К оглавлению

День 23-й. 14 августа 2019 г. 8172 км.

Сегодня утром уже совсем не так жарко, хоть и солнышко светит. Затолкав в Наташку холодную манную кашу, собрались и поехали к большому городу Арвайхээру. Дорога уже более-менее наладилась, правда, после Гучин-Уса мы ее как-то потеряли и ушли правее всех треков и пожеланий навигатора. Возвращаться ужасно не хотелось, и монгольские духи смилостивились - после небольшого перевала наша колея воссоединилась с основным путем.

А перед Арвайхээром мы и вовсе выскочили на асфальт главного транс-монгольского шоссе. С фурами, бензовозами и развитой придорожной инфраструктурой. Этой инфраструктурой мы удачно воспользовались: не заезжая в сам город, вкусно и быстро пообедали в кафешке с сильным китайским уклоном и, тут же в соседней лавке, пополнили запасы продуктов, даже Сангрия нашлась.

Ночевка около Богда	Китайская кафешка под Арвайхээром	Густо заселенная степь		Подъезжаем к Хужирту

Шоссе проходит по окраинам города, видно, что он очень большой и какой-то не монгольский, промышленный. Почти не видно юрт в пригородах, сразу начинаются безликие многоэтажки. Проезжаем по асфальту еще километров тридцать, и сворачиваем на Хархорин. Напрямки, через Хужирт. В принципе, можно было и остаться на асфальте, но уж больно большой крюк. Все асфальтовые дороги тут идут лучами от Улан-Батора, а нам надо поперек.

Снова начинаются колеи, но мы нисколько не жалеем, что съехали с асфальта. Пейзажи тут совершенно пасторальные - зеленые холмы, белые юрты и стада, стада. Окончательно и бесповоротно кончилась Гоби, а с ней и верблюды, и пошли милые сердцу коровы, лошади, овцы, козы. Наташке сплошная радость!

Жизнь кипит, вдоль и поперек снуют монголы на мотоциклах. Переезжаем пару ручьев, но все они маленькие и ужасно растоптаны скотом, к берегу не подойти. С купанием придется пока повременить.

Хархорин. Парковка перед монастырем.	Территория монастыря весьма обширна!		Сколько тут барабанов!

В Хужирте опять начинается асфальт, так что оставшиеся до Хархорина 60 км пролетаем мигом. Где-то в полчетвертого подъезжаем к монастырю Эрдени-Дзу. Это одна из самых разрекламированных туристических достопримечательностей Монголии и это в первую очередь видно по гигантской парковке, окруженной не менее внушительными бастионами сувенирных рядов.

Но народу не так, чтобы уж запредельно много. Территория монастыря большая, и китайцы, а их тут большинство, на ней растворяются. Так что погулять приятно. Машка решила по случаю приезда в цивилизацию надеть нарядное платье, но не учла сильный ветер. Так что теперь ей приходится все время одной рукой держать юбку - похоже, в платье она тут одна. Наташка уморительной копирует маму, тоже все время держится за свой сарафан и приговаривает: "Ах, какой ветер!". Ей тут раздолье - молитвенных барабанов видимо-не-видимо, и мы боимся, что с ее стремлением покрутить непременно все, мы до ночи можем не управиться. Хорошо, что удается переключить ее внимание на самые эпические, размером раз в десять больше нее.

Зашли в несколько храмов, довольно одинаковых, но ярких и ухоженных. Интересно, что этот монастырь, практически разрушенный во времена Чойбалсана, был отреставрирован еще в 40-х годах по указанию Сталина.

Из сувениров удалось отделаться магнитиками и кошельком для Наташки, все сплошь китайское барахло. Едем в сторону Цэцэрлега искать ночевку. Очень хочется сегодня, наконец, встать у воды.

Асфальт. Машка рулит, Наташка сосредоточенно ест мороженное, красота. На выезде из Хархорина первый раз видим полицейскую засаду. Тормозят почти всех, но нас пропускают. Я гляжу в карту и намечаю перспективную речку, приток Орхона, пересекающую шоссе в городке Цэнхэр. Речка большая, есть съездик, но практически в самом городе.

Едем еще километров двадцать, река все время идет недалеко от дороги, километрах в одном-двух. Но берега заселены, коши и деревеньки идут одна за другой.

Выбираем место, где у берега виднеется небольшая рощица, целимся в середину просвета между кошами и сворачиваем в степь. Она оказывается довольно заболоченной, речка тут распадается на бесконечное количество рукавов и ручьев. Стараемся придерживаться колеи, чтобы не заехать в болото, но колеи заворачивают к юртам. Переезжаем пару ручейков, и тут нас настигает грозовая туча. Поднимается ветер, порывы несут по степи всякий пластиковый мусор, начинается дождь.

Мы уже практически сдались, решив, что затея безнадежная, но все ж доехали до первого более-менее крупного рукава. Подвернувшаяся колея уверенно пересекла небольшой брод и вывела нас к лесочку на острове. Тут нас ждала удача. Уютная полянка на берегу быстрой и относительно чистой речки. Юрты в отдалении и на другом берегу. Гроза покапала и ушла стороной, даже солнце выглянуло, прежде чем закатиться за холм. Отличная ночевка! (N47°26'55,72" E101°35'42,36")

Мимо сосредоточено продефилировал огромный угрюмый бык, вызвав легкую панику в коллективе. Но на нас даже не взглянул, нужны мы ему. Сильно похолодало, а ночью обещают до +4. Даже выпили по 50 грамм, чего давно не делали ввиду жары...

День 24-й. 15 августа 2019 г. 8590 км.

Ночью мимо нас, громко фыркая, прошел табун лошадей. Потом прошел дождь. Но с утра опять солнце. Мы не замерзли, температура не опустилась ниже 8 градусов. Утром неспешно варим кофе, умываемся в ручье - как же все-таки здорово ночевать у воды! Правда, помыть головы не решились, за ночь ручей совсем остыл. Ждем, пока Наташка проснется сама - это залог ее хорошего настроения.

Ночевка на речке под Цэцэрлэгом			Цэцэрлэг	Каньон речки Чулуут Гол

В машине первый раз включаем печку, температура пока 10 градусов. Возвращаемся через все броды и бродики на асфальт, и в первом же городке нас неожиданно тормозит полицейский. Правда, он сам, похоже, не рад, что махнул палкой. Поизучал права, даже багажник велел открыть, потом заглянул в салон, увидел Натаху, заулыбался, показал большой палец и отпустил. Разговор все равно не получился.

Асфальт так и продолжается, ненадолго прервавшись лишь раз на перевале. Мы едем к вулкану Хорго и озеру Цагаан-Нур, от которого планируем свернуть на север, к Хубсугулу. Километров за тридцать до вулкана дорогу пересекает речка Чулуут Гол. Тут надо обязательно остановиться, так как речка эта прорезала в предгорьях глубокий и необычайно красивый каньон, который никак не ожидаешь увидеть среди здешних мягких и почти равнинных пейзажей. Стены отвесны, а внизу видны отмели и пляжики, и даже какие-то люди, непонятно как туда спустившиеся. В общем, очень фотогеничное место.

	Чулуут Гол	Хорго. Начало подъема.

В городке Тариат расстаемся с асфальтом. В местном магазинчике Машка углядела китайскую куклу стоящую какие-то копейки. Но радости от нее Натахе хватило на несколько дней. Ее можно было расчесывать, поить из поильничка, и, главное, кукла после этого писала, так что в комплект к ней входил памперс.

Вокруг Хорго - нацпарк, платим за въезд восемь тысяч тугриков. Начинается дорога по лавовым полям. Отвратительная дорога. Могли бы ее и подравнять немного, раз уж деньги берут. Особенно больно смотреть на скребущие брюхом по камням Приусы. На парковке оживленно, но не так, как в Ёлын-Ам. Идти до вершины всего с километр, половина пути - лестница. Наташка даже дошла сама практически до самого кратера.

		Хорго. На краю кратера.		За перевалом Цагаан-Нур

Я привык, что обычно вулкан - это одно название. Просто горка "правильной" формы. Но Хорго это вулкан настоящий, с полностью сохранившимся кратером, лавовыми полями и склонами, заваленными кусками туфа. Наверху, на кромке кратера, даже страшновато сидеть, особенно с Наташкой, уж больно круто и глубоко уходят в преисподнюю стенки кратера.

Когда Торго извергнулся в последний раз, он залил лавой речку. Получилась плотина, а над ней большое красивое озеро. От вулкана до него рукой подать, но едем минут сорок по все такой же ужасно разбитой дороге. Ближний берег плотно застроен кемпингами, но все они в запустении. Похоже, сезон уже закончился. Даже пообедать в газаре не получилось, все наглухо закрыто. Так что отъезжаем подальше за мыс и располагаемся на пляже. Варим макароны и, главное, купаемся и моемся в озере. Светит солнце, распогодилось, озеро мелкое и теплое. И это после недели без воды! Людей нет, лишь изредка по дороге проезжает машина или велосипедист.

Познакомились с семьей китайцев				Цагаан-Нур

Такое озеро вполне могло бы встретиться где-нибудь в Швейцарии, виды ни чуть не уступают Альпийским. Тут бы и заночевать, но хочется завтра доехать до Хубсугула, а до него еще километров двести грунтовки неизвестного качества. Так что в пятом часу с трудом снимаемся и едем дальше. Сперва вдоль северного берега Цагаан-Нур. Дорога тут трудная. Сперва, расслабившись, чуть не угодили в песок, не заметив, что основная колея далеко обходит устье заболоченного ручья. Потом еле вскарабкались на локальный перевал между бухтами по очень крутому склону, правда, внизу выяснилось, что у этого категорийного участка был объезд для Приусов. Но трудности компенсируются видами, стоит только чуть подняться над озером.

От озера едем дальше на Мурен по сильно обжитым и очень уютным долинам, но дорога лучше не становится, особенно подъем на перевал. За три часа продвигаемся всего километров на сто, подъезжаем к Жаргаланту. Начинает темнеть. Пересекаем по мосту большую реку Идэр, приток Селенги. Некоторое время едем по левому берегу, прижатые скалами вплотную к воде, потом долина расширяется и дорога отходит в сторону, на очередной перевальчик. На нашем треке через 12 км после моста имеется ответвление к реке, похоже, авторы трека там ночевали. Мы очень хотим воспользоваться их опытом.

Чем не Альпы!				Дорога вдоль Цагаан-Нура

Действительно, прямо от перевального обо вниз уходит еле заметная колея в сторону реки и виднеющегося вдали коша. Если бы не трек, в жизни бы туда не сунулись. Два километра почти заросшей колеи приводят прямиком к юртам. Разгоняем большое стадо и, мимо разглядывающих нас тетенек, упорно пробиваемся дальше, на заливной луг с травой выше метра. Строго по треку пробиваемся через все это за мысок и попадаем на замечательную полянку на опушке леса прямо на берегу бойкого Идэра (N48°41'37,78" E99°26'34,71"). На противоположном берегу видна дорога и деревня, но достаточно далеко.

Прощальный взгляд на Цагаан-Нур	Вечерние заботы	Ночевка на речке Идэр		Утренние сборы

Как раз успели поставиться, как стемнело. Вечер сегодня куда теплее вчерашнего, градусов 18. Машка мечтает завтра с утра порыбачить. Ей кажется, что в такой шустрой речке обязательно должен быть хариус! Когда мы уже заканчивали ужинать, затарахтел мотоцикл и к нам направился свет его фары. "Ну вот, наконец-то гости", подумали мы и спрятали бутылку "Чингис-Хана", которую сегодня дегустировали. Но мотоцикл проехал прямо мимо нас и утарахтел куда-то дальше за следующий скалистый выступ. А мы-то были уверены, что дороги дальше нет...

День 25-й. 16 августа 2019 г. 8888 км.

Так нас никто и не побеспокоил и утром мы спокойно собрались и вернулись по своим следам на перевал. Часам к 11 доехали до озера Зуул-Нуур. Вчера мы никак на него не успевали засветло, и хорошо, что не дотянули. Озеро хоть и красивое, но открытое и разъезженное. Стада, отары, юрты. Весь берег истоптан скотом. Я все равно искупался, хотя для этого пришлось пять минут брести по щиколотку в мутной воде.

До Мурэна остается 95 километров. Кажется, раз-два и готово. Тем более, что дорога стала довольно оживленной. Но не тут-то было. Как раз из-за большого трафика дорога эта в ужасном сотоянии. Яма на яме, гребенка, ехать много хуже, чем по степи... Жарко, пыльно. Мыслями мы уже на Хубсугуле, но вынуждены несколько часов тащиться по этой изматывающей грунтовке. До Мурэна добрались только часам к двум.

Торопимся. Пытаемся быстро перекусить, в результате заходим в сомнительную кебабницу, где, естественно, никто ни на каких языках не говорит. Тыкая пальцем в картинки, заказываем 2 тарелки не то бууз, не то мант и какой-то чебурек Натахе. Пока манты готовятся, я оббегал окрестные магазины. Мурэн - большой город, магазинов полно, но ассортимент в них хуже, чем в придорожной деревне. Овощей нет вообще. Зато есть замороженные буузы. Засовываю пачку в холодильник, переставив его на -15 градусов.

Очередной перевал	С барабанами	Озеро Зуул-Нур		Придется спасать

Тем временем нам приготовили еду. Две огромные тарелки по 10 мант размером с кулак. Нам и одну такую не осилить, приходится забирать все с собой. Все, дальше асфальт до Хатгала, т.е. до самого озера. Погода стоит великолепная, что полностью противоречит всем отчетам - обычно в середине августа на Хубсугуле +3, дожди и хорошо, если не снег...

На асфальте встречаются глубокие провалы, сильно не разгонишься, но все равно с утренней "дорогой" не сравнить. Перед Хатгалом пост заповедника, берут очередные 3 т. тугриков с человека. За постом мы сразу сворачиваем с асфальта на дорожку вокруг озера. Про нее мы читали много интересного, так что готовы ко всему. До ближайшей точки под названием "хорошая ночевка на берегу" нам надо сегодня преодолеть 38 км. И сразу становится ясно, что это будут трудные километры. Пока перед нами классический грязный проселок, пересекающий бесчисленные ручьи. Причем сами бродики не проблема, воды там по щиколотку, но низина каждого такого ручья - это море грязи с десятками колей разной степени заболоченности. Выбирать путь надо очень внимательно, по возможности по широкой дуге как можно выше.

В одной такой низинке встречаем местный джип, решивший проскочить напрямки и уверенно закопавшийся в грязи по двери. Вокруг куча веселых монголов от мала до велика. Делать нечего, приходится спасать. Поверху идет вполне понятный объезд, зачем монгол поперся в самую грязь остается загадкой. Троса у них нет, приходится вытаскивать свой. Дергаем джип назад пару раз, рискуя добить наш многострадальный вариатор. Но сидит он очень качественно. Многочисленные монголы старательно толкают свой автомобиль, водитель газует, поливая их грязью, Машка фотографирует. Наташка, нывшая последний час, развеселилась, наблюдая эту картину - ну хоть одна цель достигнута.

	Спасены	Хубсугул	Залив с лебедями	Ночевка на опушке

Джип, однако, ни фига не двигается. Пытаюсь вежливо отцепить трос, разводя руками - мол, извиняйте, хлопцы, мы старались... Но монголы начинают отчаянно жестикулировать: давай, друг, еще разочек, сейчас все получится! От безысходности дергаю их с разгона и дальше жму газ до упора. Все замирает, обороты падают, сердце обливается кровью - сейчас как порвется ремень вариатора, и всем нам тут и жить тогда... Но тут пейзаж за окном начинает по сантиметру сдвигаться назад и сзади раздается победный клич. Ура, злополучный автомобиль вытащен на сухое место. Монголы счастливы, одаривают нас мешком странного овечьего сыра, сухого, как курут.

К предполагаемому месту ночевки приезжаем часам к шести, но оно нам не нравится - мокро и к тому же рядом кош. Едем еще пару километров до места, означенного на треке как "елочки". Тут действительно симпатичный ельник, к озеру ведет очевидный сверток. Даже слишком очевидный - накатанная дорога. Сразу же в лесу встречается буханка с российскими номерами, мужики жгут костер. Но мы едем дальше, к берегу. До него еще километра полтора. На опушке пустая юрта, какой-то заколоченный домик и большая компания монголов с палатками на берегу. Уезжать ужасно обидно, да и поздно уже.

Отправляюсь пешком на разведку. Место очень красивое. Напротив нас, через луг, прекрасная опушка леса, метрах в пятидесяти от воды. Одна проблема - по лугу течет еле заметный ручеек и создает вокруг себя небольшое болотце. Долго хожу туда-сюда, выбирая место для штурма, запоминаю ориентиры. И хочется, и колется. Наконец, отмечаю палкой место, где ширина болотца не больше пары метров, оттуда запоминаю азимут "на вон ту елку", и мы идем на штурм. На самом деле, там вообще не о чем беспокоиться - ручеек мы даже не заметили. А вот "за той елкой" как раз оказалось куда более длинное болото, до которого я пешком не дошел. Но и его благополучно проскочили и прекрасно расположились на волшебной опушке. Правда, в прямой видимости монгольской компании (N50°36'36,55" E100°29'03,82").

Разводим костер, благо дрова валяются прямо под ногами. Монголы по соседству тоже жгут огонь и шумно веселятся. Потом они подозрительно затихли и через минуту раздался треск мотоциклов, прорывающихся через болото. К нам в гости прикатила тетя с кучей детей разного возраста. К этому мы были готовы, в отличие от первого раза. Тетя даже немного говорит по-английски, на уровне "my name is", "this is my son". Выяснилось, что они из Улан-Баатора и тоже приехали сюда отдыхать. Машка скормила им недоеденные днем манты, раздала детям конфет. Взамен они настойчиво пригласили нас завтра в гости и укатили.

День 26-й. 17 августа 2019 г. 9179 км.

Ночью лил дождь, и мы было смирились с тем, что погода приходит в соответствие со среднестатистическими данными. Но утром картина совсем иная: ярко синее небо, промокший за ночь лес свежо искрится на солнце. Так что первым делом мы отправились на прогулку на ближайший мыс, за которым можно скрыться от глаз соседей. Прогулка получилась небыстрая - тропинка поросла маслятами, а в заводи у мыса нас встретили четыре лебедя, надолго приковав к себе внимание Наташки.

Машка:

Встаем до 8. Мы в Монголии, наверное именно это каждое утро меня удивляет. И погода. Опять дождь прошел, как не бывало. Опять утро прозрачное, звонкое и осеннее. Осень еще не пришла, но она тут, она дышит нам в спину. Она догоняет, и скоро обгонит нас. Отправляемся в «поход» на дальний мыс нашего залива. По пути собираем грибы, преимущественно маслята, красивые и желтые, но почти все червивые. Собирать грибы радостно. Лес греет душу. Мы с ножичками и заправски отрезаем ножки, рассматриваем с Наташкой каждый грибок и то и дело сворачиваем с тропинки. Митя сильно нас обогнал. Зато дочь сама дошла до самого «края земли». Край земли великолепен. Здесь живут лебеди, они изгибают тонкие шеи и плывут совсем недалеко от берега. Наконец-то нам открылся вид и простор на это удивительное озеро! Пожалуй, ни в одном путешествии мы не были так долго и так основательно наедине с самими собой. Я имею ввиду сейчас нас, а не себя. Нас троих, как единое целое. Нам так долго никто не встречается и ничего не вливает в уши. И здесь это единство ощущается остро и бесконечно. Я смотрю на них, и не могу передать словами, как это. Видеть свою дочь, которая топает на фоне неба, лебедей, воды и гор и собирает какие-то свои пушистики, листочки, шишки и прочую природную ерунду. И ей не скучно! И мы, которые купаемся и вот такие вот босиком и в рубашках стоим посреди.

На солнце очень тепло, мы с превеликим удовольствием купаемся в Хубсугуле, любуясь попутно окаймляющими его горами. Откуда-то принесло сотовую сеть, так что мы даже смогли в прямом эфире выложить свои фотки на фоне неземных красот и отписаться родным. Уезжать отсюда не хочется, но мы все же решаем проехать без дождя хотя бы часть жуткой дороги в Ханх и постараться найти для дневки место с пляжем, где бы Наташка могла поковыряться в песочке.

Так что после прогулки собираемся и уезжаем, легко преодолев болото в обратном направлении. Соседи монголы машут нам руками в недоумении, но заезжать к ним в гости у нас, увы, нет времени.

Дорога вдоль Хубсугула действительно тяжелая. Но мы к этому морально готовы, это тот случай, когда отчеты не врут. Много заболоченных мест с массой колей, местами приходится разведывать их пешком, дабы не рисковать - машины встречаются раз в несколько часов. И это сейчас еще относительно сухо, в дождь будет гораздо хуже. Часто грязь сопровождается камнями, о которые мы скребемся защитой и по десятому разу отрываем задний бампер.

Машка:

Митя ничего, кроме дороги не видит, я же наслаждаюсь изо всех сил за нас двоих. Вокруг первозданная красота. Лиственничный лес, травы и цветы. Буквально по пояс. Иван-чай здесь насыщенный и почти бордовый, альпийские цветы тоже ярче, чем обычно. Здесь растут хризантемы, горечавки, ромашки. Цветочное великолепие. И запах!

Первый привал	На перевале	Знаменитая сота	Мы тут не одни

К озеру дорога выходит нечасто, до следующего места километров 15 и едем мы их битых два часа. Место тут не очень, но для небольшого привала сгодится. Тем более, необходим текущий ремонт - защита картера от многочисленных встреч с камнями оторвалась с одной стороны и загнулась почти до земли. Кое-как выправляю это безобразие топором и домкратом. Но попутно замечаю на левом рычаге подвески вмятину и идущую от нее трещинку. Это уже хуже, как бы эта трещина не пошла дальше - если лопнет рычаг, далеко мы не уедем... Так что настроение несколько портится.

Дальше все такие же говны, в одной луже даже засели, но выбрались самостоятельно, в раскачку, обдирая пузо о камни. Чуть получше стало только в районе перевала - высота тут почти два километра и стало посуше. Сам перевал с вышкой связи и солнечными батареями место знаковое - фотографии отсюда присутствуют во всех отчетах. Делаем свои и мы и довольно бодро скатываемся вниз. На каждой остановке я теперь лезу под машину проверять, как там наша трещина. И естественно, мне кажется, что она растет на глазах, после чего на каждой кочке я представляю, как рычаг сейчас с хрустом сломается пополам.

Типичная дорога	Но виду искупают все			Снова типичная дорога

Проезжаем юрточную базу отдыха, первую со стороны Ханха. Еще километров через десять у нас на карте очередная "хорошая стоянка". Дорога тут долго идет вдоль высокого берега, внизу иногда промелькивают песчаные пляжи. Но не видно ни одного съездика. Удивительно нетронутые все ж здесь места!

Такими темпами мы проедем все пляжи, так что останавливаемся на обочине и идем вниз пешком. Тут просто великолепно, аж дух захватывает! И пляж, и лес, и виды. И место для палатки на травке, и даже полузаросшее кострище - люди тут были, но следы их пребывания почти не заметны. Как это разительно отличается от привычной нам картины замусоренных и затоптанных берегов любых водоемов, к которым можно подобраться на машине...

Оставляю семью наслаждаться первозданной природой и иду исследовать берег. С большим трудом нахожу условный спуск с косогора и почти заросшую колею, ведущую к дороге. Однако же операция по спуску машины к лагерю проходит успешно. Тут, без сомнения, будет дневка! (N51°10'59,96" E100°44'00,92")

Преодоление			Здесь будет дневка

Еще светит солнышко, купаемся в теплом Хубсугуле (так не бывает, это сон!). Машка пытается рыбачить, традиционно безрезультатно. Палим большой костер, варим очередные буузы...

День 27-й. 18 августа 2019 г. Дневка.

И снова ночью дождь, а утром солнце! Место для дневки - лучше не придумать, тут и озеро с песочком, и лес с грибами, и никого... Отправляемся с Наташкой за маслятами, Машка хочет замариновать пару-тройку баночек домой. Но прогулка наша была быстро прервана жуткими нечленораздельными криками из лагеря. Бежим скорее домой, и по мере приближения начинаем различать отдельные мамины слова: "Рыба! Я поймала рыбу! Большую!"

Есть!	Вот оно, счастье!		Варим грибы

Торжествующая Машка встретила нас с действительно внушительным османом, которого мы с трудом съели в обед. А на ужин у нас еще и заранее замаринованная баранина...

В промежутках же между обжорством мы купались, строили замки, гуляли просто так и за грибами, коих набралось на три баночки. В общем, дневка удалась! Правда, к вечеру у меня неожиданно заболел живот, так что толком оценить баранину я не смог.

Машка:

Я сижу и пишу дневник. Передо мной горит жаркий костер, дрова для которого валяются везде, только протяни руку. Справа и впереди переливается серебристое озеро Хубсугул. Вперед – без горизонта, а справа обрамлено соснами. Берег куда хватает глаз – песчаный пляж из желтого песка. Слева вверх уходит лес. Погода тихая, солнце было час назад, но в основном пасмурно-тепло. Наташка спит, муж ушел гулять, я караулю. Сутра мы успели поймать, зажарить и съесть большую рыбу, о которой я мечтала всю Монголию. И счастью моему не было предела. Я волевым усилием заставила себя остановиться и не ловить вторую, эту бы съесть. Еще мы собрали полведра маслят, почистили и закатали в банки. С запахом дымка. Искупались в озере, не раз и не два. Копали и построили песочные замки. Валялись на песке и смотрели в небо. И все это было наше и ничье больше. Непривычное ощущение полной природной чистоты и нетронутости природы. На таком пляже и нигде не забиты гвозди в сосны, и не построены навесы со старым полиэтиленом, нет помоек, вообще нет следов. Даже пресловутых бутылок из-под водки, которые валялись всю дорогу по обочинам тут нет...

К вечеру сильно изменилась картина на небе, его полностью заволокло черными тучами. Похоже, хорошая погода все-таки заканчивается и завтра нам пора домой, в Россию...

День 28-й. 19 августа 2019 г. 9264 км.

Дождь лил всю ночь, и утром картина безрадостна - небо затянуто беспросветно. Все, Монголия закрывается, пора домой. Варим кашку под тентом, собираем абсолютно мокрую палатку, и в полвосьмого уже выезжаем. На скользкий мокрый склон взбираемся в два приема, но относительно легко.

Оставшаяся часть дороги до Ханха - море грязи. Малейший подъем или спуск, и машина плывет, норовя стать боком. Как удачно, что основную и самую сложную часть мы проехали по более-менее сухой погоде. Часа за два преодолеваем оставшиеся 55 километров, переваливаясь через два небольших перевала.

Вид на Мунку-Сардык	Пора на асфальт	Монды	Култук

Начинаются окрестности Ханха, турбазы и кемпинги. Выглядят уныло, особенно под проливным дождем - огороженный кусок голого берега, 300 рублей за место под палатку. С нашей дневкой не сравнить. Вокруг должны быть горные пейзажи, во главе с Мунку-Сардыком, высочайшей точкой Восточного Саяна. Но сейчас облака лежат на уровне озера, ощущение, что кругом ровная раскисшая степь до горизонта.

Уже на последних километрах, когда дорога почти наладилась, попался провалившийся мостик с объездом вброд. Мы неудачно зацепили камень в колее и снова оторвали задний бампер, который я вчера любовно прилаживал. Обидно. Приходится возиться под непрекращающимся дождем.

Дорогами Хубсугула.

В Ханхе, наконец, выезжаем на асфальт. Кажется, что мы уже в России - русские машины, русские надписи, в магазинах цены в рублях, приходится просить продавщицу пересчитать в тугрики, чтобы сбросить их остатки на сувениры. На последнюю тысячу покупаем Натахе Чупа-Чупс. В общем, Ханх - чисто русский анклав, куда из Иркутска и прочих окрестных городов приезжают большими компаниями отдохнуть/порыбачить/выпить на природе. Дальше в Монголию, из-за ужасной дороги, углубляются единицы.

Часам к 11 приезжаем на границу. Переход ту маленький, как мы любим, перед нами пара машин, так что монголов проходим довольно быстро. Основная потеря времени - паспортный контроль с одним окошком. Досмотр абсолютно поверхностный, веселый таможенник в фуражке больше треплется о нашем маршруте, чем смотрит в багажник.

Зато на нейтральной полосе намертво встаем на час. Выясняется, что наши загоняют в таможню сразу 15-20 машин и потом их бесконечно долго оформляют. Опять толпа на паспортный контрль, потом какой-то непонятный "таможенный допрос", но, в основном, бурятов интересует, как мы проехали из Хатгала в Ханх: "люди на Крузезах боятся соваться". Все остальные едут с ближайших турбаз, с прицепами, лодками, детьми...

В результате, обычные два часа на все таможни, и мы на родине. Поначалу все выглядит точно так же - те же провалы в полметра на дороге, то же количество крупного рогатого скота. Приезжаем в знакомые мне по походу 2003-го года Монды, обедаем в позной. Переставляем sim-ки в телефонах, отзваниваемся всем и пытаемся найти в Иркутске квартиру на ночь. Хочется чего-нибудь поприличнее, и процесс затягивается - на удивление много квартир занято. С трудом Машка выторговывает евродвушку недалеко от центра за 2500 р.

Спускаемся по Тункинской долине, по-прежнему в сплошной облачности, так что Саян не видно вообще. Но хоть дождь перестал. В Култуке выруливаем на федералку, покупаем пару омулей на вечер (вроде ж их вылов запрещен?). Смотровой площадки на подъеме, где когда-то был большой рынок, больше нет - с трудом притулились у кафешки, чтобы хоть посмотреть сверху на Байкал. Но долго не задерживаемся, вид здесь очень индустриальный, а Байкалу мы, если получится, еще вернемся в его куда более живописной и менее заселенной части.

Долго и нудно ползем по серпантину до Иркутска - ремонты, реверсы, фуры... Часам к 7 вечера приезжаем в город, собирая вечерние пробки. Но город свежеумыт и симпатичен, Машке очень нравятся улочки со старыми деревянными домами, на которые навигатор нас упорно заводит. Квартира на улице Александра Невского оказывается, и правда, хорошей. Закрытый двор за шлагбаумом, свежий ремонт, классная кухня с барной стойкой. Жаль только сил уже нет - помыться, постираться, кое-как пожевать омуля с белым вином, и спать на чистые белые простыни...

GPS трек пятой части

Если наш сайт оказался Вам полезен, Вы можете помочь нам собраться в следующее путешествие... А с нас новый отчет!