогами на букву F не сравнить. Минут за 20 доезжаем почти до Snefell'а, к которому ведут многочисленные свертки. А Lonely Planet обещает на этом плато страшные 4WD traks! Судя по карте, дорога наша упирается в некое озеро Halslon, едем к нему. Проезжаем развилку с F910, той самой, на которую мы выезжали с противоположной стороны, когда ездили в Askja. Может отсюда туда попасть и проще, кто знает... Хотя и тут броды на карте нарисованы.

Внезапно приезжаем на большую стройку. Впереди куча бульдозеров, вагончики и что-то еще в этом духе. Указатель “i” куда-то налево, там тоже асфальтовая дорожка. Через километр она выходит на берег озера. Куча табличек “Danger!”. Запугали уже, из машины выйти страшно. Информационный щит, наконец, проливает свет на то, куда мы заехали. Оказывается, это строительство огромной ГЭС. Было тут две ледниковых речки, которые перегородили “одной из самых высоких в мире плотин” и устроили вот это водохранилище. Причем всего пару лет назад. Воду же направили по подземным тоннелям на турбины, расположенные где-то внизу. Все это дело должно питать дармовой электроэнергией свежепостроенный алюминиевый завод. Таким образом Исландия, пользуясь своими уникальными природными ресурсами, развивает энергоемкие отрасли производства... Не все же китов ловить да баранов стричь.

Верх плотины виден, но смотреть, конечно, надо снизу. А как туда попасть непонятно. Пока же едем дальше вдоль водохранилища в сторону ледника, вовсю красующегося впереди. Внезапно встречается знак “тупик”, наполовину раскатанная куча щебня и хорошая асфальтовая дорога с разметкой ныряет в озеро. Зрелище феерическое! Никогда такого не видел. А мы-то еще думали, почему километром ранее стоял знак “брод 4x4”. Хорошая шутка! Подгоняем машину к самой воде и долго фотографируемся – Хрюшке бы понравилось, вот это настоящий брод, не то что тот, через болото, где на тракторе катают.

Замерзнув – дует неслабый ветер – едем дальше вдоль берега, теперь уже по плохонькой грунтовке. Встречаются жуткого вида внедорожники на колесах метр диаметром. Ледник все ближе. Когда я уж было решил, что мы так сейчас прямо до него и доедем, дорогу перегородил внушительный брод. Интересно, где это мы? Последние километров 10 от асфальта мы проехали по насыпной грунтовке, которая вообще отсутствует на карте.

Прохожу брод пешком. Не очень глубоко, похоже на брод на F88, дно каменистое. Терзают сомнения. Уже час дня, нам все равно скоро надо возвращаться, смысла рисковать нет. Разворачиваемся. Вскоре устраиваем перекус молоком и бутербродами с видом на ледник и Snefell.

Ветер усиливается. Колбасу сдувает с бутерброда. Быстренько собираемся назад. На обратном пути, где-то на открытом участке, с крыши раздается страшный грохот. Боковым ветром открыло бокс и крышка, жутко грохоча, болтается – вот-вот оторвется. Еле-еле застегиваю ее назад в перерывах между порывами. Ветер такой, что трудно устоять на ногах. Ленка говорит: “А вдруг что-нибудь улетело!” и уговаривает меня проехать назад, посмотреть. И не зря! Через 50 метров обнаруживаем в канаве Катеринин рюкзак и один коврик. Да-а, повезло рюкзаку, что в канаву забился, а то бы летел через всю Исландию... Закидываем все спасенное барахло на заднее сиденье и валим скорее вниз, пока всю машину не сдуло.

Внизу тоже дует изрядно. Продолжаем замыкать кольцо вокруг озера. Очередная достопримечательность – монастырь Skriduklaustur. От него, собственно, остались здание 1938-го года постройки, где теперь кабак, и довольно сомнительного вида раскопки. Еще через 2 километра натыкаемся на информационный центр, который как раз посвящен строительству виденной сегодня дамбы. Берем какие-то буклеты, отказываемся от просмотра фильма и едем назад в Egilsstadir по другому берегу озера.

Дорожка очень живописная, на берегу растет самый настоящий лес. Имеется несколько кемпингов, с виду довольно уютных. Незадолго до выезда на шоссе N1, вижу первую за поездку полицейскую засаду. Спрятавшись за кустом, явно меряют скорость на хорошем прямом участке дороги. Хорошо, что я ехал неспешно, любуясь окрестностями.

Около четырех приехали на уже вдоль и поперек изученный пятачок в Egilsstadir'е. Магазин, заправка, кафешка. Перекусили, помыли машину. Изучив карту, решили ехать ночевать не в Seydisfjordur, а в соседний фьорд Mjoitfjordur, куда ведет заманчивая маленькая дорожка N953, ответвляющаяся от 92-й. На отвилке стоит знак, предупреждающий о 18-ти процентном уклоне на перевале. И правда, спуск к фьорду – очень крутой серпантин. А долинку, ведущую на перевал, мы окрестили “долиной водопадов” – с какой-то точки из видно сразу штук 8 – на склонах активно тает снег. На перевале, при попытке выйти из машины полюбоваться видом, нас прихватил такой ветер, что мы засомневались в возможности ночевки на океане.

Все же спускаемся вниз, проезжаем рыбацкую деревушку Brekka. Похоже, мы заехали в совсем не туристские места, и это здорово. Деревушка выглядит совсем небогато, у пирса стоит стайка обшарпанных катеров, все завалено сетями и прочими рыбацкими принадлежностями. В глаза бросается большая свалка. За деревней дорога портится, но остается вполне проходимой. По карте там впереди только маяк. На самом деле имеется еще пара хуторов и пастбища. Встречаются нам, преимущественно, бараны...

Дорога идет все время по берегу океана, но за 20 километров мы нашли только один-единственный съездик, где можно заночевать. Зато место это королевское: в долине, у ручья – с пресной водой проблем нет, – и защищенное холмом от ветра. На всякий случай доехали до самого маяка – вдруг там еще лучше. Но там закрытые ворота, какие-то домики, и мы благополучно вернулись на примеченное место.

На эту нашу последнюю в Исландии ночевку встали рано, часов в шесть. Я еще успел искупаться, пока тепло. Ветер волшебным образом стих. Природа балует нас напоследок и погодой, и видами. После ужина я, наверное, с час просидел на камушке, глядя на бесконечные волны...

Спать легли тоже рано, в 10, ведь завтра рано вставать – до парома часа полтора езды, а быть надо к 10 утра. Ну и запас времени иметь на всякий случай.

Перед сном, обойдя машину, случайно заметил, что сегодня мы где-то разбили левую противотуманку.

22-й день, 23-е августа 2007 г.

Утром все равно проснулся на час раньше будильника, в полшестого. В океане как раз вставало солнце – берег-то восточный! Наконец-то пригодился Катеринин штатив, не зря возили: Ленка установила подзорную трубу и углядела в нее нашу Норрону. Правда, когда в 8 мы уезжали со стоянки, знакомый силуэт уже был вовсю виден и без трубы. Обидно, отсюда до Seydisfjordur'а всего ничего, но дороги по берегу нет, придется возвращаться в Egilsstadir. До него оказался ровно час езды, с небольшими остановками на фотографирование и прощальное любование исландскими просторами. Последняя ночевка удалась на славу!

Egilsstadir от многократных посещений стал уже каким-то родным. Пьем кофе, моем напоследок машину. Попытался подкачать колеса, но местный манометр показывает давление в PSI, а я что-то подзабыл коэффициент перевода. На заправке уже полно разномастных джипов с европейскими номерами, все собираются на паром. Пару особо колоритных мы даже узнали – плыли сюда вместе.

В Seydisfjordur едем уже практически в колонне, а ближе к нему и навстречу попадается колонна свежеприбывших кемперов. Они же кучкуются у самого первого водопадика, жадно его фотографируя. Такими темпами им до Egilsstadir'а за день не доехать, водопады тут через каждые 500 метров.

С перевала открывается вид на фьорд и Норрону у причала. В 10 мы уже в очереди на check in. Прощальное гуляние по пирсу, последние взгляды на горки со снежниками... Проходим регистрацию, на этот раз выдают памятку со строгим указанием пассажирам покинуть машины и идти через gangway. И правильно. В отличие от Бергена, тут паром набивается под завязку, в трюме не протолкнуться.

Еще часик топчемся на причале, потом начинается движение, и Ленка с рюкзачком уходит в толпе прочих пассажиров. Через 5 минут приходит отчаянная sms-ка: “а паспорт!”. Паспорт-то остался у меня. Бежит назад, благо я еще не успел заехать. Но паспорт не понадобился – на выезде из Исландии нет никаких признаков ни таможни, ни паспортного контроля. Проваливайте, гости дорогие! Так и остался у нас в паспортах незакрытый въездной штампик.

Наконец, въезжаю на палубу. И оказываюсь опять на пандусе, практически на том же месте, что и по дороге туда. Только теперь все происходит в более быстром темпе – паркуют сразу впритирку правым боком, так что пассажиру было бы не выйти, интервал сантиметров 20. В каюту поднимаюсь даже раньше Ленки, на пассажирском входе тоже давка. Мы теперь живем на шестой палубе (N6108) в двухместной каюте с окном. Каюта шикарная – размером она с четырехместную, но полок-то всего две. А с другой стороны столик, тумбочка, телевизор, куча места.

Первым делом, ясно, в душ. Горячей воды мы не видели уже неделю. Корабль еще не отчалил, а мы уже чистые. В час дня идем наблюдать отплытие, вернее, по корабельному времени это уже два. Куда там! Народу – не протолкнуться. Вся корма забита, не говоря уже о лавочках-скамеечках. Это в Бергене мы вольготно раскладывали на скамейке закуску, теперь-то понятно, что оттуда Норрона уходит полупустая. Плюнув, идем в кофейню, пока вся толпа не сместилась туда. Тут посвободнее, даже удалось занять столик почти у окна. Уже третий час, а на пирсе все продолжается копошение – еще не заехала кучка кемперов. Одного, последнего, затаскивают на веревке. В общем, с отходом опоздали на полчаса. Успели позавтракать.

Теперь наверх, на 8-ю палубу. Берем мне стаканчик вина, Ленке пива, находим местечко у поручня по правому борту и прощаемся с Исландией... Солнце светит вовсю, даж ветер теплый! Теперь уже наоборот, с борта Норроны, провожаем место нашей сегодняшней ночевки.

На корабле мы ориентируемся как дома. На нашей палубе Norrona Buffet – шведский стол. Его, оказывается, надо бронировать заранее. Сегодня два захода, в 6 и в 8. Бронируем столик у окна на 8. На 5-й палубе главный ресторан, который в прошлый раз нам не понравился. Там же Cafeteria, самое удобное место перекусить в любое время. Работает с 7 утра до полуночи, а в дни раннего прихода в порт аж с 5 утра.

До ужина делать особо нечего, валяемся в каюте. Я наверстываю недописанное в дневнике. Покачивает. Не то чтобы шторм, но посильнее, чем на пути туда.

В 8 отправляемся ужинать. Буфет, вопреки ожиданиям, даже не очень забит. Шведский стол весьма посредственный, за 30 евро могли бы и побольше расщедриться. Все напитки, включаю простую воду, за отдельную плату. Это свинство! На Viking Line, помнится, даже вино неограниченно льется из крана. За отведенные полтора часа максимально набиваем брюхо, обмениваясь sms-ками с Хрюшкой, которая сейчас в гостях у Борисыча. На корабле появилась собственная сотовая сеть, так что связь не пропадает даже посреди океана. Леонид Борисыч ехидно интересуется: “как аппетит?”, и подсказывает слова из актуальной песни “А когда на море качка...” А за окном солнце садится в океан...

После ужина еще часик проводим в соседнем баре. Ленка экспериментирует с коктейлями, я экспериментов не люблю и потягиваю коньяк. По трансляции объявляют, что в Торсхавне какие-то проблемы с gangway'ем, поэтому пассажиров будут выпускать через автомобильную палубу, после разгрузки. Жаль, так может не получиться выйти погулять, т.к. разгружаются они не быстро.

Что-то хочется спать, часов в 10 отправляемся в каюту – прибытие на Фареры завтра в 5.30, и я планирую его не проспать.

Гостевая книга