К оглавлению

День 5-й. 25 июля 2018 г. Продолжение.

На границе практически пусто, пара машин. На все про все потратили около часа. Причем наши почему-то заставили разгрузить всю машину. Это называется "таможенный союз", это как бы не таможня, а "пограничный контроль". Видно, что сами вещи никого не интересуют - надо соблюсти процедуру: выгрузить весь багажник и заглянуть в нишу запаски. Когда дело дошло до бокса на крыше, товарищ сдался и пощупал только лежащие сверху спальники.

Казахи не смотрели вообще ничего: "Откройте багажник. Спасибо, счастливого пути." На паспортном контроле всех, включая Наташку, снимают на камеру. Мы въезжаем по загранпаспортам, поэтому никаких бумажек писать не надо. В общем, все вполне цивилизованно и быстро, эту границу можно не бояться. Сразу за шлагбаумом оживленная торговля - страховки, обмен валют. Оформляю страховку аж на 2 месяца, чтобы не заморачиваться этим на обратном пути, тем более, что 2 месяца стоят ровно столько же, сколько и два раза по 15 дней (минимальный срок). А в один месяц мы можем не уложиться. Страховщик напутствует: "Скорость соблюдайте буквально! Стоит знак 20 посередь степи, едь 20! Жолполицай себя ждать не заставит."

Меняем немного денег, переодеваем Натахе памперс и едем дальше. Часы переводим еще на час вперед, так что уже час дня. Сразу же начинается тягомотный ремонт дороги. Прямо дежа вю какое-то с 2002-м годом, когда этих ремонтов мы проехали сотни километров. Только в Казахстане так ремонтируют дороги - закрывают сразу километров 50, и пускают машины пылить рядом по степи. Естественно, ограничение 40 и обгон запрещен. Ползем за какими-то грузовиками. Спрятавшись за ними, проезжаем пару полицейских засад. Тоска смертная - 30 км по Петропавловска тащимся час.

В сам Петропавловск не заезжаем, свернув на идущую в объезд дорогу через Новокаменку. Тут, наконец, кончается ремонт и вскоре мы выезжаем на отличное шоссе на Астану. На сегодня наша цель - Боровое. Обедаем в свежепостроенной придорожной кафешке, где потеряли еще час в ожидании шашлыка, хотя обещали сделать зв 20 минут. Пора привыкать никуда не торопиться...

Оставшиеся 250 км проезжаем легко. Дорога великолепная, жолполицаев пока не видно, Наташка спит...

На КазмунайГазе заправляемся дешевым казахским бензином, получается что-то около 30 рублей за литр 92-го.

Машка:

Дорога налаживается, Тата спит. Я читаю все тех же Яночкиных вслух. Митя озвучивает планы на наше путешествие на несколько дней вперед. Он провел такую детальную огромную и трудоемкую подготовку! Вычитал места для стоянок, скачал треки, карты, узнал про дороги, и составил план на каждый день. Пока у нас все получается, и такая подготовка дает ощущение контроля за ситуацией, не дает впустую тратить время на поиски стоянок, и, самое главное, мы всегда оказываемся в предсказуемо красивых и более-менее удачных, а иногда просто шикарных местах, которыми поделились люди. Вот какой у меня муж! Мы решаем, что глупо проезжать Казахстан в который раз мимо, просто транзитом, тут много чего есть интересного. Будем ехать его 5 дней. И все их, конечно, опишем ниже. На сегодня - озеро Боровое. Пока я пишу дневник, осталось 57 км. Тата все еще спит после обеда. Проснется уже на месте. Сейчас 18.02.

Свернули с трассы и сразу попали на очень живописную дорогу. Озеро, невысокие холмы, поросшие сказочным сосновым лесом. Совсем не похоже на тот Казахстан, что остался у нас в памяти от поездки 2002-го года... Вскоре кордон заповедника, платим какую-то небольшую денежку за въезд.

Боровое оказалось развеселым курортом, а ля какой-нибудь Геленджик. Только вместо моря озеро. Но вся атрибутика та же - толпы, аттракционы, вареная кукуруза, сладкая вата, десятки больших и маленьких гостиниц. Чтобы не терять время, едем сразу в пансионатик "Лесная сказка", про который я где-то читал хороший отзыв. Он чуть в глубине, где потише. Впрочем, рядом еще 2 десятка аналогичных предложений, но нет никакого смысла тратить время на их исследование ради одной ночи. Тем более, что в этом есть свободный домик типа курятник, но со своим душем/туалетом. За 12000 тенге (курс где-то 5.25 тенге за рубль).

Машка:

Чувствуем себя как в фильме «Будьте моим мужем». Реально, "воронья слободка". Хозяйский дом и вместо сада с огородом – как бы «улица» внутри участка. Слева и справа маленькие, стык в стык, домики-веранды, некоторые обвиты хмелем. Наш домик без веранды. Кухня общественная, мангал, качели и отдельный навес нам тоже предложены, так же как и стиральная машина. Загружаем в стирку белье: «У нас все для гостей», говорит молодая бойкая хозяйка, и идем гулять.

Березовая рощица в Боровом	"Дикое" озеро	Поедаем кукурузу на набережной	Дворик "Лесной сказки"	Утреннее купание

Прогулка подтвердила первое впечатление - большой шумный курорт с массой развлечений. Весь центральный пляж платный и обнесен сеткой. Выглядит довольно странно: длинный променад в центре идет как бы вдоль берега, но на самом деле, получается, что вдоль бесконечного забора. И только где-то вдалеке можно выйти к неогороженной узкой полоске, где все купаются и пьют пиво на закате. Ларьков с пивом и пирожками тут в избытке.

Само озеро, безусловно, очень красивое и вокруг есть где погулять по лесам-холмам. Но все сильно окультурено, проложены дорожки и стоят кассы и шлагбаумы. Думаю, встать с палаткой тут малореально.

Нагулявшись, закупили пирожки и вернулись домой. Под руководством хозяина загнали машину внутрь так, чтобы завтра утром мы смогли выехать. В домике чайник закипал полчаса, жизнерадостная хозяйка охотно всем разъясняла: "Шо вы хотите! Электричество совсем слабое, столько народу понаехало!"

- А можно постиранное белье посушить в сушилке?

- Конечно, можно! У нас все для отдыхающих! Только она не работает, электричества не хватает.

День 6-й. 26 июля 2018 г. 3254км.

Хотели стартовать пораньше, но проспали. Наташка вечером плохо засыпала, сказывается 3-х часовой сдвиг времени. Также несколько замедлил темп сборов хозяин, тусовавшийся у выезда и затеявший неспешный разговор о жизни, рыбалке и красотах Казахстана. В общем, часов в 9 с грехом пополам выехали.

Объезжаем озеро с другой стороны, на пляже еще никого, остановились искупаться - даже купальники не понадобились. Наташка сразу уселась копать песочек, ее теперь не увести.

Машка:

Наташка хочет копать и кормить уточек. Уточек нет, применяем военную хитрость и кормим рыбок. Хлеб еще с Питера не фонтан, определили его на съедение птицам и животным. Но пока кормить некого. Тата не теряет надежды, крепко держит пакет с хлебом и перечисляет вслух, кого покормит: «Мама, это уточкам, это утятам, это телятам…»

Уезжаем из Борового и попадаем на автобан до Астаны. Автобан просто великолепный - шесть полос, бетонка, ограничение 130 км/ч. И практически путой - даже непонятно, зачем было строить столько полос. Вокруг попадаются то стада коров, то табуны лошадей - Наташке все это развлечение, она кричит: "Мама, давай считать коров!"

Долетели до Астаны за два часа. Эх, а 16 лет назад мы сутки тащились до нее жуткими дорогами от Кустаная! И когда ночью выскочили на ярко освещенный автобан, он показался миражом в степи. Тогда его было построено совсем немного, километров 30, и дальше до Балхаша опять шла жуткая дорога. Тогда мы в Астану не заезжали, не до того было, а сейчас решили заехать.

Автобан заканчивается автоматическим пунктом оплаты. Повозившись некоторое время с девайсом по приему денег - карточку он почему-то жрать отказался, пришлось искать мелкие тенге - выбрались, наконец, за шлагбаум. Тут же обнаружился пост полиции. Жолполицай был занят другой машиной, чему я был крайне рад и, на радостях, начал разгоняться, чтобы побыстрее его миновать. Но товарищ резко обернулся и энергично замахал своей палкой.

Ну вот, началось. Останавливаемся, ждем - выходить из машины без разрешения по казахским правилам нельзя. Полицай подходит, смотрит документы, приглашает с собой. Выяснилось, что тут устроена ловушка: перед пунктом оплаты автобана стоит ограничение 20, и зона его действия не заканчивается после шлагбаума, как было бы логично предположить, а продолжается еще метров 200 до знака отмены. А я разогнался, наверное, аж до 40. Товарищ с печальным видом показывает на камеры - мол, и рад бы помочь, но все фиксируется... И сразу же начинает торговаться. Штраф 12000 тенге, но можно 2 т. руб. Спрашиваю, не спасет ли отца русской демократии штраф в одну тысячу рублей, он как-то подозрительно быстро соглашается. Видимо, надо было торговаться лучше. Еще была предпринята вялая попытка предъявить мне "алкогольное опьянение" путем подсовывания кулечка: "Дыхни сюда". "Пиво не пил? Точно?" В общем, через пять минут мы с этого поста уехали. С довольно противным осадком. Вроде и правда превысил, но на камерах, думаю, ничего у них не было.

Астана			"По газонам не ходить!"

В Астану въезжаем долго через какую-то промзону. Небоскребы все маячат впереди, а мы все трясемся по каким-то кривым улочкам, пока, наконец, не выскакиваем на большой проспект. Паркуемся в самом центре, он очень компактен и обходится за полчаса, даже с Наташкой. Небоскребы, фонтаны, помпезность и богатство. Но как-то безжизненно, людей мало, кругом таблички "по газонам не ходить, штраф 50 тыс. тенге". А Наташка как раз только что пописала "под кустиком". Могло получиться дорого...

Не найдя демократичной кафешки в центре, обедаем в пиццерии где-то на выезде. Пока готовят пиццу, успеваю поменять очередную порцию денег в банке по соседству. Дело это небыстрое, банкомат не работает, а в обменник общая очередь...

Все, теперь можно уезжать из цивилизации. После долгих колебаний, мы все же решили ехать дальше экзотическим маршрутом, объезжать Балхаш с востока с заездом на его соленую часть. Этот вариант числился у меня "запасным", он минимум на день удлиняет маршрут, а если устраивать на Балхаше дневку, то и на два. Дело в том, что стандартным путем на Алматы по западной стороне Балхаша мы уже ездили в 2002 году. И запомнился этот путь, в основном, абсолютно бандитскими постами "Рубеж", где у нас в открытую вымогали деньги, угрожая подбросить наркотики.

Понятно, что сейчас все уже не так страшно, но все равно повторять этот маршрут неохота. Кроме того, восточный берег Балхаша интересней и не так заезжен, я с трудом нашел всего несколько отчетов и трек с подъездом к нему. На западном же берегу турбазы-турбазы и делать, в общем-то, нечего. И придется потом ехать через Алматы, которая в наши планы не входит, так как в Киргизию мы хотим попасть через маленький погранпереход Кеген, что около Каракола, а не долгий и мерзкий Кордай на дороге Алматы-Бишкек. Чем дальше от больших городов и торных дорог, тем лучше... В минусах же непонятное состояние дороги Караганда-Аягоз и несколько больший километраж. Но это нас пугает не сильно.

Итак, не доезжая Темиртау, сворачиваем с автобана на Каркаралинск. Каркаралинский нацпарк - это тоже оазис в степи, заповедник, с горками, озерами и интересными маршрутами, так что весьма логично будет там сегодня заночевать. 100 километров до Каркаралинска идет вполне приличная дорога, не автобан конечно, но и траффик здесь минимальный. Потихоньку справа вырисовываются невысокие горки, и мы сворачиваем к ним по полевой дорожке мимо фермы с коровами. "Надо будет завтра у них молока купить" - говорит Машка.

		Астана-Байтерек	Ночевка в Каркаралах

Дорожка петляет по холмам и сворачивает в заповедник, под "кирпич". И сразу же за ним начинается прекрасный светлый лес. Углубляемся в него метров на двести и встаем на укромной полянке в замечательном сосняке. Скоро стемнеет, надеемся, что нас вряд ли кто-нибудь тут застукает ночью, а с утра пораньше мы уедем восвояси.

Машка:

Сегодня Митя наметил ночевку в заповеднике Каркаралы. Добираемся к 8 вечера по приличному и очень живописному шоссе. Получаем удовольствие. Наташка выискивает стада, отары и табуны, не уставая их считать и перечислять просто бесконечное количество раз. Мы незаметно взбираемся на 800м над уровнем моря, не серпантинами, а плавными холмами. Иногда получается как на американских горках: «Ух! Вниз!», подхватывает под животом, Наташка хохочет.

Легко доехали, по намеченной точке встаем в очень красивом месте. Среди степи горная гряда, мы у подножья, в сосновом лесу, на камушках. Тут чабрец, скачки, лук. Одним словом – альпийские травки. По пути добыли продукты в маленьком магазинчике, поэтому у нас вкусный ужин, конфеты, краковская колбаса и отличное настроение.

К вечеру до нас опять добрались комарики, но после Медвежьего озера это чепуха. Наташка с игрушками в палатке, рисует, читает, очень оживилась и в боевом настроении. Командует всеми. Но надо отдать ей должное, у нее уже есть свои дела. Она собирает дуги палатки, моет овощи на салат и посуду после ужина. Собирала лук и чабрец. Растет помощница! В первый раз добыли пижаму – прохладно. Ставим будильник на 6, хотим завтра с утра погулять по тропкам заповедника.

Совсем Казахстан другой, чем в прошлый раз! И дороги, и пейзажи и планы. Только жолполицаи те же мерзкие и если уж ремонт дороги – то по-казахски. Перерывают и закрывают все на много км вперед.

Луна свети как фонарь прямо в палатку. Полнолуние. Тент опять не ставим.

День 7-й. 27 июля 2018 г. 3889км.

Ночью нас несколько раз будил лай собак. Где-то совсем близко. Похоже, там кордон заповедника и хорошо утром свалить до того, как нас тут застукают. К тому же довольно холодно, Машка мерзла и закутывала Наташку. В 6 утра термометр в машине показывает 8 градусов. Вот так Средняя Азия.

Выехать получилось только в 8, Машка не особо охотно просыпалась. Но никто нас не обнаружил и мы спокойно вернулись на шоссе и поехали к дому отдыха "Сосновый бор". В Каркаралах много разных пеших маршрутов, мы выбрали самый короткий - к озеру "Бассейн". С любезного разрешения охранника, оставили машину у ворот, посадили Натаху в рюкзак и пошли.

Прогулка получилась очень приятная, хотя с непривычки набирать 300 метром с нашим упитанным ребенком в рюкзаке было тяжеловато. Тропинка от территории дома отдыха хорошо размечена, заблудиться невозможно. Внизу оборудована кустами малины, выше довольно круто лезет вверх среди сосен и причудливых гранитных нагромождений. Пару раз даже приходится карабкаться, хватаясь руками за стволы и ветки. Само озеро неожиданно маленькое, действительно размером с бассейн. Конечно, стоят таблички, запрещающие купаться. Но мы, пользуясь полным отсутствием людей, этот запрет нарушили. Хоть и не жарко, но после энергичного подъема искупаться хотелось очень.

Каркаралинский заповедник			Привал	Озеро "Бассейн"

Вниз к машине добежали совсем быстро, вся прогулка заняла часа два. В поселке заправили канистры водой из колонки и двинули дальше, включив аудиокнигу Айтматова...

По навигатору до Аягоза 450 км. Мы хотим попасть на берег Балхаша где-то в районе деревни Лепсы. Туда можно приехать большим кругом по шоссе, а можно не доезжая Аягоза свернуть в степь и срезать километров 100 (через Актогай). Так, конечно, интереснее и этот маршрут у меня проработан: есть трек от Аягуза до Актогая и дальше еще контрольные точки на Лепсы. В самом оптимистичном варианте, мы сегодня должны успеть добраться до Балхаша.

Оптимизм оказался несколько преждевременным. Километров пятьдесят дорога была еще более-менее, потом закончилась совсем. Дальше - разбитый проселок, по которому ездят исключительно самосвалы, груженые скальником. Причем, почему-то, только навстречу. Попутных не видели ни одного - куда они, интересно, деваются? Скорость упала до 40 км/ч в лучшем случае, пыль, тряска. И так часами. Хорошо хоть Наташка заснула и проспала три часа кряду. Места совсем не туристические, карьеры, какие-то рудники, степь да степь кругом.... Видимо, карьерные самосвалы и раздолбали эту дорогу в пух и прах.

Пообедать останавливаемся просто посреди степи, съехав с дороги на 20 метров в сторону. Изредка мимо проезжают самосвалы и машут нам. Прячемся от ветра за машиной, варим сосиски с макаронами. Сосиски, купленные недавно в каком-то сельпо, оказались несъедобными, одну я осилил, остальные выбросили. Мы как-то неудачно промахнули все более-менее крупные города, так и не закупив толком продукты. А теперь впереди трек в степи и до поворота на него лишь пара совсем хилых деревень.

				Обед на ветру

В одну такую заезжаем - спрашиваем, где тут у вас магазин. А уже довольно поздно, да еще и пятница. Многие мужики уже под градусом. Нас отправляют "вон к тому красному забору". Там ни вывески, ничего, но толпится народ. Магазин давно закрыт, но нам повезло - кому-то "очень надо" и это кто-то ломится в дом к продавщице. Минут через десять она явилась, открыла магазин и там даже образовалась очередь. Мы набрали консервов и еще кучу ерунды, так что голод нам теперь не грозит. Пока стояли в очереди, я устал держать Натаху на руках и посадил на какой-то мешок. Когда мы вышли на свет, выяснилось, что это был мешок с мукой, и дочь теперь вся белая и очень довольная.

Более-менее налаживаться дорога начинает только километров за 100 до Аягоза. Но уже темнеет, на Балхаш мы сегодня точно не успеваем. Довольно большие участки приличного асфальта внезапно сменяются кусками, где асфальт как будто взорван и топорщится жуткими вспученностями. Чем больше темнеет, тем выше становиться риск внезапно влететь в эти ямы. Стараюсь держаться на хвосте у местных. По счастью, ближе к Аягозу такие откровенно убитые места постепенно исчезают.

Собственно, в Аягоз нам не нужно - трек к Балхашу начинается с поворота на деревню Буденное, это на 20 км ближе. Но мы остались без бензина, так как последние две заправки, обозначенные на карте, на местности обнаружить не удалось, а до этого была такая, что я не рискнул на ней заправляться (видимо, еще не достаточно адаптировался). Так что приходится удлинить сегодняшний путь еще на 40 километров и смотаться туда-обратно на КазМунайГаз в Аягозе. Зато можно не переживать за качество бензина и спокойно углубляться в степь...

Машка:

Дорога налаживается. И последние 100 км в этот день Митя едет в темноте, но хотя бы безопасно – нет поперечных ям и вспученного горбами асфальта. Вообще, благодаря этому, пока самому нелегкому за всю дорогу от дома, пути, наконец-то появляется ощущение поездки, Азии, путешествия. А то все до этого было как то легко. Луна полная сопровождает нас по правому борту. С Наташкой играем во всё – поем песни, читаем книжки, смотрим мультики, отвечаем на тесты, заплетаем и расплетаем куколке по 15 косичек, считаем их и проезжающие машины. Я уже на исходе творческих сил, слава Богу, она засыпает. В Аягозе заправляем полный бак и возвращаемся 20 км обратно на дорогу к Балхашу. Балхаш – где то там, напрямки через степь, и если вначале мы еще сомневались и думали как ехать (например, можно было от Аягоза по шоссе, на 200 км длиннее), то после сегодняшнего пути нам степь – нипочем! Наш вариант, через степь, описывают в дожди непроходимым. Но дождей нет, и мы в степи. Стемнело в 20.30. Едем прямо на луну. Она огромная и теперь светит прямо в лобовое стекло. Под ней загорается Марс? Он здесь очень большой и яркий. Красный.

Часов в 10 вечера, сворачиваем в село Буденное. Стараемся держаться трека, что не очень просто - после села начинается множество колей примерно в нужную сторону. В темноте внезапно упираемся в ворота коровника, которого 3 года назад, видимо, еще не было, так как трек проложен строго насквозь. Некоторое время тыкаемся по сторонам, объезжая это сооружение и выбираемся в конце концов на путь истинный. Дорога по степи хорошо накатана и сомнений больше не вызывает. Наша задача немного отъехать от деревни и заночевать где придется. В темноте искать место не очень удобно, все время кажется, что "вот еще чуть-чуть проедем и будет что-нибудь получше". Но темнота везде одинаковая, холмики да редкие кустики, и, в итоге, мы просто отъезжаем на пять метров от основной колеи и в свете фар быстро ставимся по привычной схеме: палатка без тента - три минуты, столик, стулья, горелка - еще пять.

Машка:

Наташка забралась в палатку, мы ей открыли дверь, оставили только сетку, она видит нас «в окошко» и играет, рисует и требует почитать Бармалея. Никуда не торопимся, такое удовольствие от цикад, ночи, степи, луны и друг от друга. Путешествие началось! Под Митин голос про Бармалея, я думаю о том, что мы хотели завтра дневку на Балхаше, но мы до него не доехали, значит, будет полудневка. Как то мы завтра до него доберемся? Во сколько?

День 8-й. 28 июля 2018 г. 4432км.

Хоть мы сегодня никуда особо не торопимся, будильник поднял нас в 6 утра. Я его забыл вчера выключить. Пока завтракаем, мимо нас проезжают местные жители на различной сельхозтехнике, приветственно машут нам из кабин.

Дорога - одно удовольствие! Мягкий ровный грейдер петляет по живописной холмистой степи. Можно ехать быстро, только пыль столбом. Не сравнить с жесткой трясучкой на вчерашнем "шоссе". Проезжаем пару заброшенных деревень с одним-двумя жилыми домами. Предполагаем, что туда на лето приезжают чабаны, поскольку кругом пасутся огромные табуны лошадей. Гадаем, зачем им столько лошадей? Около деревни Тарлаулы пересекаем арык в бетонном желобе с чистой прозрачной водой. Наполняем канистры.

Сам Тарлаулы - большое аккуратное село, даже асфальт на центральной улице. Есть несколько магазинов, зря мы вчера боялись, что останемся без продуктов. После Тарлаулов дорога стала похуже, вернее, появилось несколько вариантов и мы, возможно, поехали по не самому удачному. Выезжаем к Турксибу. Трек ведет прямо вдоль него, а мы едем на некотором отдалении. Приезжаем в Актогай - железнодорожный узел. Это довольно большой городок, есть даже банк и, конечно, заправка - что мы вчера так волновались?

Трек выводит нас на мост через основной ход Турксиба а потом неочевидными тропами вдоль забора станции к переезду через какое-то боковое ответвление. Тут тоже видны следы строительства моста, брошенного много лет назад. Дальше наши пути с треком расходятся - ребята ехали на мыс Коржын-Тобе, а нам дальше на юг, к Лепсам. Вместо трека у нас теперь есть лишь несколько путевых точек. За Актогаем начинаются солончаки и самый неочевидный участок маршрута. Едем некоторое время по остаткам недостроенной насыпи, потом колея с нее уходит левее, видимо, огибая солончак. На развилках мы пытаемся держать направление на точку "Конец солончаков. Начало отсыпанного грейдера", и она, в целом, приближается. В нашу суперсухую погоду ничего страшного тут нет - колея и колея, то твердая, то с песком. Но в дожди, судя по всему, все выглядит совсем не так. Корка соли растворяется и дорога превращается в топкую грязь. Попадаются глубокие колеи, обрывки железных тросов, доски и прочие следы борьбы.

Мы же довольно быстро выбрались на очередной пыльный грейдер. Теперь основным препятствием является Турксиб - он отделяет нас от берега Балхаша. Переезд точно есть в Лепсах, но до них еще километров 80. Хочется, конечно, попасть на Балхаш раньше. Почерпнуть из интернета достоверные сведения о существование других переездов мне не удалось, но тщательное изучение спутниковых снимков показало, что около разъезда Акбалык какая-то дорожка явно пересекает пути. Ставим туда точку и через 25 км приезжаем к вполне себе официальному переезду. Настроение повышается - до Балхаша теперь рукой подать! Остается найти место. Едем непосредственно в сторону берега, но довольно быстро заезжаем в высокие камыши и какие-то топи вокруг. Это, видимо, дельта реки Аягоз - широкая полоса ручейков и болот, ставшая непреодолимым препятствием для многих путешественников, пытавшихся объехать Балхаш вокруг.

Ночевка в степи	Дорога в Аягоз	Арык	Вечером на Балхаше

Возвращаемся, предпринимаем еще попытку. Картина, в целом, та же, но мы более упорны. Вроде до берега всего пара километров, но дорожка все петляет, петляет между маленьких озер и камышей. На одном таком озерце вспугиваем массу летающей живности - цапли, утки, еще какие-то непонятные черные птицы. Просто мечта орнитолога! По карте Балхаш должен быть буквально перед носом, но степь плоская, камыши высокие и ничего не видно. Колея уходит в стремный песок, иду на разведку пешком. И через пять минут возвращаюсь - остаемся! С ходу преодолеваем песок и оказываемся на берегу маленькой бухточки, со всех сторон закрытой от ветра и посторонних глаз. Пляж, озеро глубиной по щиколотку, за ним, через проход в камышах, следующее - по колено и где-то там дальше уже сам Балхаш. Если идти минут десять, то можно даже зайти по пояс. Зато вода теплющая и для Наташки место лучше не придумаешь. Несмотря на субботу, никого нет и, надеюсь, не предвидится. Хотя берег, увы, довольно-таки замусорен бутылками и банками из-под пива.

Сейчас полвторого, ехали мы сюда 5 с половиной часов, теперь у нас полноценная полудневка. Плещемся, строим песчаные замки, неспешно обедаем. Поначалу нас нервировал периодически возникающий странный шум - Машка бежала надевать купальник, боясь, что из-за камышей вынырнет машина. И лишь позже мы сообразили, что это шумят поезда на Турксибе километрах в двух от берега... Под этот же отдаленный гул мы встречали закат, под него же засыпали.

Машка:

Метрах в ста от берега дорога просто врезается в густую стену из камышей. Митя идет на разведку, опасаясь, не утонем ли мы тут и вскоре мы в закрытой от всех глаз лагуне, плотно окруженной камышами, уютной, без ветра и с очень теплой водой, мелким песком и глубиной по колено. Мы явно выселили отсюда птиц, Митя вспугнул двух цапель, которые недовольно улетели, и на берегу куча тоненьких следов и точек. Вода прозрачная абсолютно, с мальками и золотой рябью. Наша купальня выглядит как три мелких озера, окруженных камышом, через которые идет длинный «коридор», который приведет к открытой зеленой вдалеке воде Балхаша, с достаточной для купания глубиной.

Тут рай для Наташки, да и для нас. Место явно не туристическое, закрытое от ветра и людей. Правда бутылок от водки много, увы. До середины дня ничего вообще не делаем, только купаемся и возимся на берегу. Вечер типичный для полудневки, описывать такой вряд ли имеет смысл :) Варим борщ, и обед плавно перешел к ужину. Стираем, пишу дневник, потом читаю, ложимся в девять вечера. Слышен стук железки. А Тата такой сварила суп из песка в нашей кастрюле, что оставили его на завтрак, так жалко было выливать!

День 9-й. 29 июля 2018 г. 4610км.

За ночь Балхаш от нас сбежал. Поменялся ветер, стал сдуть с берега и согнал и без того мелкую воду еще дальше. Так что теперь даже чтобы зубы почистить приходится отправляться в поход. Из-за ветра стало прохладно, так что довольно бодро собираемся.

Снова едем вдоль Турксиба со стороны Балхаша по мягкой, местами переметенной песком, колее. Иногда даже включаю полный привод. У следующего разъезда есть еще один переезд, но мы хотим доехать до Лепсов по этой стороне. После мыса Бурлю дорожка подходит к самому берегу, хотя озера и не видно за песчаным холмом. Зато видно многочисленные съездики, а на них начинают попадаться машины с палатками - тут уже близко к цивилизации. Заезжаем в один из незанятых съездиков попрощаться с Балхашом. Вид здесь Балхаш имеет, конечно, совсем другой - настоящее бурное море, волны с барашками, но стоять тут совсем неуютно - от ветра спрятаться негде и проезжая дорога рядом. Так что мы ничуть не жалеем, что вчера забрались в камыши.

	"Птичье" озеро	Балхаш недалеко от Лепсов

Я все-таки лезу искупаться, хотя откровенно холодно, Машка с Натахой ограничиваются экспресс-строительством очередного песчаного замка.

До Лепсов остается всего 8 км, начинают попадаться встречные. Около поселка вообще муравейник - турбазы с юртами и кафешками, кемпинги. В Лепсах Тата требует купить мороженое, приходится посетить магазин. Дальше навстречу сплошной поток отдыхающих, даже не верится, что мы сегодня стояли в таком необитаемом месте.

Через периодически встречающиеся ремонты дороги выбираемся на большое шоссе до Талдыкоргана. Там мы рассчитываем закупиться продуктами, пообедать и ехать в нац. парк Алтын-Эмель. Не сразу, но находим большой универсам, где соскучившаяся по ОКей'ям Наташка радостно залезает в тележку и едет "кататься", высматривая себе баночки с соками и мороженое.

А вот с обедом вышло обиднее. Чтобы не тратить много времени, мы остановились в весьма скромной забегаловке рядом с автосервисом. Девушка уверила нас, что шашлык у них есть, сейчас-сейчас приготовим быстренько. Приготовили, действительно, быстренько. На двух шампурах, напоминающих зубочистки, принесли по два малюсеньких кусочка мяса и по кусочку жира в придачу. Салат из огурцов, помидоров нет... Так как Тата голодная, мне достался только кусочек жира с хлебом. 2000 с чем-то там тенге - две порции шашлыка. Высказав девушке все, что мы об этом думаем, но нисколько ее этим не смутив, покинули это заведение.

Дальше на Алматы, судя по отчетам, должен идти автобан. но на выезде из Талдыкоргана мы попадаем на длинный нудный ремонт дороги. С объездами по каким-то переулкам, реверсами, пробками. Тоска, особенно учитывая, что хочется успеть не поздно приехать в Алтын-Эмель, пока не закрылся офис.

Наконец ремонт кончается, и начинается таки новый автобан с разделителем и идеальным асфальтом. Не успеваю я облегченно вздохнуть, как сзади с ревом включается люстра - попался! Схема стандартная - автобан-то начался, а знака отмены ограничения "40" не было. А я успел разогнаться аж до 75-ти. Да, сегодня не наш день. Иду в машину к полицаям злой и с настроением хуже некуда. Но вопреки ожиданиям эти ребята настроение мне исправили. Попались парни веселые и нежадные. Сначала, все как полагается, показали свое кино, начали, типа, "писать протокол". Но как-то несерьезно. Пораспрашивали о том о сем, куда едем, откуда, как понравилось в Казахстане. Быстро перешли к торговле. 20 тысяч тенге, 12 тысяч тенге, ладно, мол, давай 2 т.рублей. По Астанинскому опыту предлагаю одну тысячу. Они быстро и радостно соглашаются. Мне становится обидно - опять много даю. Жалко! Говорю, мол, передумал, давайте 500. Они аж обиделись:

- Ну ты же сам сказал!

- Не, - говорю, - жалко. Я ж хозяин своего слова. Сам слово дал, сам его забрал.

Торговля разгорелась с новой силой:

- Давай тысячу, и до Капчагая можешь топить хоть двести, никто не тронет. Слово даем!

- А мне, - говорю, - до Капчагая не надо, я на полпути сверну, так что давай льготный тариф. Полцены.

Они скривились совсем, ладно. Лезу в бумажник, а там мельче тыщи-то и нет ничего. Ну не сдачу же требовать! Бегу в машину, перетряхиваем Машкину сумку, еле нашли рваную пятисотку. Даю парням, они мне в ответ права отдают.

- А техпаcпорт?!

- Ну ты ж только половину нам дал...

В общем, подняли настроение. Отъезжаем, а сзади в матюгальник: "Хоть выпейте там в Киргизии за нас, добрых казахских парней!"

Дальше еще долго едем с ними. То они сзади кого-то примут, то снова догоняют и несутся вперед. Я еду себе 110-120, они очередной раз поравнялись в левом ряду, включают люстру, машут в окно руками:

- Что тормозишь? Гони!

Так с шутками-прибаутками проезжаем километров 70 и сворачиваем с автобана в сторону Жаркента. Въезд в нац. парк Алтын-Эмель находится в селе Басши, там же расположена и контора заповедника. Приезжаем мы поздно, часам к пяти, но егерь, слава богу, еще на месте. Выписывает нам пропуска. Выходит рублей по 800 с человека, сумма включает ночевку в специально выделенном месте (на кордоне). Алтын-Эмель парк огромный, но, к сожалению, не имеет кругового маршрута. Т.е. к каждой точке (Поющий Бархан, цветные скалы Актау, 700-летняя ива) нужно ехать туда-обратно по грунтовке весьма посредственного качества. До Бархана от конторы 58 км, а до скал под сотню.

Так что мы решили ограничиться барханом. До первого кордона идет асфальт. Тут мы долго ждем, пока тетенька изволит выйти из домика и переписать нас в тетрадку, потом быстро несемся по пыльной грунтовке еще километров 40 до следующего кордона, где будем ночевать. Дорога местами ничего, местами стиральная доска, жалко машину.

	"Поющий" бархан

На втором кордоне нас тепло приветствует егерь, показывает, где встать. Но время до темноты еще есть, так что едем пока смотреть бархан. До него осталось 12 км. С парковки как раз уезжает большая группа евротуристов на джипах, и мы остаемся наедине с Барханом. Бархан огромен. Залезть на него с рюкзаком - подвиг. Я много читал в отчетах, что лучше не приезжать сюда летом, поскольку будет жара за 40 градусов. Но это не наш случай. Во-первых, это лето вообще аномально холодное, во-вторых вечер и, в-третьих, дует сильный ветер. Этот ветер несет мельчайший песок, забивает глаза, не дает идти. В общем, на середине подъема я сдался. К тому же Наташка устроила скандал, ей летящий в глаза песок не нравится категорически. Посидели мы немножко на краю, полюбовались видами, да и побежали вниз, оставив маму бороться со стихией дальше.

Внизу гораздо комфортнее. Укрывшись от ветра за стеночкой на парковке мы расположились ждать нашу маму, я даже пивко достал из холодильника.

Машка:

Поющий бархан, это такая штука из песка посреди степи, гор вдали и слева-справа. А за барханом виден разлив реки Или. Тут как то особенно дуют ветра, что именно здесь надувают песок строго вверх и выросла вот такая крутая штука. Бархан растет, а туристы его скидывают вниз. Мы тоже туристы, и ползем вверх. Мите идти тяжело. Наташка в рюкзаке весит под 20, а здесь еще ветер и песок летит, ей не нравится, она плачет. Решаем разделиться. Я еще немного вверх за перегиб, а они вниз. Ближе к вершине меня почти сдувает, песок залепляет глаза, фотоаппарат берегу и не фотографирую. Оборачиваюсь и вижу Митю и Наташку уже внизу. До вершины метров 20. Не дохожу, разворачиваюсь обратно. Тянет посидеть и повтыкать виды, усаживаюсь на песок и сразу понимаю Наташку, если, когда я стояла мне песок просто мешал и летел в глаза, то здесь, пониже, вообще нереально от песка спрятаться. Посидеть не удалось. Иду вниз прямо с гребня перпендикулярно, и вот оно! Чудо бархана! Оказывается, именно на спуске, когда песок лавиной осыпается под ногами бархан «поет», как орган, гудит под ногами. Очень впечатляет. Пишут, что когда идешь не один, а одновременно 5 – 10 человек, звук суперический. Но мне и одной понравилось очень. Если бы не Митя с Наташкой, я б еще раз верх-вниз сбегала, чтобы послушать. Но меня же ждут! И я бегу к своим. А они? Они пьют пиво и совершенно спокойно любуются барханом снизу. Ах! Я могла бы еще без всяких переживаний за них и наверх залезть и туда-сюда сбегать. В следующий раз именно так и сделаю. А пока обмениваемся впечатлениями. Сидим еще немножко. Перед нами здесь была организованная группа на джипах, надеемся, что они не ночуют на кордоне, уж очень прилично выглядели, явно иностранцы, по речи итальянцы. Очень красиво с бархана смотрелось, как они уезжали по извилистой дороге в степи и поднимали тучи пыли.

Я за рулем во второй раз за всю поездку, рулю целых 12 км до кордона. Митя с Татой на коленках рядом на переднем сиденье, сидят, воркуют, потягивают пиво и сок.

На кордоне нам достается великолепное место. В нашем распоряжении дастархан под огромной ивой, не семисотлетней, но тоже ничего. Собственный арык и соломенный навес под палатку. Чисто, ухоженно, красота. Кроме нас тут еще один немец, но его за кустами не видно и не слышно. Получилась чуть ли не лучшая ночевка. На радостях наготовили столько вкусностей, что еще и на завтрак осталось. Ну и винцо, конечно, открыли. Казахское, купленное совсем задешево в Талдыкоргане на пробу. Оказалось вполне неплохо.

День 10-й. 30 июля 2018 г. 5075км.

Все бы ничего, но наш замечательный декатлоновский надувной матрас сдулся. То ли балхашскими колючками прокололся, то ли просто время пришло. Так что выходит, что мы с Наташкой спим на земле, а Машка рядом на пенке. Пару раз за ночь она пытается матрас накачать, но через 2 часа все повторяется. Под утро пошел дождь. Наш соломенный навес от него защищает слабо, а поставить тент на палатку мы вчера традиционно поленились. Приходится вылезать и срочно ставить сейчас, в 5 утра. Пока ставили, дождь кончился и больше уже не начинался.

Наш дастархан под старой ивой	Ночевка на кордоне	Где-то на подъезде к Чарыну

До следующей нашей точки - Чарынского каньона - отсюда по прямой меньше 100 километров. А по навигатору - под 300. Надо возвращаться в Басши и объезжать весь нац. парк Алтын-Эмель. По графику, у нас и ночевка сегодня запланирована в районе Чарына, но мне все больше нравится мысль особенно в каньоне не задерживаться, и сразу ехать в Киргизию, в горы. Горы зовут!

Собираемся все же довольно неспешно, пока женская часть экипажа просыпается, грею им ведро воды на мытье голов. Хорошо с бензиновой горелкой, вопрос экономии топлива не стоит вообще. Завтракаем остатками вчерашнего ужина и около 9 выезжаем. По нашим меркам, это поздно.

Машка:

Разбудили нас три капли дождя в 5.30 утра. Дружно с Митей выскакиваем и натягиваем тент на палатку, который вчера не стали ставить. Дождик мааааленький, даже не пугает птиц, но наш тростниковый навес течет, а сушиться потом не хочется. Птицы орут как оголтелые, слушаем, и под их гомон умудряемся заснуть дальше. Я просыпаюсь ближе к 8, под шум горелки. Митя нагрел нам с Наташкой воды, я мою только голову, а Тату всю в ведре. Она воет и ноет. Всё не так. Не проснулась еще, а тут в ведро целиком засовывают. Я ее понимаю. Очень вкусно завтракаем жареной картошкой с колбасой. На десерт йогурты. Натаха моет в ведре куколку, а потом посуду в ручье! И настроение у нее улучшилось!

Вчерашним пыльным грейдером возвращаемся обратно в Басши и продолжаем путь в сторону Жаркента и китайской границы. Пытается пойти дождь. Дорога хорошая, вокруг красивые горки, много живности - коров, лошадей, осликов. Натаху это очень хорошо занимает, она то и дело кричит: "Мама, давай считать коров!", "Ой, мама, дождик! А мы зонтик взяли?"

Километров через 100 выезжаем на большой автобан Аламаты-Китай, но ехать нам по нему немного, вскоре сворачиваем на Чунджу. Начинаются очень красивые виды каменной пустыни, напоминающие Израиль в районе Эйлата. Выветренные скалы причудливой формы, глубокие каньоны пересохших речек - "вади". Тучи остались за каким-то из небольших перевалов, становится жарко. Пересекаем Чарын первый раз, по шоссе. Тут тоже имеется каньон, а вокруг него "Ясеневая роща", как гласит указатель. На мосту стоит туристический автобус с китайцами. Китайцы бойко фотографируют Чарын и себя на его фоне.

Еще километров двадцать, и налево уходит степная дорога к каньону "Долина Замков". Есть указатель. Дорога приводит к кордону с кассой, планом и стройплощадкой. Строят новую большую парковку для автобусов. Все это наверху, а вниз можно спуститься либо пешком, как делает большинство туристов, либо по очень крутой дороге "для настоящих джипов". Мужик скептически посмотрел на нашу машину: "Что, пониженной нет? Назад не подниметесь." Это решило вопрос - конечно, поедем. На самом деле, решили посмотреть на спуск своими глазами, так что пока покупаем только "пешеходные" билетики, автомобильные дороже. Кроме всего прочего, очень не хочется идти по жаре с Натахой в рюкзаке, особенно потом наверх...

Чарынский каньон сверху	Рассматриваю спуск	Тут фотографируются все	Спуск к Чарыну	Спустились

Сверху каньон очень похож на американский "Большой каньон". Только маленький. Народу очень много. Много китайцев, какие-то арабские группы с женщинами, закутанными до пят, местные. Мы спускаемся на машине - спуск не выглядит особо страшным - и чувствуем себя неловко. Дорога одна и для пешеходов, и для машин; и мы постоянно вынуждаем людей жаться к обочинам и глотать нашу пыль, как ни старайся ехать медленно.

Километра через два спуск заканчивается большой поляной на берегу Чарына. Тут и купальня, и столики для пикников, и юрточный кемпинг. Стоят, в основном, суровые джипы, возящие коммерческие группы богатеньких иностранцев. Делать тут, в общем-то, нечего - все виды мы уже наснимали по дороге, а ночевать явно хотелось бы в более природных условиях. Съедаем припасенную дыню и отправляемся в обратный путь, теперь уже с твердой уверенностью - едем в Киргизию! Только начали подъем, Натаха хватилась своей любимой куклы - забыла на скамейке. Чертыхаясь, разворачиваюсь и, виновато улыбаясь, снова протискиваюсь через толпу китайцев, которых мы только что обогнали, согнав с дороги в пыль. Наш столик уже занят, но улыбчивые казахи протягивают Тате в окно ее куклу. Слава богу, еще вовремя вспомнили.

Тут народ купается в Чарыне	Дорожка в кемпинг			Начало подъема

Подъем по каньону довольно пологий, сложен только последний кусок, где дорога вылезает наверх. Там действительно сильный уклон и нарыты большие ямы, не дающие разогнаться. На всякий случай даже высаживаем пассажиров, они этот кусочек поднимаются пешком. Все идет хорошо до последнего взлета, где машина просто перестает ехать наверх. Газ до упора, обороты падают где-то до холостых и все, стоим. Впоследствии, в горах мы еще несколько раз сталкивались с таким поведением вариатора и решили, что связано это с его перегревом на затяжных подъемах. Тут до верха осталось совсем чуть-чуть, я уже успел было взгрустнуть - с этим вариатором как-то мало что можно предпринять, кроме как просто давить на газ... Но на очередное нажатие машина начинает потихонечку ползти и переваливает последний крутой участок. Тут, на перегибе, конечно в лоб вылезает встречный. Хорошо, он оказался понятливым и быстро сдал назад, не дав мне потерять остатки скорости. Влезли. Но было трудно, надо бы впредь трезво оценивать свои возможности.

				Пассажиры идут пешком

На выезде мы гордо заявили охраннику, что "конечно, съездили на машине", и доплатили за это сколько-то там тенге. И поспешили в сторону Киргизии. В последнем более-менее крупном казахском городке - Кегене - заправились под завязку и поехали к границе.

Граница проходит по перевалу и мы впервые за это путешествие забрались на высоту больше 2км. И тут впервые напомнила о себе наша новая 50-литровая гибкая канистра. Дело в том, что, учитывая грядущие проблемы с бензином на Памире и в Узбекистане, мы перед поездкой купили довольно дорогой "гибкий бак" на 50 л. Это такая резиновая подушка с двумя пробками: одна большая для заполнения, вторая маленькая для слива. Удобно, что в пустом состоянии эта штука места не занимает, в отличие от обычных канистр. Мы заправили этот девайс дешевым казахским бензином, засунули сзади между сиденьями и радовались. Но, увы, совсем позабыли про физику. На высоте эта штука надулась как мяч и начала подтекать в месте приклейки пробки. Отчаянно завоняло бензином. Давление мы, конечно, стравили, но было уже поздно - что-то отклеилось и герметичность нарушилась необратимо.

Какзахстан не хотел нас просто так отпускать, перед самой границей началась глобальная реконструкция дороги. Это означает, что дороги нет вовсе, а ехать приходится то справа, то слева от нее по камням. Так что последние километров 15 растянулись на полчаса.

Если наш сайт оказался Вам полезен, Вы можете поддержать его авторов.