К оглавлению

День 18-й. 9 августа 2019 г. 6687 км.

Встали мы рано, Машка - когда еще будет горячая вода? - решила помыть дочери голову. Дочь это очень не любит, так что в гостинице встали рано не мы одни. Завтракаем включенным в стоимость завтраком, заливаем в номере воду в канистры, чтобы потом не искать, все-таки в пустыню едем!

На крыльце сталкиваемся с австрийцем, хозяином примеченного вчера мотоцикла. Такие люди всегда необычны, всегда расскажут что-нибудь духоподъемное. Этот волк-одиночка в Монголии недавно, в пустыню только собирается. Зато до этого исколесил Алтай, где его предыдущий мотоцикл сломался с концами. Но он не пал духом, отправил останки домой, а себе купил новый. Вот только непонятно, австрийские номера он просто перевесил с одного на другой, что ли?

Высокогорное плато за Алтаем			Развалины древнего монастыря

Заправившись бензином, пивом, а также неким местным слабоалкогольным лимонадом, отправляемся в сторону Гоби. Надо сказать лимонад этот, крепостью градуса в два или около того, будучи охлажденным в холодильнике, идет на жаре гораздо лучше пива, так что мы стали закупать его во всех лавках.

Мы едем прямым путем в Шинэжинст, следуя трекам многочисленных предшественников. До него 350 км и это целый день, хотя и не очень напряженный. Дорога, традиционно, местами так себе, местами же укатана и позволяет разогнаться до 60 км в час, только пыль хвостом. Сразу же за Алтаем высокий перевал - 2700 м., и дальше ниже двух тысяч не спускаемся. Пейзаж тут суров, на первый взгляд довольно однообразен, но чем-то завораживает. Каменистая полустепь-полупустыня без конца и края, никогда я не видел таких огромных плато на такой высоте...

Проезжаем еще пару перевалов, пониже, и опять до горизонта черная плоская тарелка, пересеченная сухими руслами ручьев. Видимо, в дождливый сезон с хребтов, тянущихся по обе стороны, стекает сюда немало воды. Неожиданно встречается живой арык, и сразу же вокруг трава зеленее, пасется скот, белеются юрты. Жизнь здесь строго привязана к источникам воды.

Дальше полупересохшее соленое озеро и около него развалины какого-то древнего монастыря. Место известное, только мы остановились, как откуда-то примчались два микроавтобуса с китайцами, и сразу в пустыне стало людно и шумно. До этого часа два мы машин не встречали вообще, разве что пару монголов в халатах на мотоциклах. У развалин очень колоритно выглядит знак парковки, воткнутый посреди абсолютно плоского плато, простирающегося на десятки километров во все стороны. Большая получилась парковка, хорошо хоть бесплатная...

		Парковка по-монгольски	Вода!	Обед посреди нигде

Сразу за монастырем городок Бигэр, видимо, как-то связанный с солеными озерами. Тут сходится-расходится много колей, видны облачка пыли от снующих по ним мотоциклов и машин, но трафик весь локальный - от городка до ближайших пастбищ и кошей. Вообще, населенные пункты редко удается преодолеть без потери времени, но зато они вносят разнообразие в монотонную езду по степи. Среднестатистический монгол, увидев с дороги свой дом, едет к нему кратчайшим путем, отчего дорога распадается на веер вариантов, из которых невозможно выбрать основной. В результате, в город обычно попадаешь через какие-то случайные задворки и начинаешь кружить по ухабистым переулкам в поисках выезда. На выезде та же история. Вроде колея уверенная, более-менее совпадает с треком, но внезапно сворачивает в кош, а нужная, "междугородняя", идет в ста метрах правее или левее и выглядит гораздо менее уверенно...

За Бигэром устраиваем привал у арыка с чистой водой. Арык явно искусственный, прямой, под дорогой проходит в трубе, чего никогда бы не стали делать с простым ручьем. Наташка набирает воду в какие-то свои баночки, пускает кораблики; мы же просто сидим-релаксируем, свесив ножки в холодную воду.

В следующем городке, под названием Чандмань, пытаемся пообедать. Не сразу, но находим газар на центральной площади, однако ничего не получается, сходившая на разведку Машка получает ответ, что, мол нету "тока", если она правильно поняла. Но вроде внутри действительно темно, лампочки нигде не горят.

Что ж, придется обедать самостоятельно, благо у нас с собой замороженные буузы из Алтая. Пытаемся сначала доехать до нарисованного на карте озера, но оно оказывается таким же пересохшим, как и у Бигэра. Так что останавливаемся просто в произвольном месте на "обочине" и варим свои пельмени.

Верблюды. Вид Сзади.			Жительница Баян-Цагаана	Солончаки под Шинэжинстом

В следующем городке, Баян-Цагаане, ищем заправку, а то в Чандамане видели только 80-й бензин. Тут есть Петровис с 92-м, но заправщик разводит руками и тоже произносит магическое слово "ток". Ноу, мол, его, нихт. Едем дальше, но душу терзают смутные сомнения. Похоже, электричество вырубилось глобально, и шансов, что оно появится через час в Шинэжинсте немного, линия электропередач одна. А дальше нам предстоит пересечь пустыню до Гурвантеса с заездом в каньон Хармен-Цав. У нас остается литров двадцать в баке и столько же в канистре. До Гурвантеса, конечно, должно хватить, но на разъезды по пескам к каньону уже нет. В общем, выезжать в Гоби с полупустым баком, мягко говоря, неразумно.

От Алтая до Шинэжинста.

Перед Шинэжинстом неожиданно попадаем в солончаки. Вроде ехали-ехали по твердокаменной пустыне и вдруг начинаются лужи и скользкая, как мыло, грязь. Следы расходятся очень широко, каждый сам выбирает себе тропинку, и смотреть под колеса надо весьма тщательно - застрять можно капитально. И это сейчас сухо, что же тут творится в дождь!

Приезжаем в Шинэжинст, где давешние опасения подтверждаются. Заправка закрыта, никого нет. Мужики у магазина сообщают про "ток", которого нет. Пытаемся как-то добиться от них участия, разузнать, нельзя раздобыть бензин без "тока". Может, у кого есть канистра? Или, в конце концов, можно же зачерпнуть бензин из емкости на заправке вручную? Я уже молчу про генератор... Вон, на Памирском тракте тока нет со времен СССР, а бензин прекрасно продают ведрами.

Но мужики остаются безучастными. Когда мы совсем надоели им со своим бензином, один из них взял меня за руку, завел в дом, ткнул пальцем в лампочку и несколько раз выразительно пощелкал выключателем. Повторяя, как слабоумному, мол "ну тока нет! что, не понимаешь?!"

Поскольку относительно прогнозов на появление тока тоже не удалось узнать ровным счетом ничего, а дело было к вечеру, нам оставалось только отъехать от Шинэжинста и встать на ночевку. Удачно, что как раз неподалеку была кем-то отмечена точка "хорошая ночевка" (N44°30'01,80", E99°21'38,70"). Место и вправду оказалось хорошим - мы съехали с дороги вверх по руслу пересохшего ручья и после пары излучин оказались на закрытой со всех сторон невысокими холмами полянке.

Все было бы хорошо, но настроение портит неопределенность с бензином. Да и еще из поводов бля беспокойства - машина что-то стала слишком часто закипать на довольно безобидных подъемах и даже без них. Приезжаем на стоянку, глушим двигатель и слышим характерное бульканье... Это приводит к расходу антифриза, недавно я уже подливал его в расширительный бачок, и теперь там снова пусто. Такими темпами взятой с собой баночки не хватит, придется, в крайнем случае, лить воду. Все это странно - по стрелке перегрева нет, термостат работает, а антифриз кипит. Видимо, из-за высоты и/или негерметичности радиатора. Хотя в прошлом году на Памире было куда выше, но ни капли антифриза подливать не пришлось.

Тут еще горелка наша последняя стала барахлить, картошка никак не хочет закипать. Что-то все не слава богу. Стемнело, стихло, ни ветерка, ни дуновенья. "Тока" нет на много-много километров вокруг, так что ничто не мешает звездам светить на небе...

И мы достаем из холодильника лучшее успокоительное средство и принимаем пару стопочек "за ток" и "за терпение", я вспоминаю, как несколько дней ждал когда-то на реке Лене попутного танкера, а тут всего лишь какой-то ток. Ну дадут же его когда-нибудь, не завтра, так послезавтра...

Машка:

Тишина становится абсолютной. Учим Наташку слушать вокруг. Ничего. Вообще ничего. Ни комара, ни ветра, ни птицы. Ни шороха. Плотный воздух. Тишину можно потрогать. Выключаем весь свет и смотрим в небо. Луна и звезды. Ждем, как появляются новые одна за другой.

День 19-й. 10 августа 2019 г. 7040км.

Утром мир начал меняться к лучшему. Первым делом я почистил форсунку в горелке и она заработала как надо. Дело минутное, даже странно, что вчера это не пришло в голову. Но все равно собираемся нервно, и оттого быстро. В полдесятого выезжаем из наших холмов обратно в Шинэжинст.

Дочь реально помогает.	Гоби луковая			Пустыня начинается постепенно.

Что это там виднеется на безжизненной вчера заправке? Ба, да это же мотоцикл! А что это он делает? Неужто заправляется?! Подъезжаем и мы. Невозмутимый заправщик снимает пистолет, сует в бак и бензин льется туда как ни в чем не бывало. Прямо струится! На радостях я даже не поленился вытащить из багажника и заправить резервную пятилитровую канистру, которую мы раньше использовали для горелки.

Все, путь в пустыню открыт! Кратко посещаем магазин, заполняем холодильник очередными баночками, затем пытаемся подъехать к точке "Ноган-Цав", отмеченной кем-то рядом с Шинэжинстом. Но на местности по указанным координатам ничего найти не удается, то ли точка поставлена ошибочно, то ли мы не разобрались. Ну да много времени не потеряли и по какому-то из многочисленных треков двинули на восток, в пустыню. Вместо пустыни однако же начались зеленые луга, заросшие цветущим диким луком.

Колодец.			Дорога по руслу реки.	Священное дерево.

Но нечего расслабляться - в машине отчетливо завоняло горелой изоляцией и запищал холодильник. Быстро останавливаюсь, глушу мотор и наблюдаю как в багажнике весело, с густым дымом, горят провода, идущие к доп. аккумулятору, питающему холодильник. А прямо на них стоит свежезаправленная маленькая канистра с бензином. В общем, вовремя остановились.

Пока семья собирает лук на лугу, кардинально переделываю проводку к холодильнику, выкидываю из нее все розетки, вилки и тройники, уже и раньше неоднократно самопроизвольно разъединявшиеся и перегревавшиеся. Все эти девайсы не выдерживают больших токов и постоянной тряски, начинают в итоге греться, коротить и гореть... Так что теперь у меня все намертво прикручено к автомобильной сети и замотано изолентой. Такая схема питания холодильника успешно прослужила все оставшееся путешествие.

Машка:

Папа чинит, мы гуляем. Я смотрю на Наташку и горы, и они вместе как единое целое. Дочь бродит одна среди цветущего лукового поля (дикого лука здесь без края!), напевает что-то себе под нос и рвет луковый букет. Ничем не отличается от тех жеребят и телят, на которых мы смотрим из машины – так же резвится и бегает. Я подхожу к ней послушать, что она поет, а она, оказывается, благодарит!!! Всех за чудесный день. Дословно: «ах, спасибо! Какой красивый цветочек! Спасибо, какая красивая гора! Спасибо, чудесный день!».

Тугриковое дерево.			Гоби бывает и такой.

С очередного перевала, наконец, открывается вид на нее... Пустыню Гоби. Вернее, та каменистая степь, по которой мы едем второй день, это тоже Гоби, но впереди, внизу, лежит настоящая пустыня, безжизненная, черная, в дрожащем мареве горячего воздуха. После многих дней на высоте около 2 км, начинаем уверенно спускаться. Где-то в процессе заезжаем в маленький оазис вокруг колодца. Сначала мы даже решили, что точка "Water" на нашей карте - это тоже ошибка, но нет, точно по координатам (N44°05'50,63", E99°37'10,68") находится колодец с вкусной, чуть минеральной, водой. Заботливо закрытый деревянной крышкой. Заполняем все емкости - впереди пустыня!

После колодца путь некоторое время пролегает по руслу пересохшей реки, посреди которого стоит одинокое очень старое и сильно почитаемое монголами дерево. Все щели в его коре утыканы свернутыми в трубочки тугриками, и не только тугриками - туристов тут тоже проезжает достаточно. Засунули и мы свою лепту, задобрили духов Гоби.

	"Ворота" пустыни		Оазис Зулганай

Спускаемся ниже тысячи метров, одновременно растет температура за бортом - с 30-ти градусов до 38-ми. Вокруг уже только камень и песок, никаких намеков на растительность. Становится немного не по себе. За весь путь мы только один раз встретили людей - два джипа проехали навстречу в отдалении, по какой-то соседей колее. Мы лишь помахали друг другу. Случись тут что, надежда только на спутниковый телефон, правда, не очень понятно, кому звонить...

Проезжаем "ворота пустыни" - место, где дорога, а точнее, колея, проходит меж двух глубоких причудливо изрезанных обрывов. Место завораживающее своим масштабом, но какое-то зловещее... Плюс жара. Но настроение все равно лезет вверх - кульминация Монгольской авантюры близка! Ради этого мы, северные люди из совершенно другого мира, ехали эти тысячи километров.

		Зулганай	С запада путь к каньону преграждают пески	Подъезжаем с востока

Впереди нас ждет оазис Зулганай (N43°34'55,70", E100°04'14,61"), где на карте кто-то щедро, не пожалев синей краски, нарисовал озеро шириной метров в триста. Дорога пока довольно приличная, хотя местами и присутствует гребенка. Непонятно, откуда она берется при таком количестве машин. Оазис видно издалека по большому количеству зелени, даже коровы тут откуда-то взялись. Но от озера остался хилый ручеек в грязных берегах.

Наташка умудрилась заснуть, оставляем ее в душной машине наверху, а сами спускаемся по обрыву и, как вышеупомянутые коровы, ложимся животами в теплую воду. Глубина примерно по щиколотку, но, покрутившись с живота на спину, можно немного освежиться.

"Улитка"		Наташа довершает работу ветра

Наша цель - каньон Хармен-Цав - совсем близко, километров тридцать по прямой. Треки к нему идут, в основном, с востока, со стороны Улан-Батора. С нашей стороны есть один-одинешек, по которому мы и пробуем пробиться. Полуисчезающая колея идет по холмам, местами по неглубокому песку, но в итоге заканчивается разворотом у подножья большой дюны. Впереди настоящие пески и лезть туда, конечно же, не стоит.

В какой-то момент, изрядно покрутившись по дюнам, осознаю, что совершенно потерял ориентацию в пространстве. Откуда мы приехали? Это наша колея? В какую сторону по ней ехать? "И поскольку, может статься, в песках этих сгину навечно..." Но, в отличие от т.Сухова, нас связывает с реальностью экран телефона - стрелочка на белом фоне и ниточка кем-то пробитого трека, к которому эту стрелочку нужно привести, будто летчику, ведущему самолет по приборам. Пропади стрелочка, и поминай как звали. Поди, сориентируйся тут по муравейникам...

Но приборы не подводят, мы возвращаемся более-менее по своим следам к оазису, потом проезжаем еще километров пять в сторону Гурвантеса, пока не находим накатанный переезд через ручей и уверенный трек в сторону каньона.

Тут уже никакого экстрима нет, не считая тряской гребенки, жары под 40 градусов и пыли... А слева тянется бесконечная красная стена, изрезанная ручьями и изъеденная ветрами, местами полуосыпавшаяся, но все равно неприступная. Дорога так и идет вдоль нее много километров, пока обрыв, наконец, не сдается - понижается, распадается на отдельные куски, между которыми образуются "ворота", позволяющие взять его штурмом. Подъем наверх здесь уже несложный и почти без песка. Опять я зря шины сдувал.

Подъезжаем к первой эпической фигуре из песчаника, которую Наташка сразу окрестила "Красной Улиткой". В тени улитки немного переводим дух, попивая холодные напитки, Наташка же, не хуже воды и ветра, ковыряет в боку улитки новую пещеру.

Хоть уже и пять часов, жара спадать особо не торопится, но хотя бы солнце не так высоко, и под каждой стеночкой образуются спасительные тени. Едем еще немного вглубь каньона, там на карте обозначен очередной "оазис". Воды здесь нет, но некоторая зелень, даже небольшие деревца, имеются. Под одним из них неожиданно натыкаемся на небольшой лагерь - машину с палаткой. Все-таки мы тут не одни. Становится даже немного спокойнее.

С час катаемся взад-вперед по дну каньона, фотографируя причудливые красные фигуры и изучая возможности автомобиля - оказывается, можно без особого труда подняться по чьим-то следам в довольно рыхлом песке на склон, куда я раньше бы и не подумал сунуться. Здорово расширять границы возможного... Но в итоге, побаловавшись, спускаемся обратно, отъезжаем немного от соседей в другой конец каньона и находим себе марсианскую ночевку в небольшом "вади" - русле ручья (N43°28'26,39", E99°49'46,12"). Вот где настоящий "Марс", что там было на Чуйском тракте...

В тени склона ставим палатку и стол, выдаем Наташке немного воды из стратегических запасов, и она самозабвенно возится в окружающей нас самой большой на земле песочнице. А часов после восьми ощущение реальности покидает нас. Жара спадает, мы слоняемся босиком вокруг по теплому песку, пропитываемся невероятными оттенками красного, создаваемыми закатным солнцем. Бесконечно выхватываем друг у друга фотоаппарат, сто раз снимаем одни и те же зубцы на стенах каньона при непрерывно меняющемся освещении...

Хармен-Цав.

Машка:

Вечереет, и мы надеемся на заход солнца. Сидим и смотрим. Больше ничего. Даже не разговариваем. Постепенно жара стихает. Делаем ужин и на закате идем гулять. Песок мягкий, как бархат, теплый, но не горячий, зарываемся в него, раскидываем руки, ноги, всех себя, смотрим в небо. Тихо-тихо.

Единение с вселенной абсолютное. Тишина стоит волшебная. Скоро полнолуние. Ночь яркая и теплая. Ни ветерка. Песок замер. Мы тоже.

Наступает полное счастье достижения цели, которая, будучи достигнутой, не приносит разочарования...

День 20-й. 11 августа 2019 г. 7253 км.

Ночью гармония в природе несколько нарушилась. Подул ветерок, несильный, но поднимающий тончайший песок. Так как тент мы на палатку не ставили, этот песок потихоньку засыпает нас сквозь москитную сетку. А также всю посуду, брошенную снаружи. Противно дребезжат миски на столе, то ли от ветра, то ли от визита мышек, которых мы вчера наблюдали у своих норок. Вылезать из палатки и разбираться с этим посреди ночи неохота.

Встали мы рано, часов в семь, и это хорошо. Собираться надо, пока в наш лагерь не пришло солнце. Оно быстро испарит волшебство и превратит этот хрупкий рай земной в раскаленную духовку. О дневке нет и речи, сваримся.

Машка:

Гоби с утра вполне дружелюбная. Всего 28 градусов. Завораживающие виды каньона сменяются последовательно, сначала на черную плоскую Гоби, а потом становятся долгим пустым пространством с колючками и кустами. Пустыню пересекают бесконечные поперечные высохшие русла рек. Этих сухих русел бессчётно. Митя притормаживает поминутно, и, несмотря на кажущуюся плоскую и уверенную колею, мы еде очень медленно и дёргано. И это пустыня! Сколько же рек тут течет весной!

"Улитка" в утренних лучах	Родник на пути в Гурвантес			Гротовая гора

Километров 30 возвращаемся вчерашним путем, затем поворачиваем на Гурвантес. Все та же тряская каменистая пустыня, высота начинает снова потихонечку расти. Первую остановку делаем у очередного родника. Он наверху, на холме, а внизу под ним юрточный кемпинг, откуда и возят состоятельного туриста в Хармен-Цав на специальных крутых джипах с 33-ми колесами.

Но родник кемпинг не захватил, так что можно немного освежиться, даже моем головы - становиться полегче. Дальше - довольно скучная колея до Гурвантеса, но тут уже попадаются встречные джипы, даже русские номера видели. Выход в открытый космос завершается, кульминация остается позади, возвращаемся к людям.

Гурвантес - обычный монгольский городок, слишком маленький, чтобы обладать банкоматом. Это не очень хорошо, у нас начинают заканчиваться тугрики. Но сегодня воскресенье, и про банки с обменниками можно забыть. А пока стандартный набор - заправка, магазин. И помойка, а то мусор возим второй день. В магазине неожиданно видим полуторалитровые бутыли Сангрии за 15 тысяч. Запихиваем такую в холодильник на вечер.

Из Гурвантеса выезжаем дальше на восток по совсем невнятной колее меж симпатичных горок. Особенно симпатичных после пустыни. Только вот жара пока не отпускает. Нам нужна горка под названием "Гротовая гора", но, по-моему, они все тут гротовые. Во всяком случае, в каждой видны пещеры. Колея наша, казалось, вообще сейчас исчезнет, но все ж кто-то до нас тут проехал насквозь, в сторону Ноена.

Машка:

Путь к горе Гротов идет по руслу реки, обрамленному со всех сторон каменной стеной, в которой вода вымыла причудливые норы и, как следует из названия, гроты. Целая стена дырок, в которых сейчас живут птицы. На одном из утесов виднеется скелет, видимо незадачливая овечка забраться забралась, а слезть не смогла. А м.б. гриф или орел ее туда притащили?

				Вулкан Ноён

У самой гротовой из гор устраиваем перекус. Машка явно устала, перегрелась, поливаю ей голову из канистры, немножко отдыхаем. Натаха же скачет, как ни в чем не бывало.

Пробиваемся на более торную дорогу и едем дальше на восток. Слева тянется непрерывная цепь красивых гор, дорога же, тряская и довольно однообразная, неспешно разматывается по степи в некотором отдалении. Едем не быстро, но все ж добираемся до следующей точки - вулкана Ноён. Вулкан старый, горка и горка, но "правильной" формы. Залезть на него было бы несложно, но не с Наташкой на шее. Да и устали мы от сегодняшней дороги. Так что вместо запланированной когда-то ночевки у вулкана, едем дальше, чтобы подобраться поближе к ущелью "Ёлым-Ам", которое хотим посмотреть завтра. А потом уже можно заворачивать к дому, на север...

Мимоходом посещаем и городок Ноен, банкомата не находим и двигаем дальше, уже даже не по трекам предшественников, а так, как хочет OSMAnd, немного южнее. И внезапно выскакиваем на большую дорогу, приходящую справа, из Китая. Дорога широкая и пыльная, местами даже довольно ровная. Навстречу тянутся бензовозы и прочие грузовики - похоже, мы попали на большой "Шелковый путь" из Китая в Улан-Батор.

Вокруг какая-то полузаброшенная стройка - то тянется большая выровненная насыпь, то снова начинаются колеи и ямы. Внезапно, хороший участок, где мы разогнались аж до 70 км/ч, резко сменился песчано-грязевой кашей, размешанной тяжелой техникой. Оглянувшись по сторонам, замечаем, что бензовозы ползут по степи где-то гораздо левее, далеко объезжая это дело. Начинаем и мы пробиваться туда, пересекая колеи, но поздновато, и, немного не дотянув до "берега", садимся в рыхлом песке. Вот так в пустыни нигде даже не забуксовали, а тут, на "шоссе" с фурами, застряли.

Уже довольно поздний вечер, мы давно пытаемся присмотреть ночевку, и я уж решил, что вот она - ночевка - сама нас нашла. Но лопата - хорошо, что я взял с собой полноценную лопату! - творит чудеса. Пять минут, и мы на свободе.

Но дальше опять степь да степь, унылая дорога с трафиком, и вот-вот стемнеет. А горки где-то впереди, но никак не хотят приближаться. Дотягиваем лишь до небольшой группы холмиков. Ломимся туда напрямки по колючкам и траве, пару раз куда-то заворачиваем, следуя рельефу, прячемся от дороги и получаем на удивление хорошую ночевку! (N43°09'26,16", E103°04'03,03")

Еще лучше ее делает бутылка холодной Сангрии... Последний раз Сангрию со льдом мы пили, как и положено, в Барселоне. Но только тогда, в жутко холодном апреле, мы сидели за столиком уличного ресторанчика, промерзли насквозь, и так и не смогли допить заказанный графин. А сейчас теплый, вернее, жаркий вечер, очередной закат, и кажется, что напиток этот создан специально для Монголии.

За нами опять гонится гроза, так что тент палатки ставлю по всем правилам. И не зря, ночью нас немного полило.

День 21-й. 12 августа 2019 г. 7582 км.

А утром опять солнце подняло нас рано. Все-таки нам исключительно везет с погодой: все дожди, а их и было-то - по пальцам пересчитать - шли исключительно ночью.

Путешествие наше перевалило за экватор, и от этого грустно...

Мы уже стали немножко монголами-кочевниками. Вылезаешь утром из палатки и первое, что оказывается перед глазами - простор. Простор зеленой степи или синего озера, горячей пустыни или холодных гор, но обязательно простор. Мы легко делимся им с верблюдами, лошадьми, птицами, сусликами и мышками. Но крайне неохотно - с другими людьми. Мне кажется именно поэтому монголы и живут до сих пор так, как тысячу лет назад. Они не хотят получать окружающий мир по кем-то придуманной норме - кусочками в виде парков, газонов и дачных участков, где то нельзя и это нельзя. И мы их понимаем. Мне все больше кажется, что все эти пресловутые блага цивилизации, от айфонов до джакузи, от Большого театра до Леголенда, не прибавляют в жизни ни капли счастья ни нам, ни нашим детям...

Едем дальше, пока все еще на восток, удаляясь от дома. Впереди постепенно прорисовывается довольно внушительная горная гряда, на которой, по всей видимости, и лежат "Ледники Гоби". Объезжаем Баяндалай степью, по неплохим и пустынным колеям. Недоумеваем, куда же подевались вчерашние бензовозы? Наша колея начинает забирать левее, вливаясь в имеющуюся на карте дорогу от Баяндалая. А вот и бензовозы, шпарят там, по этой большой дороге. Смотрю на них и не могу никак понять, что же с ними не так. Ба! Так ведь за машинами нет привычных шлейфов пыли, за последние дни мы совершенно позабыли, что так бывает. Еще пара километров, и мы выезжаем на новенький асфальт, ведущий в столицу, в Улан-Батор. По-видимому, на сегодняшний день асфальт дотянут до Баяндалая, но скоро будет и до Китая.

Приехали в Ёлын-Ам	Вид назад на парковку		Ёлын-Ам во всей красе

Мы внезапно и бесповоротно попадаем в цивилизованную часть Монголии, связанную со столицей нормальными дорогами. Это проявляется во всем. На повороте к ущелью Ёлын-Ам огромный юрточный кемпинг. Будочка по взиманию денег - въезд платный, 3 тысячи тугриков. Дальше 12 километров дороги вверх по долине и мы попадаем на большую парковку, забитую джипами, буханками, микроавтобусами. С сувенирными ларьками, лошадями напрокат и кучей народу. Не Алтай, конечно, но после Хармен-Цава контраст велик.

При этом прогулка в самом ущелье очень приятна. Машины остаются на парковке, дальше хорошая тропа с беседками и красивыми мостиками через ручей. И с мощными красивыми скалами вокруг, постепенно сходящимися в очень узкий каньон. Тут на лошади уже не проедешь, местами даже приходится лазать на четырех ногах. Народу не очень много, но есть. В основном, монголы - видимо, приезжают погулять из Улан-Батора. Но есть и иностранцы - у очередной переправы перекинулись парой слов с молодой парой поляков.

Мы прошли километра три, причем Натаха протопала их в основном сама, вызывая массовое умиление. Обратно же, конечно, пришлось ее тащить на шее. Ледников мы не нашли, то ли плохо искали, то ли они растаяли. Но и без них от прогулки получили большое удовольствие. На обратном пути, уже у самой парковки, даже попали под короткий ливень с градом, высыпавшимся из налетевшей черной тучи.

Ёлын-Ам	Очень симпатичные сувениры		Точка поворота	"Ламповый" аэропорт Даланзадгада

Парковка тем временем забилась до отказа, и пока мы возвращались на шоссе, навстречу сплошным потоком продолжали нестись джипы. По асфальту мы за 15 минут домчались до Даланзадгада - довольно большого и опрятного города. Сов второй попытки нашли банкомат и обзавелись еще полумиллионом тугриков. Это была основная задача. Ну и как обычно - магазин, и очень симпатичное кафе "Стим". Набрали мы там с голодухи столько, что хватило и на ужин.

Машка:

Заходим в кафе-пиццерию, опрятно, чисто, вкусно. По-европейски. Сразу видно наличие рядом туристического анклава. Наташке принесли пиццу такого размера, что ее хватило бы на всех, а мы заказали на всех по блюду! Мне лапшу с бараньими ребрами, Мите традиционные буузы. Так что сидим долго. Вообще быстро в кафе поесть не получается, буузы готовят на пару не менее 20 минут. А тут, похоже, их еще и лепили.

Подключаемся к вай-фаю. Звоним родным. Болтаю с мамой, пишем в интернет. У всех все хорошо. Съесть все не смогли. Пиццу забираем на ужин.

Даланзадгад - наша точка поворота. Ехать дальше в Улан-Батор мы не хотим, а хотим спуститься на север, к озеру Хубсугул и новым диким и безлюдным местам. Так что выезжаем почти в обратном направлении, в сторону еще одной достопримечательности, утесов Баянзаг. До маленького местного аэропорта идет асфальт, а дальше очередной степной хайвей. Но на этот раз такой удивительной ровности, что 90 километров мы проезжаем за час с небольшим.

Баянзаг				По карте здесь озеро

В Баянзаг приезжаем совсем под вечер. Это длинная цепочка красивых песчаных обрывов, как раз на закате выглядящая наиболее эффектно. Идет активная работа по монетизации достопримечательности. По множеству колей, разбегающихся во все стороны видно, что еще недавно тут была полная свобода - народ носился на машинах куда хотел, от одного утеса к другому. Теперь всю огромную территорию методично обносят столбиками - идет себе колея и упирается в частокол, а по ту сторону продолжается дальше, как ни в чем не бывало. Мы же едем вдоль столбиков, пока не находим дырку, и прорываемся к виднеющемуся вдали скоплению машин на самом видовом месте.

Поскольку Наташка спит, и будить ее не хочется, проезжаем парковку насквозь и по уверенной колее мимо каких-то ларьков выкатываемся на край обрыва. Тут меня берут в оборот две монгольские тетеньки, просят их сфотографировать на их телефон. Пока мы выбираем самый красивый фон, к нам подруливает другая монгольская тетенька на белой машине (погоня!) и объясняет Машке, что въезжать сюда нельзя, что кругом нацпарк и билеты по 10 тысяч тугриков за штуку. Что-то это перебор, подумали мы, тем более, что до темноты остается от силы полчаса.

Сказав недовольной тёте: "спасибо, не надо", гордо удаляемся прочь от центральной парковки вдоль бесконечной линии обрывов. Отъехав на безопасное расстояние, еще пару раз бесплатно любуемся долиной внизу, попутно пытаясь присмотреть ночевку. И почти уже встали в небольшой рощице, но увидели впереди линию столбиков, обозначающих, по всей видимости, границы этого нацпарка. И большой юрточный кемпинг за ними. На всякий случай переносим ночевку за столбики - в такие же кусты, но в ста метрах дальше (N44°10'27,47", E103°42'14,43"). Сюда уже тетя на белой машине за нами не погонится.

Ночевка в итоге получается отличная, с видом на те же утесы Баянзага, хоть и совсем рядом с кемпингом, но в укромном лесочке. Утесы на закате - самое то! Они ведь, в переводе, и называются "пылающие". Так что сюда как раз и надо приезжать вечером. А еще Машка вычитала в интернете, что здесь находят яйца динозавров, поэтому-то народ так увлеченно бродит по долине и не скупиться на десять тысяч тугриков за билет.

Нам же яйца динозавров не нужны, и я просто долго, до звезд и луны, гуляю вдоль столбиков нацпарка, наблюдая издали жизнь кемпинга, где тарахтит генератор и светятся фонари. С завтрашнего дня мы начинаем приближаться к дому, ехать на север, к привычным озерам и лесам. Мы соскучились по ним, по ночевкам у воды, по прохладе, костру; но все ж почему-то ужасно жалко уезжать из этой пустыни Гоби, ведь вряд ли мы когда-нибудь попадем сюда снова...

Машка:

А мы делаем рыбный салат, доедаем пиццу, песок розовеет, в бокалах у нас холодная Сангрия. Я пишу дневник, рядом примостилась Наташка писать свой. Она совершенно приспособилась к кочевой жизни. Ставит с Митей палатку, со мной делает салат. Садится ужинать в свое кресло, и с нашими интонациями восклицает: «Ах, какая красота, какое небо!»

День 22-й. 13 августа 2019 г. 7850 км.

Палатку мы вчера поставили так, что первый же луч солнца в шесть утра попал мне в глаз. Встали рано и это хорошо - в полвосьмого уже здорово жарко, а мы как раз успели собраться. Едем мимо суетящегося кемпинга к пескам Хонгорын-Элс, последней намеченной к осмотру достопримечательности в Гоби.

Дорога на этот раз просто отвратительная - сплошная гребенка. И понятно, почему. Уже в десять утра навстречу одна за другой едут машины - джипы и УАЗики с туристами. Как все-таки здорово, что в западную часть Гоби организованный туризм еще не добрался, но, боюсь, это вопрос пары ближайших лет...

Кемпинг у Баянзага	Пески Хонгорын Элс	Дорога сквозь дюны

У самой дюны, впрочем, концентрация туристов не высока - все-таки она очень длинная и даже пара десятков кемпингов сильно размазаны в пространстве. Мы сначала подъезжаем где-то к середине песчаной гряды, где ее пересекает "дорога". Я, честно говоря, ожидал большего. Ширина песков совсем не большая, проехать их на любом полноприводном автомобиле не составляет труда.

Прокатившись туда-сюда, отправились вдоль всей гряды к ее самому высокому и знаменитому месту - поющей дюне. Тут больше всего кемпингов - от больших, где новенькие белые юрты стоят ровными рядами, до маленьких кошей из пары-тройки закопченных вигвамов. На карте даже обозначен "прокат верблюдов"; и верно - как раз из этого места потянулся к дюне караван евротуристов верхом на этих прокатных кораблях пустыни.

Колей у подножья барханов накатано великое множество и мы, потыкавшись туда-сюда, немного отъехали от основной тусовки и остановились на отшибе, рядом с пасущимся стадом верблюдов. Не все ли равно, откуда лезть на песочную гору?

Прокат верблюдов	Вершина поющей дюны	И вид с нее	Бедуинка

У меня, правда, особого желания лезть поначалу не было, и я легко отпустил Машку наверх, оставшись с Наташкой лепить куличи в тени открытого багажника. Припекает довольно сильно, лежать комфортно, а вот лезть на гору - не очень. Но Машка довольно быстро забралась, и мне стало завидно. К тому же она встретила наверху вчерашних поляков, которых мы видели в Елын-Ам.

Машка:

Идти очень тяжело. Снизу совершенно неочевидно, что наклон нарастает так стремительно. У самого верха уверенно помогаю себе руками и коленками. Ползти легче всего. Дышать нечем. Хорошо, что взяла воду и надела платок. Без них бы не дошла. Пока поднимаюсь, натыкаюсь на ребят, поляков, которых мы встретили в Пади Ягнят и с которыми перекинулись тогда парой фраз. Вот и сейчас сижу с ними отдыхаю и болтаю. Они, как и многие, прилетели в Улан-Батор и сначала взяли машину, чтобы ездить самим. Но машина быстро сломалась, и теперь они взяли машину с водителем, и он их катает по достопримечательностям. В Монголии уже две недели. Никуда не торопятся. Идут они куда тяжелее, чем я, и я их быстро обгоняю. На обратном пути они все еще на склоне, фотографируют меня. И даже Митя умудряется подняться второй очередью быстрее, чем они окончательно забрались наверх.

Дождавшись Машку, полез наверх и я. Чуть, надо сказать, не помер. Чем ближе к гребню, тем склон круче и лезть очень тяжело - делаешь шаг и на полшага съезжаешь вниз вместе с песком. Солнце жарит. Бутылочка воды кончается за десять минут. Под конец я отдыхал после каждых трех шагов, но все-таки вполз наверх. Там - очень узкий гребень, на который можно сесть верхом. Но куда ни посмотри - полоска песка. а за ней степь и степь... И кемпинги. Так что подлинного ощущения песчаной пустыни не возникает, в Хармен-Цав было гораздо интереснее.

Съезжаю на попе вниз, и мы начинаем двигаться на север, на Арвайхээр. Истосковалась душа по зелени лесов да сини озер... А больше всего соскучились мы по ночевке у воды.

Едем, раскрыв в машине все окна. Перегрелись мы основательно. "Эх, был бы тут родник..." - говорит Машка и в ту же секунду на экране навигатора появляется характерный значок, а следом и сам колодец с поилкой для скота. Вот это в тему! Внутри кожаное ведро на палке. Мы мигом раздеваемся и выливаем друг на друга по два ведра воды. Сразу становится легче, но обедать все равно не хочется. Только Натаха как ни в чем не бывало приканчивает остатки своей вчерашней пиццы.

В отличие от утреннего пути, дорога до Богда абсолютно пустынна, ни одного встречного на сто километров. Где-то в середине начинается большой солончак. Объезды, колеи, следы погружений по самые уши. Везет нам, что сейчас сухо, страшно представить, что попадешь сюда в дождь, при этой-то безлюдности... И ведь ничто не предвещает - едешь себе и едешь по каменистой степи, и вдруг такая ловушка.

Машка:

Соленая Гоби опасная. Солончаки огромные по территории. Видны следы жесткой борьбы. И даже сейчас, в сухое время года, пробираться по ним непросто. Гиблые места. В который раз вижу джейранов, которых очень много именно здесь, наверное, их привлекает соль. А еще из под колес то и дело вылетают, как мы их прозвали, местные куропатки, птички, которые сидят вдоль дороги и абсолютно незаметны на фоне песка. Взлетают из-под колес в самый последний момент, целыми стаями, разлетаясь в сторону. Толстенькие и жирненькие. Митя предлагает кровожадно сбить одну и попробовать на вкус, чтобы не пугали нас, но мне жалко.

Ближе к Богду небольшой перевал и очень красивая дорога по сайре среди отвесных скал. Вечереет, и под скалами можно, наконец, найти такую желанную тень. Даже думали, не заночевать ли здесь, но каньон узкий и получится совсем уж на обочине.

Так что спускаемся в Богд. Наташка наша стала заправской кочевницей. Планшет с мультиками давно сломался и забыт, его заменяет разглядывание бесконечных стадов овечек, верблюдов, сусликов и мышек; выискивание на склонах белых точек юрт. Пользуясь свободой, дочь ползает по всей машине от одного окна к другому и совсем не скучает в нашем "перекочевье", только требует снова и снова ставить одну и туже флешку с детскими песенками.

		Колодец	Дорога на Богд	Перевал перед Богдом

В Богде в магазине удается купить даже помидоры, что для Монголии большая удача. Городишко маленький, но какой-то заколдованный, навигатор все время теряет след и не может вывести нас в правильном направлении. Нарезали два круга и в итоге даже нашли указатель на Арвайхээр. Только после этого навигатор успокоился и согласился ехать дальше.

Дальше едем недалеко, уж больно мы сегодня устали. Отъезжаем километров двадцать от Богда, звоня родным пока есть связь, и очень продуктивно сворачиваем по целине в зеленые холмики. Переваливаем через небольшой отрог, проезжаем мимо заброшенного коша и попадаем в симпатичную, закрытую со всех сторон долинку. Лучшего места среди этой степи и пожелать грех (N44°57'13,28", E102°12'55,51").

Жара отпустила лишь с заходом солнца, и только тогда мы смогли надеть на себя хоть какую-то одежду. Очень жаль, что в Богде не удалось купить новой порции Сангрии... Но у нас неприятная поломка - перестал работать холодильник. Это хоть и не критично - самую жаркую часть маршрута мы преодолели - но очень обидно. Тает масло, портится колбаса, греется пиво...

Причем, компрессор работает, а холода нет. Повключали-повыключали. Покачали-постучали. Полностью разгрузили, разморозили. Безрезультатно. Потом уже, когда Машка с дочерью ушли погулять до ближайшей горки, я почти в темноте решил все же холодильник разобрать. Это оказалось непросто: китайские товарищи очень глубоко запрятали саморезы, ни одна отвертка не достает. Пришлось еще и отвертку сломать. Внутри не оказалось ничего ремонтопригодного - компрессор, плата управления и компьютерный кулер. Я снял-поставил плату, продул все от пыли, постучал по компрессору. Собрал все обратно и - о, чудо! - холодильник заработал. Надолго ли?

Вечер очень комфортный - 23 градуса, штиль. Полнолуние. Натаха в прекрасном настроении и не дает никому покоя.

GPS трек четвертой части

Если наш сайт оказался Вам полезен, Вы можете помочь нам собраться в следующее путешествие... А с нас новый отчет!