К оглавлению

День 11-й. 29 сентября 2025 г.

День начинается плохо. У Машки скрутило живот, от туалета не отходит. Надо сказать, что все эти дни мы активно использовали портативный фильтр для воды "BeFree" и, соответственно, воду в него набирали в ручьях и кранах где попало. Это позволяет сильно уменьшить вес рюкзака: воды по жаре уходит много, покупной не натаскаешься. Но все же я не верю, что причиной отравления стала вода - во-первых, пострадали бы все, во-вторых, гораздо раньше, не на десятый день...

Завтракаем с Натахой вдвоем, хорошо хоть она бодра и весела. Решаем все-таки выходить - в этой дыре совсем нечего ловить. Идем однозначно в Луклу - нужны ботинки и нормальный ночлег. До нее недалеко, но нужно прилично подняться, метров на 500.

Все меняется. На тропе куча народу, бесконечные караваны ослов, которых надо пропускать, прижавшись к стене. Под ногами, соответственно, в основном продукты ослиной жизнедеятельности. Машка совсем без сил, отдыхаем каждые сто метров.

Распогодилось, солнышко. Перед последним рывком, устраиваем долгий привал у подвесного мостика. Пока мама набирается сил, кидаем с Натахой камушки в бурную речку.

На последних метрах силы совсем оставили Машку. Начинаю челночить - носить рюкзаки по очереди. Сначала свой, потом возвращаюсь за ее. Так часам к 12 поднимаемся до начала взлетной полосы аэродрома. Кроме сил, Машку окончательно покинули ботинки - подошва, наконец, полностью отвалилась. Символично, буквально за сотни метров до Луклы. Достаем резервные тапки.

Тропа теперь выглядит так	Аэропорт Луклы	Прилетают каждые 5 минут	Главная улица Луклы	Вход в парк Сагарматха

Некоторое время глазеем на маленькие самолетики, один за другим садящиеся и взлетающие буквально в 50 метрах от тропы. Прямо тут, у аэропорта, натыкаемся на большой трехэтажный отель - искать что-то другое нет ни сил, ни смысла. Идем с Натахой на разведку и попадаем в другой мир - чистые номера с душем, ресторан, ковры и никого... За 5000 рупий получаем шикарную комнату, где Машка наконец может свалиться в кровать, закидываясь таблетками. Ее знобит.

Мы же с дочерью, после душа и некоторого релакса, идем на разведку в город. Контраст с утренним Сурке разительный - Лукла могла бы сойти за альпийский курорт. Магазинчики, ресторанчики, сувениры. Народу сравнительно немного, но есть. В кафешке, где мы провели 2 часа на видовой террасе, знакомимся с американцем из Калифорнии, который ждет тут свою организованную группу.

Слава богу, туристических магазинов тут полно. Намечаем перспективные точки и ближе к вечеру возвращаемся в гостиницу за мамой. Ей вроде получше, идем покупать ботинки. С третьей попытки находим отличный вариант всего за 8000 рупий (после непродолжительной торговли). Это огромное облегчение, все предыдущие дни проходили под знаком клейки-переклейки-подвязываения этих несчастных ботинок.

Заняться особо нечем, еще раз сидим в том же ресторане (самом понтовом в Лукле), Машка даже съедает немного риса - есть надежда, что дело пошло на поправку и завтра мы выдвинемся дальше. А вечером неожиданно пришел ответ из израильского магазина: мол, приносим свои извинения, деньги вернем.

День 12-й. 30 сентября 2025 г.

Утром самочувствие удовлетворительное, принимаем решение двигаться дальше в сторону Намче-Базара. Сразу же на выходе из Луклы обилечиваемся. В двух соседних окошках надо купить два разных билетика: один какой-то глобальный пермит за 3000, и входной билет непосредственно в парк Сагарматха за 2000. Причем для Наташи от глобального удалось отбиться (детям не требуется).

Торжественно вступаем в национальный парк вместе с немалым количеством других туристов, преимущественно организованных. Разительный контраст с предудщей неделей. Не говоря уже о бесконечных караванах груженых ослов...

Другое новшество - Машка теперь идет в новых отличных ботинках, не надо каждые полчаса поправлять веревочки, на которых держится подошва. Старые я несу в мешке. Из жадности. Побоялся выбросить, пока магазин не вернул деньги. Решаем их "спрятать" в лесу, чтобы на обратном пути забрать, т.к. по плану должны все равно улететь из Луклы.

Cheplung. Соединение троп.	Путь в Namche.	Караваны носильщиков	И ослов.	Очередной мостик.

Быстро спускаемся в Cheplung, где воссоединяемся с "короткой" тропой из Сурке. Все, дальше к Эвересту одна дорога. Плотность кафешек и лоджей возрастает на порядок, фактически вся тропа ими обстроена, оставляя редкие промежутки "природы". Причем попадаются домики вполне достойные какого-нибудь европейского курорта.

Цены в кафешках тоже изменились не в лучшую сторону, в чем мы убедились, отобедав в одном весьма красивом и уютном местечке в Phakding. Ощущение странное: вроде сидишь в ресторане в швейцарской деревушке, но мимо непрерывно идут караваны ослов с газовыми баллонами и носильщики с корзинами за спиной.

После обеда неожиданно прихватывает живот уже у Наташки. Плачет. Но, к счастью, быстро проходит и мы продолжаем путь. Погода так себе, пытается накрапывать дождь. Появляется даже придорожная торговля - лавки с помидорами-огурцами да яблоками. Мы успели настолько соскучиться по ним, что тут же закупаем овощи-фрукты и устраиваем пикник на берегу реки. Как раз немного распогодилось. Вообще, стоит чуть-чуть, буквально на сто метров, отстроиться от перегруженной тропы и ты в горах: речка шумит, травка зеленеет, солнышко блестит. Трудно заставить себя вернуться на "шоссе".

Тропа от Луклы до Намче устроена так: сначала она долго, километров 12, идет вдоль речки, пересекая ее туда-сюда по подвесным мостам. Несложно, с небольшими наборами и спусками. Потом, после Monjo, резко взлетает наверх. В Monjo и Jorsale последние перед подъемом лоджи. Мы сегодня уже явно не осиливаем подъем, поэтому хотим остановиться максимально близко к его началу, чтобы сократить завтрашний подход.

Кафе в Phakding	Овощная лавка	Пикник на обочине	Весь трафик наверху		Ночевка с видом на водопад

В Monjo очередной check-point нацпарка, проверяют билетики. Потом длинная лестница вниз и прямо перед очередным мостиком останавливаемя на ночлег в Green Land Lodge. Лодж средней паршивости - дают большую комнату с четырьмя кроватями, но даже есть собственный туалет. Ужинаем на улице с видом на водопад. В основном, проводим вечер с Натахой, т.к. Машка все еще чувствует себя неважно, ее знобит, хотя и совсем не холодно. Высота только 2800.

Отправив маму спать в теплый спальник, идем еще с Наташкой на мост смотреть на звезды. Дойти до него в темноте в тапочках тот еще квест: вся тропа заминирована плотным слоем ослиных какашек, приходится прыгать по камешкам вокруг, подсвечивая путь телефоном.

День 13-й. 1 октября 2025 г.

Утром все опять грустно. Кроме меня, никто не прикасается к завтраку. Выдвигаемся в сторону Намче Базара. Тропа красивая, даже на полчасика показался Эверест. Сначала вдоль речки, потом серпантины подъема, знаменитый мост Хиллари. Навстречу почему-то великий исход - группа за группой.

Настроение у нас так себе, Машка еле идет, Натаха тоже ноет. Часто садимся отдыхать, так как идти все время вверх - Намче Базар это уже 3400 метров высоты. Все же часам к 12-ти поднимаемся, пройдя очередной чек-поинт.

Утренний вид	Старый и новый мост	На мосту Хиллари

Попадаем в неожиданно большой город с многоэтажными гостиницами, фонтанами, мощеными улицами. Трудно себе предстваить, что все, что видишь вокруг было доставлено сюда на спине, либо своей, либо ослиной. От тротуарной плитки до массивных чугунных стульев в кафе.

Понятно, что дальше мы сегодня не уйдем. Выбираем себе Yak hotel, не самый помпезный, но и не самый затрапезный. Несмотря на обилие народу на тропе, сейчас еще явно не сезон, отели полупустые, легко удается сторговаться подешевле (что же тут будет в сезон!).

Внизу старый мост			Намче Базар	Вход в город

В номере сидеть скучно, пытаемся немного погулять, поднимаемся к ближайшему монастырю, который, правда, закрыт. Потом садимся обедать в настоящем стейк-хаузе (опять же, практически одни). В меню есть аж стейк из яка и красное вино. Но насладиться всем этим могу только я один, Машка еле осилила полтарелки риса, Натаха вообще ничего не ест...

После обеда Машка отправляется лежать в номер, дочь же неожиданно соглашается отправиться на еще одну прогулку. Намечаем цель "недалеко" - мемориал Тенцинга. Всего 700 метров, гугл обещает 20 минут. Только он забыл об еще 150-ти метрах набора. Поднимались, наверное, час - еле уговорил дочь пройти последние метры. Сам мемориал не особо интересен, его главная фишка - виды, коих сейчас не наблюдается.

Священная корова	Вид сверху	Магазинчек плакатов	Наташа и Тенцинг

Тут еще у Наташи резко прихватывает живот, экстренно ищем туалет в какой-то лавке. Зато потом настроение резко улучшается. Рядом обнаруживается еще краеведческий "шерпский" музей. На вид темный и закрытый (время уже довольно позднее). Но нет, касса работает, требуют даже сдать на хранение телефоны, чтобы не сфотографировали тайком секретные подробности шерпской жизни.

Музей нам внезапно очень понравился. Подробная экспозиция об истории покорения Эвереста, масса всевозможных артефактов времен альпинистских восхождений середины прошлого века. Да еще и целый шерпский дом впридачу, со всеми подробностями.

В гостиницу возвращаемся уже затемно. В хорошем настроении, первый раз за сегоднящний день. Вытаскиваем маму из под одеяла и завершаем день в кофейне по соседству. Наташка, наконец, уминает целый круассан. Да и Машка вроде выглядит получше, появляется некоторый оптимизм.

День 14-й. 2 октября 2025 г.

Оптимизм, как водится, оказался преждевременным. Ночью у Натахи 38. Кормим ее нурофеном. В общем, заснуть удалось только к часу ночи. К тому же утром сплошной дождь. Понятно, что сегодня никуда не идем, продлеваем гостиницу еще на день.

Когда сидеть в номере становится уже невозможно, снова поднимаемся в музей, теперь уже все вместе. В отличие от вчерашнего вечера, сегодня тут есть народ. Забавно (хотя и логично), что история покорения Эвереста тут подана практически исключительно через жизненный путь Тенцинга. Хиллари упоминается вскользь, как некий фон на фотографиях.

Вокруг музея растет шикарный сосновый лес. А в лесу полно грибов, и дождь, дождь...

Снова обедаем в стейк-хаузе, сегодня Наташка уминает здоровенный гамбургер - хороший признак! После обеда отправляем ее в номер валяться с телефоном, а сами еще поднимаемся в монастырь, где своим появлением разбудили монаха, явно не ожидавшего посетителей в такую погоду. Потом поднимаемся еще чуть выше, к вертолетной площадке. Дождь, наконец, кончился, но на горах по-прежнему лежат тяжелые тучи.

Несмотря на бестолково потраченный день, настроение к вечеру улучшается. Перед сном смотрим с телефона фильм про K2, правда, Наташке потом из-за него снились кошмары. Надеемся завтра выйти дальше на EBC тропу.

День 15-й. 3 октября 2025 г.

Утром дождя нет. Вроде, тьфу-тьфу, у всех участников удовлетворительное самочувствие. Завтракаем оперативно в нашем Yak Hotel и в кой-то веки съедаем все до крошки. Наташа свой гамбургер заточила в мгновение ока.

Намче Базар	А я денежки люблю	Идем в Khumjung

Выходим по направлению к EBC, но по неосновной тропе через Syangboche. Так что народу пока мало. Начало тропы - долгий подъем на 350 метров, Наташка ноет - за вчерашнюю дневку успела отвыкнуть от режима.

Тут на небольшой полочке расположен крошечный аэродром с травяной полосой. Не знаю, летают ли сюда реальные самолеты. До перевала Khumjung La остается еще метров 100, когда Машка вдруг говорит: "Стоп. Я ничего не вижу" и садится на землю. Что-то с левым глазом, укладываем ее на рюкзак, минут за 10-15 все постепенно приходит в норму. Настойчиво предлагаю спуститься обратно, но она отказывается.

Красивый спуск в Khumjung	Khumjung		Обгоняем дверь	Основная тропа в EBC

До перевала идем крайне медленно и осторожно, но осталось уже совсем чуть-чуть, дальше спуск в большой и приятный городок Khumjung. Тут даже есть футбольное поле. А еще множество лоджей и совсем никого из туристов, по контрасту с основной тропой. Времени еще мало, 11 часов, но мы неспеша обедаем куриным супчиком - надо как следует отдохнуть, все-таки болезни ослабили наш коллектив.

После некоторых колебаний продолжаем путь в Тенгбоче. Спускаемся на основную тропу, обогнав по дороге мужика с огромной дверью на спине. Народу резко прибавляется, появляются караваны яков. Выше Намче яки, в основном, вытесняют ослов.

Вскоре проходим развилку на Гокио, за которой следует мерзкий крутой спуск к речке, метров на 400. По скользкой грязной тропе, сплошь растоптанной яками. Внизу столпотворение, очередной чек-поинт заповедника. Дальше такой же долгий подъем, но уже по каменным ступеням. Идти проще, но все время дышишь кому-то в спину, что очень портит впечатление. Наташка опять бежит впереди, вызывая стабильное и довольно стандартное умиление. Хочется повесить табличку: "My name is Natasha, I am 9 years old", чтобы не отвечать все время на один и тот же вопрос.

Пропускаем грузовой состав		Очередная видовая точка	Tengboche	Погода катастрофически портится

Часа в три мы в Tengboche, это оживленный перевалочный пункт с "туристическим" монастырем. В него даже вход через кассу, чего раньше не наблюдалось.

Лоджей много, первые выглядят забитыми, идем в дальний конец деревни, где без проблем получаем неплохую комнату с туалетом за 2000. Пока мы с Наташей изучаем комнату, Машка сходила в соседний домик и прибегает оттуда возбужденная: "Там прекрасные комнаты с душем, постельное белье, тепло, и панорамные окна!" "Сколько, спрашиваю, стоит это счастье?" "Да дешево совсем, всего 250! Но может я неправильно поняла по-английски, наверное 2500."

Идем, конечно, смотреть. А посмотреть есть на что. Номера люкс, с отоплением и креслами со шкурами. "Сколько, все ж таки, спрашиваю, стоит - мы может не так поняли?" "Все верно говорят ваша жена поняла. Двести пятьдесят. Долларов."

Теперь все стало на свои места. Нет уж, идем в свой номер за $14. Он, конечно, похуже, но не в 18 раз. Отлично ужинаем в теплой столовой. Но народ сидит в пуховках и шапках и жмется к горячей печке. А перед едой нам приносят три горячих полотенца - вытереть лицо. В общем, сервис тоже на высоте.

Высота тут уже недетская, 3850м. Ночи нежаркие. Но чувствуем мы себя вроде неплохо, все-таки 2 недели уже в горах. После ужина идем еще погулять, хотя монастырь уже закрыт. А монахи в густом тумане играют рядом в волейбол. За монастырем есть вертолетная площадка с которой, конечно, должны открываться захватывающие виды. Но не в нашу погоду.

День 16-й. 4 октября 2025 г.

С утра опять дождь. Что-то затянулся в этом году сезон дождей... Выходим в 7-30. Поначалу дождик, можно сказать, моросит. Но после Pangboche расходится вовсю. Выясняется, что моя старая куртка, купленная еще в России, совершенно утратила водостойкость. Промокаю насквозь. Холодно жуть как.

Без остановки топаем до Shomare, где сходу без разбора вваливаемся в первый же лодж. Внутри пусто и топится печь. Так что удается согреться и подсушиться, заодно заправляясь супчиком. Но вскоре в лодж набивается большая группа, такая же замерзшая, и нас от печки оттесняют.

До Dingboche остается часа два. Надо идти. Пока мы обедали, дождь сменился густым снегом. Все вокруг побелело. Наташка радуется, лепит снежки.

Опять идем без остановок и опять я чертовски замерз, т.к. снял флиску чтобы сохранить ее сухой. Под валящим с неба мокрым снегом приходим в большой поселок Dingboche. Сил искать-выбирать то-то нет, заселяемся во второй попавшийся лодж. Можно хоть переодеться в сухое.

Хозяева экономят топливо, печку топят только в кафе напротив, где мы и сидим до вечера, тратя деньги на чай-кофе и горячий шоколад. Народу постепенно прибавляется. Все мокрые, все пытаются сушить свои манатки у единственной печки.

Внезапно дверь распахивается и вместе с зарядом снега два шерпа втаскивают внутрь абсолютно замерзшего туриста с синим лицом. Мужик в тоненькой ветровочке, его колотит и он не может сказать ни слова, отключается. Вечер перестает быть томным. К счастью, два парня (немцы), игравшие в карты у печки оказались весьма профессиональными. Они раздели мужика, отправили хозяйку за одеялами и грелкой и довольно быстро отогрели бедолагу. Нашли у него в телефоне номер его гида. Который, как оказалось, его просто потерял в метели. А носильщик унес все вещи куда-то вперед... Такой вот организованный туризм.

Когда мужик был уже спасен, явились те самые гиды его группы. Развили бурную деятельность - появился врач, померил кислород, пульс, давление... В общем-то шутки тут уже плохи, высота 4300 метров.

Ближе к вечеру затопили печку в столовой лоджа, перебираемся туда. Довольно тоскливо так проводить время - делать абсолютно нечего. А снег валит и валит, гремит гром и сверкает молния...

Лодж наш довольно современный, собранный из панелей, но все равно неотапливаемый. На улице очевидный минус и в комнате холодно. Надеваем на себя на ночь все, что можно. Пытаемся спать под грохот грозы и вой ветра. А также периодический странный металлический скрежет конструкций нашего домика.

День 17-й. 5 октября 2025 г.

К утру основные грозовые заряды прошли, можно лицезреть последствия... Снегу навалило столько, что не выдержала крыша столовой. Это она издавала тот металлический грохот, что мы слышали ночью. Балки прогнулись и частично разошлись. Работники спешно таскают какие-то доски, подпирают потолок. Пытаются сбрасывать снег с крыши. В лодже нет ни воды, ни электричества, ни связи (мы еще вчера зачем-то купили интернет-карточку на 48 часов).

У входа толпяться туристы в тапочках, фотографируют снег. Пытаются помогать расчищать дорожки и солнечные панели. Наташка упоенно лепит снеговика.

Часам к 8 удается получить в кафе холодную яичницу, часам к 9 все-таки собираемся. Погода все еще очень так себе: ненадолго проясняется, потом опять снежный заряд. На тропе мокрое грязное месиво, ноги промокают моментально.

Резкое изменение погоды		Сушим футболку	Утро в Dingboche	Развлечения

Неудачно выходим сначала не в ту сторону: по карте еще перед Dingboche был поворот тропы наверх, к Lobuche. Может в нормальную погоду там и есть тропа, но сейчас все завалено снегом и ломиться по целине нет никакого желания. Группы же проходят деревню насквозь и поднимаются на гребень за ней. Приходится возвращаться. Тереям не меньше часа.

Наконец, уже часам к 11 поднимаемся в довольно плотной толпе на первый перевал 4400, к возвышающейся над Dingboche ступе. Тут развилка на вершину Nangkartshang (5070) и, на удивление, основной трафик уходит туда. Видимо, для организованных групп это акклиматизационная программа. Не за видами же они туда сегодня идут.

Тропа в сторону Lobuche выглядит пустынной. Даже переспрашиваю на всякий случай путь у гидов. До Lobuche 7 километров и 600 метров набора. До темноты должны успеть. Поначалу идем полого, но опять портится погода. Видимость исчезает, начинает мести. Становится неуютно, хотя навигатор не даст потерять тропу. Да и встречные изредка попадаются, предупреждают, что дальше снега и льда еще больше, мол, будьте осторожны.

Раскопки	Вчера это были луга	Dingboche	Идем с толпой	Тропа в Lobuche

Настроение в нашей группе не очень, у Машки и Наташки замерзли промокшие ноги, у меня по-прежнему промокает куртка. Отдыхаем по 5 минут каждый километр. Тропа после длинного пологого траверса начинает забирать наверх. Из белой мглы проступают очертания подвесного моста. Это речка Lobuche. На другом берегу видно несколько домиков. А мы их и не ждали, до запланированного Lobuche еще пара километров. Надеемся пообедать и погреться.

Мост, к сожалению, недостроен - только тросы, настил пока не готов. Приходится круто спускать к старому маленькому мостику, а потом карабкаться наверх по другому берегу. Причем все спуски-подъемы жутко скользкие, очень бы не помешали кошки.

Кое-как добираемся до домиков. Это местечко называется Thukla - всего пара лоджей и жуткое столпотворение: туристы, портеры, лошади... Забиваемся в угол столовой с тарелками супа. К нам подходит гид из группы, с которой мы вчера куковали в лодже. Распрашивает, куда мы собрались. И внезапно сообщает, что дальше подъем закрыт, в Lobuche выпало слишком много снега, никого не пускают...

Резко соориентировавшись, быстро снимаю 2 последние комнатки в соседнем лодже, перемещаемся туда. Комнатки жутко промозглые, весь лодж - это скрипучий барак с длинным коридором и двумя туалетами, один из которых уже сломан. И краном с ледяной водой.

Зато в столовой нас ждет неожиданная встреча. Пока я возился в комнате, Машка успела зазнакомится с русской семьей, возглавляемой седовласым бывалым альпинистом Сережей с женой и старшей дочерью Анной (того же возраста, что и жена). И, главное, сыном Женей 6(!!) лет отроду.

Сережина семья идет с портером, снаряжены они гораздо лучше нас: пуховки, теплые штаны, спальники; одна лишь фототехника тянет килограммов на десять. Натаха быстро знакомится с Женей и они весь вечер коротают за настольными играми. Сережа же рассказывает истории о былых походах - стаж у него еще с советских турклубов. А шестилетний Женя уже успел побывать на Эльбрусе.

Печка еле топится, в столовой холодно. Ботинки не сохнут. Вообще, от этой невозможности согреться устаешь быстрее всего. Даже бывалые туристы в теплых пуховках приуныли. А уж с нашим снаряжением... Впереди снега по пояс, обледеневшие подъемы и холод, холод. Здесь 4600, что же будет выше пяти. В общем, принимаем решение завтра уходить вниз. Хотя погода, вроде, начинает исправляться - на самом закате даже показалось солнце и наши новые друзья ринулись на улицу фотографировать горы на свои телеобъективы.

К тому же сегодня моя очередь чувствовать себя плохо: болит голова, видно, догоняет-таки горняшка. Слава богу, что хоть Наташка сегодня всех бодрее, требует бесконечно играть в карты. Я же ужинать не могу, часам к 6 ухожу в промерзшую нору, где никак не могу согреться под всеми спальниками и одеялами. К тому же непрерывно хлопают двери, кто-то натужно кашляет, спускают унитаз в туалете за фанерной стенкой. Какой-то это неправильный горный туризм... Я пытаюсь заснуть, мучаясь от мыслей, что делать, если ночью станет по-настоящему плохо. Нет сил даже выбраться из под горы одеял, чтобы дойти до туалета. К счастью, все-таки удается заснуть.

День 18-й. 6 октября 2025 г.

Утром самочувствие наладилось. Но очень холодно. Вылезти из всех одеял и спальников не то чтобы подвиг, но "что-то героическое в этом есть"... А особенно приятно переодеться в сырую футболку и надеть так и не высохшие носки.

Вечер с Женей	Thukla	Погода наладилась		Уходим вниз

Погода зато наладилась - синее небо, яркое солнце. Значит, будет новая беда - на такой высоте раз плюнуть сгореть и/или сжечь глаза. Сергей со своим семейством полны решимости, за завтраком уговаривают нас идти с ними наверх. Обещают поделиться пуховками и даже кошками. Заманчиво, но все же мы единогласно решаем валить вниз.

Снег не расстает еще неделю, снаряжение слабое и, главное, мы реально не собирались (сосбенно с Наташей) в зимний поход. Мы устали от холода, от переполненных лоджей и не получаем удовольствия. В конце концов, снежные горы мы увидели сполна, а красивых маршрутов хватает и внизу.

В 7 утра выходим из лоджа. Пока в тени, мгновенно замерзают ноги и руки, Наташка вопит. Тропа около мостика превратилась в ледяной желоб, реально опасно. Спускаемся очень медленно, "паровозиком". Зато как только выходим на солнце, моментально становится жарко. Начинаем срочно снимать флиски и слои термобелья. Небо синее, солнце жарит вовсю, так что наконец можно вдоволь нафотографировать горные виды. Но очень переживаем за глаза, так как очки у нас не самые правильные, а опыт ожога глаз в горах у меня имеется.

В общем, быстро спускаемся от греха подальше. Выбираем альтернативную, "нижнюю", тропу через Pheriche - небольшой поселок с вертолетной площадкой. Устраиваем в нем небольшой привал с супом и чаем. Как раз наблюдаем прибытие вертолета с группой богатеньких туристов. Боюсь, трудно им будет без акклиматизации-то.

Pheriche		Джигиты		Выходим из снегов

Чем ниже, тем больше зима переходит в весну. Ледяная корка сменяется раскисшим снегом, потом снегом вперемешку с грязью, из под которого начинает пробиваться зеленая трава. Еще пара часов и мы выходим из зоны снега. Напряг последних дней резко отпускает - идем неспешно, с привалами, любуясь видами и наслаждаясь теплом. Всего-то два дня мы были в снегах, а успели так соскучиться по зеленому цвету...

Появляется интернет, а с ним и куча тревожных сообщений: "как вы там?" Нас успели потерять. Оказывается, в эти дни все было завалено новостями из Непала о "небывалых снегопадах" и "черезвычайной ситуации в горах".

Без особого напряжения спускаемся сразу в Tengboche, в присмотренный в прошлый раз Trekkers Lodge на отшибе. За 2500 тугриков получаем комнату с горячим душем (!), хоть и еле текущим. А в столовой на ужин стейки и красное вино... Да, мы не герои. Ведь могли бы сейчас стучать зубами в Lobuche, до которого оставалось всего ничего. Но от него еще целый день до Gorak Shep и только потом EBC. Думаю, не случись этот аномальный снегопад, дошли бы. Хотя "если бы тако бы..."

Сейчас же решаем с высокими горами завязывать (была еще мысль попытать счастья в Гокио). Но идея снова лезть в снег ни у кого не вызывает энтузиазма, особенно у Наташи. А за ближайший день-два он точно не расстает.

	Знаменитый вид на Ama Dablam	А это вроде Nuptse	Nuptse + Ama Dablam	Вертолетная площадка в Tengboche

На этот случай у меня есть запасной вариант - трек длинного маршрута в Tumlingtar, откуда летает регулярный рейс в Катманду. Но пока надо спуститься обратно в Намче, а там посмотрим.

День 19-й. 7 октября 2025 г.

Утром пасмурная, но приятная погода. С вертолетной площадки даже видны кое-какие вершинки. После завтрака посещаем монастырь, в который не успели в прошлый раз. Вход платный, но бесплатный в Junbesi был намного лучше.

Монастырь Tengboche		Речка Dudh Koshi		Видовая кафешка в Kyangjuma

Теперь все в обратном порядке. Спускаемся по лестницам до чек-поинта, потом противный подъем, а за ним красивая видовая тропа траверзом. На этот раз идем основным маршрутом, экономя лишний перевал в Khumjung. Тем более, что народу сегодня гораздо меньше. Правда, навигатор считает, что по этой тропе общий набор высоты даже больше, чем через перевал. Просто он распределен по нескольким "микроперевальчикам".

Основная тропа обстроена бесконечным количеством кафешек. С заманчивыми террасами и видами. Наша цель на сегодня всего лишь Намче, так что спешить некуда. Садимся отведать салатик из свежих (!) овощей.

Дальше нас начинает подгонять черная-пречерная туча, но мы успеваем спуститься в город буквально с первыми каплями дождя. Все. Высогорная часть маршрута закончена, хотя и не совсем так, как мечталось. Ну да не в формальных рубежах дело.

	Любимый стейк-хауз		Намче-Базар

Намче Базар нам уже хорошо знаком. Сегодня ни в чем себе не отказываем, берем Deluxe Room в отеле "Namche", с душем в номере и электрическими простынями в кроватях. За каких-то 50 долларов.

Льет дождь, а мы идем обедать в любимый стейк-хауз. Тут меню уже успело поменяться в сторону повышения цен (начинается сезон). Но нас помнят и, по дружбе, обслуживают по старом тарифу. Наконец-то все участники могут вкусить гастрономические прелести. Под бутылочку вина и шум дождя обсуждаем планы на оставшиеся 10 дней нашего пребывания в Непале. Хочется побыстрее уйти из перенаселенного парка Сагарматха, вернуться к пустныным и аутентичным тропам подальше от организованных групп. Вариант с тропой в Tumlingtar выглядит очень заманчиво, смущает только расстояние - километров в 150. Но надеемся, что внизу, если что, можно будет на чем-нибудь подъехать.

Раз решение принято, покупаем билеты на 16 октября из Tumlingtar в Катманду на Buddha Air - единственную, похоже, компанию, летающую оттуда. Выходит $416, заметно дешевле, чем лететь из туристической Лукклы.

Остаток дня проводим в прогулках по сувенирным магазинам и кофейням - Наташе обязательно надо что-то купить в награду за совершенные и предстоящие подвиги.

Ночуем сегодня совсем цивилизованно - горячий душ, электропростыни, которые, тут, в общем-то на фиг не нужны - и так тепло. Вот бы их пару дней назад в Thukla! Но там даже на зарядку телефона электричества не было.

День 20-й. 8 октября 2025 г.

Ночью приходится экстренно выключать электропростыни - жарко! Завтракаем, как всегда, в 6-30, расплачиваемся рекордными десятью тысячами за ночь и выходим. Снова фотографируем Намче Базар - теперь на фоне синего неба и снежных гор, совершенно другой вид, чем по дороге туда.

После чек-поинта долгий спуск по лесу к "великому" мосту. Навстречу тьма народу. Просто непрерывный поток туристов и грузовых караванов. Как хорошо, что мы отсюда уходим...

Просто идем и идем целый день. С обедом дотягиваем до той же самой кафешки в Phakding, где нам так понравилось на пути туда. Добираемся в нее часам к двум, под нытье давно проголодавшейся дочери. И только садимся под крышу, как начинается такой ливень, какого мы еще тут не видели! И идет без перерыва часа два. Интересно, что сейчас происходит наверху?

Тропический ливень			Jhambala Guest House

Переждав тропический ливень, топаем дальше. До самого Чеплунга, где разделяются тропы на Луклу и Сурке. В Луклу мы больше не пойдем, не за чем. Старые ботинки так и останутся похороненными под камнем в лесу. Тем более, что магазин-таки вернул деньги (что-то они явно знали!). Вечером все туристы куда-то исчезают. Видимо, распределяются по заранее распланированным ночевкам. Мы же выбираем симпатичный и абсолютно пустой домик на выходе из Чеплунга вниз, в сторону Сурке. Называется "Jhambala Guest House".

Домик содержит мама с сыном лет 12-ти. Удивительно, как по-разному можно устроить быт при одинаковых вводных. Все наши предыдущие лоджи (не считая, конечно, интуристовских гостиниц) выглядели, как правило, убого: кухня с печкой, туалет типа сортир, ведро на плите в качестве душа.

Здесь же дом, в котором хочется жить. Нормальная кухня, холодильник, наверху пара чистеньких гостевых комнат, туалет и нормальный душ. При том, что до ближайшей дороги часа два пешком, да и ту только в этом году пробили. А дом построен явно гораздо раньше.

Следующая часть ⇒