К оглавлению

День 10-й. 30 июля 2018 г. Продолжение.

Итак, прямо из объезда того, что когда-то было дорогой, мы попадаем на таможню. Таможня крохотная, народу никого. С нами только один суровый мотоциклист с польскими номерами. На все про все ушло 20 минут. Общение весело-доброжелательное, в багажник глянули скорее из любопытства. Про бокс на крыше никто не вспомнил. Документы киргизский пограничник взял со словами:

- О! Наконец-то нормальный паспорт.

В пять часов мы в Киргизии, теперь задача успеть засветло заехать в ущелье Джети-Огуз, по следам Яночкиных. Начинаем спускаться к Иссык-Кулю. Спускаться надо не сильно, перевал около двух тысяч, а Иссык-Куль где-то на 1800. Дорога сначала грунтовая, потом постепенно покрывается стареньким асфальтом. Все тут выглядит попроще, чем в Казахстане: дома старенькие, заправки с советских времен. Но жизнь кипит, много скота, пасеки, фруктовые сады. Как-то после границы поменялось сразу все – мы оказались в настоящих горах, причем не в безжизненных песчаниках, как в районе Чарына, а в густо населенных зеленых долинах втиснутых между весьма внушительных склонов с проглядывающими кое-где снежными вершинами.

В Тюпе пост местной дорожной полиции. Мы довольно долго выруливаем налево, на главную, прямо перед носом у полицейского в белой рубашке и тот... не обращает на нас ровно никакого внимания. Тоже разительный контраст с Казахстаном. Все-таки Казахстан – это было еще преодоление. А теперь началось, собственно, путешествие.

Прежде чем уехать в горы, нам нужно обзавестись местными деньгами – сомами. На границе не было абсолютно ничего, кроме самой границы, так что теперь ищем, где поменять денег. Вечер, все закрыто, но в том же Тюпе неожиданно встретился банкомат. Он уверенно проглотил сбербанковскую карточку, подумал, спросил, сколько, мол, надо. Давай, говорю, 10 тысяч сомов, чего уж там (сом примерно равен рублю). Банкомат еще подумал, зашелестел, было, купюрами, но вдруг что-то в нем смачно хрустнуло и экран погас. Слава богу, еще через полминуты он немного оклемался, отдал карточку и сообщил об ошибке номер какой-то там... А я остался гадать, со счета-то он эти 10 тысяч успел снять, раз уже начал деньги отсчитывать?..

Проходящий мимо парень спросил, как у нас дела и сказал, что "если что" дальше есть еще один банкомат. Как-то второй раз играть в эти игры не хочется, но делать нечего – все банки после шести закрыты, а хоть какие-то деньги нужны. В следующем банкомате, помолясь, успешно снимаем 5 тысяч сомов. И даже на радостях накупаем какой-то снеди в соседней лавке. Ушли с большим мешком, тремя морожеными и потратили на это все меньше 100 сомов, считай, рублей.

Все. Время совсем поджимает, Каракол проезжаем мимо, жертвуя музеем Пржевальского, и, вскоре, так и не увидев толком Иссык-Куль, сворачиваем в горы, в ущелье Джети-Огуз. Поначалу идет асфальтовая дорога, сплошь в магазинчиках и рекламах сотовой связи. Над всем этим торчат знаменитые красные скалы - "Семь быков".

Въезд в Джети-Огуз	Ночевка в Джети-Огузе

Мы, конечно, читали у Яночкиных в отчете, что ущелье популярное, но не представляли, что настолько... Асфальт кончился у красных скал, дальше очень разъезженная ухабистая грунтовка и, первое время, просто яблоку негде упасть – весь берег речки заставлен машинами, мангалами, столиками. Навстречу сплошной поток, отдыхающие разъезжаются по домам. Выше начинаются сплошные юрточные кемпинги для евро-туриста, коего сюда привозят во множестве. Причем киргизы вполне совмещают туристический бизнес со своим традиционным животноводством, так что вокруг во множестве пасутся коровы, бараны, лошади. Эдакий цыганский табор. В сумерках проезжаем поляну Гагарина, сплошь заселенную юртами, стараемся залезть как можно выше, к месту ночевки Яночкиных. Тут, все-таки, народу становится поменьше. Но на полянке, где они ночевали, сейчас стоит кош, так что приходится вернуться чуть назад на ранее примеченный запасной вариант. Стоянка, впрочем, очень хороша. У речки, среди классических Тянь-Шаньских елей. Единственно, сильно заминирована коровами. Что, учитывая темноту и наличие Наташки, конечно, приводит к "авариям". Ставимся уже с фонариками, Машка с Татой увлеченно жарят котлеты из купленного в Кегене свежего фарша.

Мы в горах, выше двух тысяч! Резко похолодало, достаем теплые вещи. Шумит река, начинается эйфория... Из холодильника в ход пошла водка – здесь она очень кстати! Так что довольно долго еще сидим-ужинаем, Наташка тоже с нами допоздна, принимает деятельное участие со своим стаканом сока: "Папа, давай чокнемся! А с мамой?" Зато потом в палатке она отрубается мгновенно...

День 11-й. 31 июля 2018 г. 5591км.

При свете дня наша стоянка еще краше – бурная речка, высоченные ели, и горы-горы... Мимо нас деловито ездят УАЗ-ики, джигиты на лошадях, бродят коровы и даже ослик. Пытаюсь перелить часть бензина из канистры в бак, чтобы она поменьше текла. Но влезает мало, от заправки мы вчера и ста километров не проехали. Заодно меняю воздушный фильтр – в прибалхашских степях он сильно запылился.

Палатку мы вчера в темноте метко поставили между двух больших коровьих лепёшек, теперь, при сборах, старательно их обходим. Наташка тщательно за мной следит, кричит: "Папа, осторожно, какашка!"

Путь к водопаду	Поляна Гагарина	Водопад "Девичьи косы"

Спускаемся обратно к поляне Гагарина, попутно подвезя местную тетеньку до её коша. Тут и без того широкая долина Джети-Огуз расступается совсем широко. Жизнь кипит, к нам кидаются мальчишки, наперебой предлагая лошадей для прогулки к водопаду "Девичьи косы". Но мы не хотим лошадей, мы хотим сами. Мальчишки не слишком приставучи – нет, так нет. Охотно подсказывают, где поставить машину, куда идти. Путь поначалу пролегает прямо сквозь весь это табор из юрт, загонов для скота и прогуливающихся западных (и восточных) туристов, которые в этих юртах живут. Потом начинаем потихоньку забираться на склон бокового ущелья, и любуемся этой картиной сверху. До водопада недалеко, около километра, с небольшим набором (метров 150). Тропа изрядно растоптана лошадьми – каждое сырое место размешано копытами до глубокой грязи, приходится пробираться сторонкой.

По счастью, массовый турист ленив и долго спит. Хоть, по нашим меркам и совсем не рано (часов 10), на водопаде только пара человек, да и те при нашем появлении уходят. Так что мы остаемся одни, я даже успеваю залезть "под душ". Водопад не то, что б очень впечатляющий, но симпатичный. Да и нам нужен даже не столько водопад, сколько небольшая прогулка по горам для постепенной акклиматизации.

Уходим вовремя – навстречу начинается народный исход. Идут пешком, едут на лошадях. Встречаем бесконечную группу, человек 30. Все умиляются Наташкой в рюкзаке, норовят сфотографировать. На самом деле, на лошадях подвозят где-то две трети пути (меньше километра), последний участок тропы узкий и крутой, лошади там не пройти. Перед ним устроена большая "парковка", чабаны и мальчишки валяются в траве рядом со своими конями, ждут назад туристов, глазеют на нас. А мы на них.

Машка:

День сегодня можно спланировать как угодно – погулять наверх по долине, сходить на водопад, просто отдохнуть. Мы решаем ограничиться водопадом, а вверх не идти. У нас первый день в горах. Высоко. Тяжело. Не будем торопиться, а потихоньку акклиматизируемся. Нам настойчиво предлагают лошадей, мы настойчиво отказываемся. В отличие от национальных парков Казахстана, тут нигде нет табличек или указателей «вам туда». Общаемся с местным людом, чтобы разузнать, куда же нам топать среди многочисленных юрт, кошей и туристического быта, среди которого даже встретился «детский сад». Мите идти тяжеловато. Предлагаем Наташке "топ-топ", но она отказывается и даже на привале не вылезает из рюкзака, боится, что ее дальше не понесут. Её сопровождает "Изя". Чтобы понимать, что такое "Изя", надо это видеть. Это такая сшитая из маленького куска коричневой невзрачной материи собачка, по выкройке, которую я нашла в интернете, главное достоинство которой – один шов и два уха. Без всяких там лап, хвостов и сложных деталей. Наташке она ужасно нравится. К ней привязана веревочка, которая гордо именуется «поводочек». И вот за этот самый поводочек Наташка тянет Изю за собой, совершенно не взирая на препятствия в виде пыли, грязи, луж: "Изя же гуляет". Основная наша задача, не давать Изе спать вместе с Наташкой после прогулок в кровати на подушке (читай в спальнике у лица). В общем, когда Наташка тянет Изю за собой на поводке, мимо не проходит никто. Уж очень трогательно. Но сейчас поводок куда-то потерялся, и Изя просто едет вместе с Татой в рюкзаке, а Тата каждую минуту предлагает нам вернуться «за поводочком». Митя категорически возражает.

На этом наша программа в этом ущелье закончена, спускаемся вниз в деревню, заехав по дороге на видовую точку напротив "Семи быков". "Видовая точка" – это просто один виток серпантина какой-то боковой дорожки.

В деревне приобретаем симку местного оператора "O!" прямо в обычной продуктовой лавке, и за какие-то еще 30 или 50 сомов, неделю безлимитного интернета к ней. Как ни странно, после недолгих манипуляций, все заработало. Первым делом я убедился, что вчерашний подавившийся нашими деньгами банкомат поступил благородно: уже списанную со счета сумму вернул назад. Чудеса техники!

		"Cмотровая площадка"	"Семь быков"

Из оживившихся мессенджеров и соцсетей посыпались сообщения, и среди них одно крайне неприятное. Машкина подруга поспешила сообщить нам, что на днях в Таджикистане на пути к Памирскому тракту, т.е. на нашем маршруте, террористы убили европейских велосипедистов. В первый момент, конечно, такая новость здорово бьет по голове... "Мы подумаем об этом завтра" – решили мы, а пока купили в магазине бутылку домашнего вина, обменяли в банке еще денег и поехали в следующее ущелье, Чон-Кызылсуу, снова по треку Яночкиных.

Маршрут по Киргизии вообще, и по южному берегу Иссык-Куля в частности, мы у Яночкиных позаимствовали практически полностью. Из отчетов понятно, что к своим путешествиям они готовятся чрезвычайно скрупулезно, и нечего и пытаться найти маршрут лучше! Единственно, мы решили пропустить вояж в Барскоонское ущелье, поскольку, по их же описаниям, из-за наличия там активно разрабатываемых месторождений, придется много ездить наперегонки с грузовиками по пыльным грейдерам. Это не очень интересно, а высоких перевалов у нас впереди еще достаточно...

Чон-Кызылсуу – хоть и соседнее с Джети-Огуз ущелье, но все здесь совсем по-другому. Народу в разы меньше и то, в основном, местные. Само ущелье более узкое, извилистое, речка более мощная. Дорога довольно приличная вплоть до горячих источников, сразу за ними много стоянок, где-то тут и стояли Яночкины. Им дальше было не проехать на своем автобусе, хотя дорога идет еще километра 2-3, до метеостанции. Мне здесь не очень нравится, грязновато, рядом народ. Еще только середина дня, хочется чего-то более уединенного. Наташка заснула, оставляю их с Машкой в машине и иду на разведку пешком. На дороге сразу же довольно неприятный подъем с большими камнями, за ним небольшой брод, дальше поляна, где резвится большая компания киргизов, потом дорога по мостику уходит на другой берег. Однозначно, надо подняться повыше, а завтра еще погулять там пешком.

Подъем кое-как преодолели, хотя и приложились защитой, брод ерундовый, а за мостом дорога снова наладилась. Проехали еще с километр и встали на совершенно замечательной солнечной полянке прямо у воды, у впадения в Чон-Кызылсуу притока Шатылы. Можно было и выше проехать, но нет смысла – мы хотим ещё вечером сходить на источники.

Часа три проводим в полном расслаблении – обед, свежекупленное молодое вино, солнце, речка и горы вокруг. И никого... Вот за этим мы и проехали пять тысяч километров. Все-таки такая стоянка у горной речки в окружении снежных вершин мне в сто раз дороже, чем любое самое теплое море или самый распрекрасный город...

Часов в шесть заставляем себя выйти из нирваны и спускаемся к источникам. Вниз-то добежать не проблема. Тут неплохо, есть открытый теплый бассейн с красивым видом на речку и закрытый, горячий. И еще ледяной, прямо из речки. В него после горячего хорошо залезть. Народу почти никого, две тетеньки с ребенком Наташиного возраста. За удовольствие с нас берут по 70 сомов, как "со своих".

Машка и семь быков	На горячих источниках Чон-Кызылсуу	Идем гулять вверх по ущелью	Лихой пастух	На привале

Назад идти с рюкзаком значительно труднее, ползем полчаса. Стремительно холодает, все же высота за две тысячи. Первый раз разводим полноценный костер, вокруг в избытке сухих сучьев. С ним становится значительно уютнее и как-то по-настоящему... Сегодня явно будет самая холодная ночь – все-таки высота 2450м.

Машка нашла дырочку в нашем матрасе, пытаемся заклеить ее пластырем и суперклеем. Но толку от этого немного.

День 12-й. 1 августа 2018 г. 5657км.

Ночью Машку, похоже, догнала горняшка. Знобит, болит живот. Может, еще и вчерашнее сероводородное купание не пошло впрок. Утром все же решаем планы не менять и прогуляться немного вверх по ущелью. Дорожка пересекает Шатылы через несложный брод и идет дальше через симпатичные лужайки, на которых стоят коши и во множестве пасутся лошади с трогательными жеребятами. А также стада коров с не менее трогательными пастухами – мальчишками лет 8, лихо скачущими на осликах и размахивающими кнутами.

Мы поднимаемся не спеша, Наташка даже местами идет сама от цветочка до цветочка, от камешка до шишечки. Вскоре приходим к мосту. Дорога уходит дальше на левый берег к метеостанции. А мы, немного передохнув, продолжаем подниматься по тропинке вдоль берега правого. Подъем пологий, за каждым поворотом речки открываются все более великолепные виды на горы с ледниками.

Метеостанция явно жилая, представляет собой большой обшарпанный деревянный дом в среднерусском стиле, и выглядит здесь, среди киргизских кошей, довольно странно. Напротив нее имеется тросовая переправа, рядом с переправой на нашей стороне большой кош со всякой живностью, включая милых добродушных щенков. Нам приветливо машут, приглашают на чай.

Но мы поднимаемся еще с полчаса, перейдя по бревнышкам пару небольших боковых притоков. За очередным поворотом долины начинает довольно неприятно задувать и мы, учитывая общее состояние группы, назначаем достигнутую точку целью нашей сегодняшней прогулки. Посидев немного на берегу ручья и достаточно замерзнув, отправляемся в обратный путь. До аналогичной точки на треке Яночкиных не дотянули с полкилометра.

	Метеостанция в ущелье Чон-Кызылсуу		Переправа через боковой ручей	Ремонт дороги

По возвращению в лагерь Машка упала на пенку и минут 15 приходила в себя – видно, что прогулка далась ей нелегко. Так что пора нам вниз. Около источников, на том самом засадном подъеме, неожиданно попадаем в пробку. Неленивые мужики решили починить дорогу и выкорчевали из нее огромный валун. А сдвинуть в сторону не могут. Меня не хватало. Общими усилиями, под восклицания о "русский и киргиз братья навек", спихиваем этот чертов камень на обочину. Я особенно стараюсь – не проехать-то нам!

Все, теперь на Иссык-Куль. Место на берегу ищем, опять же, опираясь на отчет Яночкиных. Но на это раз они красочно расписали "лучшую за всю поездку стоянку", но координаты в отчете не указали. Есть только понимание, что место это в районе каньона "Сказка", т.е. где-то после деревни Тосор. По гуглу я присмотрел потенциально подходящий кусочек берега, где дорога немного отдаляется от озера и видно несколько съездиков к нему.

Место мы нашли быстро, ровно в запланированном районе, сразу за Тосором. Правда, терзают смутные сомненья, его ли расписывали Яночкины. В принципе, тут неплохо – отличный пустой пляж прямо под боком, есть пара деревьев, кусты. Но видно и слышно дорогу, до нее всего метров триста. Немного впереди большой стационарный лагерь с несколькими шатрами. Но он скрыт за мысом. Так или иначе, встаем тут. Иссык-Куль не Балхаш – сразу у берега глубоко, настоящее купание. Вода, правда, довольно прохладная, да и в воздухе градуса 22 и пасмурно. Зато напротив вид на весь Северный Тянь-Шань, и там явная непогода – клубятся мощные черные тучи, а ночью стало видно молнии...

Машка все еще не оклемалась, так что довольно рано укладываемся спать. Того и гляди гроза придет к нам, так что палатку ставлю тщательно.

День 13-й. 2 августа 2018 г. Дневка.

Гроза так и осталась полыхать над Северным Тянь-Шанем, утром у нас солнце и день явно будет жарким. Ну и отлично – у нас дневка. Но сначала все равно придется прокатиться в Тосор, прикупить дынь-арбузов и выйти на связь, а то здесь телефон не ловит ничего, а мы с позавчера никому не отзванивались. Кроме того, терзают подозрения: не проскочили ли мы вчера более укромную стоянку, а то что-то наше место плохо подходит под описание Яночкиных. Вроде, ближе к Тосору, был еще съездик в абрикосовые плантации, а они что-то писали про абрикосовое дерево!

Ночной "шедевр"	Дикие абрикосы в Тосоре	Каньон "Сказка"

Пока не начало припекать, быстренько позавтракали и поехали, оставив палатку на берегу. Лучшего места не нашли – тот первый съездик привел на окраину поселка. Сразу стало веселее, все мы вчера сделали правильно! Но в абрикосовую рощу заехали не зря – Машка с Натахой натаскали целое ведро абрикосов. В Тосоре написали всем смс-ки (звонить как-то рано, учитывая три часа разницы во времени), закупили арбуз.

Решили заодно заехать в широко рекламируемый каньон "Сказка", благо от нас он в 10 минутах езды. Чтобы завтра уже спокойно ехать на Сон-Куль, ни на что не отвлекаясь. На повороте указатель, дальше шлагбаум и будка по отъему денег. По пыльной песчаной дороге снуют джипы и микроавтобусы – движение очень интенсивное. На парковке не нашли места, пришлось немного вернуться и парковаться у обочины.

			Большая стирка	Наша Иссык-Кульская жизнь

Место, безусловно, красивое, но очень заезженное. Мне кажется, таких мест с образованными в красном песчанике причудливыми фигурами выветривания в предгорьях Тянь-Шаня множество. Может, не таких масштабных и не так близко к дороге. Но сюда в обязательном порядке привозят организованных туристов, и неорганизованные тоже подтягиваются. И бабушки с курутом и сувенирами. В результате, на тропинках к фотогеничным уступам очереди. При приближении к группе туристов сразу же получаешь протянутый фотоаппарат и "Could you please..." "Нет, нет, чтобы вон та горка тоже поместилась!"

Мы потолкались полчаса, залезли на пару горок. Стало припекать. С рюкзаком тяжело, часто приходится протискиваться в узкие щели, а тут еще встречные/попутные/фотографирующиеся. Смешные китаянки с зонтиками от солнца. В общем, говорю Машке: "поехали-ка мы на свой пляж. Есть арбуз, пить вино. Пока тепло и хорошо." Она не особо возражает. Купили, на пробу, несколько курутин втридорога и вернулись на наш замечательный пляж. Палатка на месте, вокруг по-прежнему никого. Только в отдалении какая-то постройка и машина около нее. Правда, после обеда прибыли два микроавтобуса. Тургруппа, пожилые европейцы. С каньона, наверное, едут. У них по плану посещение Иссык-Куля. Погалдели на нашем пляже с полчаса. Самые отчаянные, визжа, залезли в воду. Остальные их фотографировали. И нас заодно, видимо, приняв за местных кочевников. Потом погрузились в свои автобусы и уехали. В остальное же время, на нашем пляже мы были совершенно одни.

Развлекаемся с суперклеем, пытаемся заклеить дырку в матрасе и, заодно, наш супербак. Получается не очень, матрас все равно за пару часов спускает. Видно, где-то есть еще одна дырка, но окунанием в озеро найти ее не удается.

Наташка Иссык-Куль не оценила. То есть песочек конечно – да, а к морю относится с недоверием. Довольно ветрено, так что разгулялся прибой. Одна гадкая волна сбила ее с ног, и теперь она держится от воды на почтительном расстоянии.

К вечеру стало еще ветренее, так что пришлось даже ловить разлетевшиеся со стола миски. Зато постиранные вещи высохли моментально. Вокруг опять началось буйство природы. Теперь грозы ходят на нашей стороне озера, совсем близко, так, что мы несколько раз начинали экстренную эвакуацию. Но ливень опять проходил мимо, буквально в ста метрах. А нам доставалась радуга, один раз даже двойная. Наснимали полсотни видов, невозможно остановиться – освещение меняется каждую минуту. От яркого солнца, до почти ночной черноты. И Иссык-Куль каждый раз меняет цвет вслед за небом...

День 14-й. 3 августа 2018 г. 5768км.

Если вчера у нас и были сомнения, не постоять ли нам на Иссык-Куле еще денек, то утром их не осталось. Ветер, шторм. Откровенно холодно, градусов 15. Рекордно быстро собираемся и в 7.50 уже выезжаем. Даже печку включаю в машине, чтобы согреться после утреннего купания.

По мере продвижения на запад населенность прибрежной линии растет. Правда, населенность эта какая-то полузаброшенная. Проезжаем эпических размеров "национальный культурный центр", вернее, его недостроенный прообраз – длинный забор с мозаичными панно, за которым просвечивают разруха и запустение. Потом встретился большой санаторий советских времен. Пустая коробка без окон... Попадаются и вполне живые пансионаты и симпатичные гостиницы, но гораздо более скромных размеров.

Останки советского санатория	На Орто-Токойском водохранилище			Перевал Долон 3030 м.

Очередную туристическую аттракцию – соленое озеро Туз-Куль – решили пропустить. Погода все еще не располагает к купаниям, да и насмотрелись мы уже соленых озер с целебными грязями. Хочется уже в большие горы подальше от троп организованных туристов. На прощание останавливаемся у одной из многочисленных яблонь на обочине, и Машка тащит в машину десяток яблок. Уж очень они красивые. Хотя, мне кажется, это не очень хорошая идея – по шоссе постоянно идут фуры и бензовозы, обдавая эти несчастные яблони своим черным дизельным выхлопом.

Не доезжая Балыкчы с некоторым сомнением сворачиваем на срезку к трассе Балыкчы-Нарын, нарисованную на карте желтым цветом. Но она оказывается вполне приличной и экономит нам километров 30. Так что быстро попадаем на большое хорошее шоссе. Как и в Казахстане, все хорошие дороги тут ведут в Китай...

Выходит солнце и начинает, наконец, теплеть. Сворачиваем к Орто-Токойскому водохранилищу. Оно сильно обмелело и до воды приходится долго ползти по каменистому дну. Ближе к воде начинается грязь, так что толком не подойти даже пешком. Купаться тут совсем не хочется.

Долон	Свернули с шоссе в горы		Переваливаем к речке Сон-Куль

В Кочкоре предпринимаем вылазку на рынок – он тут непосредственно у дороги, тут же куча магазинчиков. Покупаем еще порцию курута, уже по нормальным, не туристическим, ценам, овощи и еще много всякой ерунды. Остается еще заправиться – на первой заправке за 92-м стояла нехилая очередь, я уже испугался, что с бензином будут проблемы. Но на выезде из Кочкора на такого же вида заправке никого. Спрашиваю, есть ли 92-й, мужик говорит: "Да, пожалуйста". Плачу сразу за 50 литров, рассчитывая долить бак и заправить многострадальную канистру, которую я вчера заклеивал. Пока заливается бак, пытаюсь открутить пластмассовую заливную пробку на канистре, а она, сука, не откручивается. Никак. Закусило намертво. Бензин льется, бак уже полный, я, матерясь, опять оторвал, все, что вчера приклеивал – горловина прокручивается, а пробка ни в какую. Есть еще сливная, маленького диаметра, но туда пистолет не влезает – только облили весь бак бензином снаружи. Приходится просить мужика остановить заправку, забрать сдачу и ехать на Сон-Куль только с полным баком – по расстоянию недалеко, должно хватить, но я пока не очень понимаю, сколько бензина уйдет на перевалах. Так что без запаса неуютно.

		Безымянный перевал в долину р. Сон-Куль	Тупиковая дорожка вниз по Сон-Кулю	Речка Сон-Куль

Вкусно и быстро обедаем мантами в придорожной столовой "Киргизия" и начинаем залезать на первый наш 3-х тысячный перевал Долон. Он асфальтовый и не очень зрелищный. За перевалом шоссе спускается метров на триста в долину реки Кара-Ункур и идет дальше вниз к Нарыну. Мы же вскоре сворачиваем с него в горы, к перевалу "33 Попугая". Это не самый простой путь к Сон-Кулю – можно было еще перед Долоном свернуть на более торную дорогу – но самый красивый. Едем среди зеленых пологих отрогов, Машка называет их "плюшевые горки". Дорожка вьется по лугам сплошь покрытым разными цветочками, ярким и праздничным. Переваливаем несложный перевал (тоже около 3000 м) в долину речки Сон-Куль. Дорога пересекает речку и уходит наверх, а мы еще, по следам Яночкиных, прокатились немного вниз вдоль Сон-Куля по тупиковой дорожке через очень узкое и очень красивое ущелье. В некоторых местах в этой щели инстинктивно хочется поддать газу и проехать побыстрее, поскольку огромное количество камней по обочинам явно говорит о том, что с отвесных скал вокруг постоянно что-то летит. После страшного ущелья долина расширяется, тут стоит несколько кошей, к которым и пробита эта дорога. Но дальше уже не так интересно, разворачиваемся и продолжаем подниматься к озеру.

Перед самым началом подъема на "33 попугая", на высоте где-то 2600 м, дорога уходит от речки, но по берегу продолжается хорошо заметная тропа, которая, через метров пятьсот, приводит к мощному водопаду. Туда-обратно мы сходили за полчаса, опасливо протискиваясь мимо здоровенных быков, пасущихся у "парковки".

Жуткий узкий каньон	Водопад "Сон-Куль"	Возвращаемся от водопада к машине	мимо страшных быков

Перевал 33 попугая - это пир духа! 33 зигзага серпантина, и на каждом хочется остановиться и фотографировать бесконечно. Машка считает повороты, Наташка кричит: "А этот посчитала?" В результате у них почти сошлось – насчитали всего один лишний, 34-й виток. Высота перевалила за 3100 м, совершенно не верится, что такой подъем может вести не к ледяным вершинам, а к большому озеру. Оно появляется почти сразу за седловиной – спуска с перевала как такого нет, пара витков меж холмами и попадаешь на огромную травянистую тарелку, со всех сторон окруженную невысокими (по сравнению с высотой долины) хребтами. Кое-где снег. Тарелка имеет плавный уклон к центру и там грязно-желтый цвет пожухлой травы сменяется ярко синим озером. А вокруг всего озера натыканы жирные белые точки – юрты, и россыпи маленьких черных точечек – стада коров и лошадей. По дорожке туда-сюда снуют джипы, поднимая пыль.

Перевал "33 попугая"	На перевале			Озеро Сон-Куль

Наша надежа найти здесь уединение не оправдалась – туристов опять много. Возят джипами, микроавтобусами, селят в юрточные кемпинги. В некоторых стоит по десятку, если не больше, юрт. И перед ними, соответственно, по десятку джипов. Мы проехали весь южный берег, пару раз сунувшись к юртам в поисках пристанища. Первый кош оказался уж очень аутентичным – не говорящая по-русски/английски хозяйка жестом предложила нам поселиться в их собственной юрте. Прямо среди кастрюль, баранов и детей. Это уж слишком. Второй вариант, наоборот, оказался слишком туристическим – снимать одну из десяти юрт в галдящей толпе тоже не захотелось.

И лишь свернув с основной дороги к западной оконечности озера, мы нашли золотую середину. Уединенный кош "Akylbek" из двух гостевых и двух хозяйских юрт. Гостеприимная хозяйка, говорящая по-русски и пожилой аксакал, тоже очень приветливый. В нашем распоряжении юрта с печкой (что важно!). Соседи – молодая пара немцев, приехавшая с гидом. Как потом выяснилось, они в качестве приключения поднимались сюда вчера на лошадях 8 часов и изрядно притомились, так что лошадей больше видеть не могут. Мы же, наоборот, договорились на пару часов конной прогулки завтра утром.

Юрточный кемпинг "Akylbek"		Вид на наш лагерь от берега	У берега начинается болото с кочками	Наташины фломастеры пошли в дело

Приехали мы рано, так что неспешно сходили к озеру, хотя берега сильно заболочены и к воде не подойти. Потом я занялся проклятой канистрой – отпилил ножовкой крышку, укоротил горловину, снова тщательно проклеил все поксиполом. Вокруг крутились любопытные пацаны, без всяких комплексов совали нос в машину, хватали интересные для них штуковины, разглядывали, галдели. Но недолго, вскоре отправились куда-то по делам – то ли лошадей загонять, то ли дрова колоть. Здесь у всех есть дела. Дети лет от семи выполняют массу полезной работы, сами и без всякого видимого надзора. При этом они не выглядят изможденными и замученными, они выглядят счастливыми и свободными! Восьмилетний пацан вскарабкивается на коня и со свистом несется галопом за стадом заблудших овец, лихо сгоняет их в кучу и несется дальше с видом, преисполненным собственной важности. Десятилетние девочки возятся с малышами. Никто не мается от скуки и безделья, хотя, при другом отношении к жизни, тоска тут должна быть смертная... Ни тебе интернета, ни телевизора. Даже просто сотовой связи нет.

Машка:

Конечно, это здорово, когда вся семья объединена одним делом, нет праздности, лени и культа детей. Здесь у них два больших дела: скот и туристы. И они этими делами занимаются все вместе. Мальчишки с 7 лет гоняют животных, ходят за водой, разжигают печи, убирают, собирают кизяк, и многое другое. Девочки и женщины готовят, убирают, стирают, стелют белье. Все игры – между делом. Здорово все это. Туристы, конечно, детей развлекают. Вместо мультиков. И они, не стесняясь, знакомятся и рассказывают о себе. Мы вот узнали, что дочка хозяйки, Чолпонай, родилась с Татой в один день, 5 марта, но на год старше. Совершенно, кстати, самостоятельный уже такой человечек.

Девочка Чолпонай			Наш ужин на заднем дворе

Единственный праздношатающийся обитатель, не считая туристов, это гид, сопровождающий немцев. Делать ему нечего, и он с удовольствием треплется с нами о своей работе, об устройстве местной жизни, о популярных местах в округе. Выдал много интересной информации. Вечером мы хотели его позвать к нашему ужину, но он куда-то делся.

Пока я возился с канистрой, Машка собрала вокруг себя все детское население. Раздарила фломастеры, мыльные пузыри и теперь вокруг нее плотный кружок счастливых детей возрастом лет до четырех, увлеченно рвущих друг у друга из рук раскраски.

Вечер такой красивый, что мы не стали заказывать у хозяев ужин, спрятались за юртами от основной суеты, поставили свой столик и расположились с видом на табун пасущихся рядом лошадей. Садилось солнце, и до самого заката было даже не очень холодно. Сварили картошки, налили по стопочке...

Просторы...			Юрточный быт

У старших детей выдался, наконец, свободный час до темноты и перед юртами развернулся футбольный матч. Даже усталый немец принял в нем участие. Как стемнело, завели на пару часов генератор – в юртах даже есть розетки. Парень лет семи натащил щепок и растопил нам печь. Печь, правда, через минуту погасла. Я, повозившись, снова развел огонь. Только-только щепки занялись, в юрту снова вломился пацан с охапкой здоровых поленьев и, гордый собой, затолкал их все в печку. Печка тут же снова погасла. Парень ушел за подмогой. Мне надоело это представление, я плеснул бензинчику из горелки и все заработало. Тут снова явился пацан с ведром кизяка. Мы тщетно попытались ему объяснить, что с печкой справимся сами. Но он все равно еще пару раз приходил греметь заслонками, будя давно заснувшую Наташку. Хозяйка еще предложила ведро угля, но в юрте было жарко и мы самонадеянно отказались. А зря, за ночь юрта выстыла капитально. Хорошо, на кроватях были толстенные ватные одеяла, которыми мы в итоге укрылись поверх спальников.

День 15-й. 4 августа 2018 г. 6073 км.

Проснулся я ни свет, ни заря. Вернее, как раз на заре – через дырочку в крыше юрты начал пробиваться свет. Внутри дубак, печка давно погасла. На улице все в инее, как у нас ясным утром глубокой осенью... В ведре, что мы вчера оставили около машины, плавает ледыха толщиной сантиметров пять. Тишина, простор, все еще спят. Наверно, так же выглядит Монголия, в которую я давно хочу попасть.

Прогулялся к озеру, согрелся. Солнце немного поднялось и сразу стало припекать, все-таки южное оно, горячее. Особенно, если сесть под стеночку юрты, где нет ветра. Кош просыпается, женщины начинают сновать туда-сюда с ведрами и кастрюлями. Выползают умываться дети в трусах и майках. Похоже, у них в юрте натоплено куда жарче. Мы-то пока куртки не снимаем.

	Чу!	Наш сопровождающий	Можем смело рекомендовать этот кемпинг

Вскоре нас зовут завтракать. Боже, такого завтрака нам бы на целый день хватило! Тут и рисовая каша, и айран, и специальные манты с капустой, и салат, и свежайшие горячие лепешки, варенье, все не упомнить. И, конечно, не осилить. Рядом за соседним столиком так же мучаются немцы.

После завтрака нас уже ждут лошади. Наблюдаем за процессом их седлания. Надо сказать, что опыт верховой езды у нас абсолютно нулевой, и мы изначально не собирались на конные прогулки. Но тут столько лошадей вокруг и настолько располагающая к этому делу местность – скачи куда хочешь, на все четыре стороны – что мы не удержались. И не пожалели. Лошадей нам дали самых ленивых – еле плетутся и все время норовят вовсе остановиться, пощипать травку. Так что мальчику, выданному нам в сопровождающие, приходилось поначалу буквально тащить их за удила. Наташка сидит со мной, веселится, быстро научилась кричать "Чу! Пошла!". Правда лошадь не сильно обращает на нее внимание. Машка поначалу пугалась каждого лошадиного шага, но быстро успокоилась, поняв, что галоп нам не грозит.

Прощальный взгляд на Сон-Куль	Перевал Молдо-Ашуу	Молдо-Ашуу, спуск в долину Куртки

Неспешно катимся в сторону гор. Кажется, можно так топать целый день, и не один, и ничего в мире и вокруг не изменится... Удивительное умиротворение и покой. Единственно, мы не учли ветер и довольно легкомысленно одели Наташку, надеясь на дневное солнце. Но поддувает, и Машка все переживает, что Натаха замерзнет. Так что поворачиваем назад к пяти белым точечкам – нашим юртам. Наш пацан совсем истомился тащиться шагом, периодически он подхлестывает своего коня и несется куда-то в сторону, типа, проверить как там себя чувствуют овцы за холмом. Потом возвращается к нам и опять плетется рядом с Машкой, поддерживая светскую беседу. Правда, после поворота к дому наши лошади несколько оживились. По крайней мере, пошли сами, без ежеминутного понукания. Покатались мы часа полтора, да больше и не хотелось, во всяком случае, в таком темпе.

За все услуги, включая лошадей, с нас взяли 2100 сомов (около 2000 рублей). Тепло простившись с хозяевами, мы быстренько собрались и двинулись вниз. В общем-то, делать тут больше и нечего. Спускаемся другой дорогой, через перевал Молдо-Ашуу в долину речки Куртка. Помечен перевал как 3346 м, хотя GPS показывает на сотню метров меньше. Спуск очень длинный – к Нарыну мы должны спуститься до 1600 метров, т.е. сбросить больше полутора километров. Долина совсем не похожа на ту, по которой мы на Сон-Куль поднимались – широкая, безлесая. Какая-то неуютная. Пыльная, больше смахивает на пустыню. И траффик здесь побольше. Только мы притормозили у каких-то сооружений – видимо, древних захоронений, как нас внезапно нагнала колонна из семи итальянских джипов. Их пассажиры высыпались наружу и принялись, бурно общаясь, осматривать достопримечательность, а мы поспешили ретироваться, чтобы потом не глотать пыль в хвосте их колонны.

Мавзолеи в долине Куртка		Непонятные сооружения в начале долины Терека		Сырт Терека

Пересекаем по мосту мутный Нарын и по начавшемуся асфальту приезжаем в большой поселок Баетово. В принципе, дальше нам в Ош, но мы, под влиянием все тех же Яночкиных, хотим радиально прокатиться в Таш-Рабат через перевал Мэлс-Ашуу. Даже не столько ради самого Таш-Рабата, сколько ради видов перевала, которые Яночкины описали как "самые впечатляющие за всю их поездку".

Поначалу мы не очень разделили восторг Яночкиных – уж очень неприветливой показалась нам эта пустыня после уютных лесистых ущелий Иссык-Куля. Хотя окружающие долину Нарына белые "мятые" скалы выглядят довольно космически. Переезжаем русло практически полностью пересохшего Терека (ударение в названии этой речки, в отличие от кавказского Те́река, на втором слоге - Тере́к), ощущение пустыни усиливается. Горы вокруг меняют цвет на красноватый, но яркое высокое солнце не дает теней, скрадывает объем. Фотографии получаются плоские, дальние хребты скрывает дымка. Яночкины ехали тут вечером, а вечером освещение должно быть гораздо выигрышнее...

		Виды с перевала Беурайлю

Машка:

Бесконечные белые горки из песка. Как будто на древнем морском море их налепил гигантский малыш, они тянутся и тянутся вдоль дороги. Постепенно мы начинаем к ним привыкать, рассматривать и находить свое очарование. Это действительно больше всего похоже на гигантский песочный город на морском берегу, только море – высохло. Можно разглядеть и башни, и окна, и входы, и крепостную стену с зубцами. Но основное стойкое впечатление – пустыня. Ни деревьев, ни мало-мальской зелени на склонах, ни воды. Абсолютно все русла рек и ручьев – пересохли, включая Терек внизу ущелья. По руслу и каньону берегов видно, что весной это гигантская полноводная река. Но чем выше поднимаемся, тем интереснее. Появляются цвета. Они переходят один в другой, пески в зелень холмов, зелень холмов в красные глиняные осыпи, глина в темный камень скал. А сверху видны снежные отроги Тянь-Шаня.

Дорога идет некоторое время вдоль русла Терека по широкой долине – сырту, а потом резко взлетает на склон, чтобы через два высоких перевала снова выйти к его верховьям. Взлетает – испытываешь именно это чувство, карабкаясь по виткам серпантина на очень крутую стену; и вид с высоты открывается точь в точь как из самолета – на десятки километров вокруг. Если бы еще не дымка, да солнце пониже... Первый перевал Беурайлю, потом невнятное понижение и сразу за ним Мэлс-Ашуу, 3420 м.

Спустившись ниже трех тысяч, начинаем присматривать себе ночевку на сегодня, на обратный путь. Полагаем, что найти ее в этой безлюдной долине будет проще, чем под весьма популярным Таш-Рабатом. Проехав депрессивно выглядящую полумертвую деревеньку и небольшой брод через Калкагар, примечаем красивое место на лугу у речки, под красной скалой. До Таш-Рабата отсюда еще километров сорок. Наташка, наконец, уснула, а мы спускаемся дальше, считая жирных сусликов, в изобилии шастающих по склонам. При приближении машины они ужасно смешно вскакивают и, виляя толстой попой, несутся к своим норкам. А если не успевают, замирают столбиками, типа, "я спрятался".

Спускаться долго не пришлось, после красных скал еще один перевал, а за ним, на высоте около 2900 м, проходит большое шоссе из Нарына в Китай. Нам по нему ехать всего полтора километра, сворачиваем на другую сторону, в долину Таш-Рабата вдоль одноименной речки.

Таш-Рабат снаружи			Таш-Рабат внутри

Таш-Рабат – караван-сарай, каменное сооружение XV века, относительно происхождения и изначального предназначения которого нет единого мнения. Место популярное у туристов и самих киргизов. А сегодня еще и суббота, правда, уже вечер и весь поток машин пылит нам навстречу. Долина тоже очень живописная, речка чистая и довольно мощная, скалы вокруг с причудливыми зубцами. Но что-то мы сегодня уже пресытились горными красотами, так что в основном отмечаем резкое увеличение населенности и радуемся, что присмотрели ночевку в гораздо более первозданной долине.

Ночевка у красной скалы			На закате

У самого Таш-Рабата народу уже немного, на парковке несколько машин. Разбудили Наташку, она не очень довольна этим фактом и осматривать достопримечательность настроения нет. Билетики покупаем по 50 сомов, как для своих: "Вы же из Бишкека, да?" Для чужих вдвое дороже. Полазали внутри, обошли снаружи, да и поехали, усталые, ночевать под нашу красную скалу.

Луг у речки оказался весь состоящим из кочек, еле пропрыгали по нему к берегу, где была ближайшая мало-мальски ровная площадка под лагерь. Зато виды у нас красоты неописуемой. Красные скалы и снежные шапки, подсвеченные, наконец, "правильным", вечерним, солнцем. И как раз над обрывом напротив нас, на фоне заходящего солнца, появилось стадо коров и силуэты двух пастухов верхом – картину можно писать...

Машка:

Встали отлично! Прекрасный вид и настроение. Пока солнце – тепло. В удовольствие ужинаем, потом в палатке обычные вечерние развлечения. А ночью такое было небо! Бог мой! Звезды, как будто кто-то брызнул краской или разбил банку с молоком. И Млечный Путь, и все скромно известные мне созвездия как на ладони. И те звезды, которых ты не знаешь и обычно даже не видишь, здесь яркие «как звезды»!

День 16-й. 5 августа 2018 г. 6290 км.

Ночью мы как следует замерзли. Тент палатки весь в инее. Хоть высота и всего 2800 м. А стоим мы в тени скалы, и солнышко пришло к нам только часам к 8, когда мы уже собрали заледеневшую палатку. Наташку Машка одела как зимой: комбез, шапку, варежки. Так варежки она потом даже в машине не хотела снимать.

Решили за сегодня доехать до Оша. Для этого надо вернуться в Баетово (или к мосту через Нарын?), перевалить пер. Калдамо и спуститься, наконец, к асфальту в Джалал-Абад. Снова проезжаем Мэлс-Ашуу, стараясь не отвлекаться на фотографирование того, что уже вчера изфотографировали вдоль и поперек.

Нас утро встречает прохладой	Зима в начале августа	Снова Мэлс-Ашуу		Спускаемся к Баетово

OsmAnd предлагает из Баетово ехать напрямую в Казарман, не пересекая Нарын, что сильно сокращает путь. Яночкины же ехали по другой стороне и, вроде, писали, что та дорога единственная. Так что переживаем, не заведет ли нас навигатор в тупик. На выезде их Баетово берем "языка". Аксакал, сидящий на обочине, живо подтвердил, что дорога эта приведет нас в Казарман. Началась она даже асфальтом, но быстро превратилась в пыльный грейдер. Довольно скучный. Едем и едем по "пустыне" среди белых отрогов на высоте около двух тысяч. Изредка попадаются деревни с копошащимися в пыли детьми и разной живностью.

Думали уже, что такими темпами быстренько доедем до Казармана, но не тут-то было - начался подъем на очередной перевал, опять забираемся почти на три тысячи. За ним какой-то техногенный пейзаж, рудники, ездит много техники, что сильно замедляет спуск в долину Нарына по весьма крутым серпантинам. Внизу неожиданно выезжаем на большую асфальтовую дорогу из Казармана. В сам Казарман, нам, в принципе, не надо. Но там единственная заправка, следующая по пути уже только за перевалом Калдамо и до нее нам бака, скорее всего, не хватит. А в нашей горе-канистре почти ничего не осталось. Правда, есть еще резервная, пятилитровая, для горелки. В общем, решаем, что наматывать лишние 30 километров резона нет, и на выезде на асфальт сворачиваем налево. Но через пятьсот метров навигатор велит с асфальта свернуть, а шоссе уходит вперед невесть куда. Мы же опять на грунтовке, причем весьма посредственной.

	Кладбище около Баетово		Дорога Баетово - Казарман

Тряска по грунтовкам нас порядком утомила, хочется остановиться на обед. Доползаем до места, где Яночкины ночевали, спустившись с Калдамо (они ехали навстречу). Место около мелкой речки, довольно грязное, но для обеда вполне сгодится. Даже кое-как купаемся в этой речке, хоть глубина там и по щиколотку. Мы сильно спустились, и стало по-настоящему жарко. Так что еду готовим, забившись в тень невысоких кустов. Только мы расположились, приехал трактор, залез прямо в речку и мужики принялись поливать движок холодной водой. Охлаждались таким образом минут пятнадцать и убыли дальше.

Доедаем макароны по-флотски и едем дальше – время нас поджимает, до Оша еще ехать и ехать. На Калдамо заезжает Машка, я отправляюсь смотреть мультики на заднее сиденье. Восприятие красот окружающих гор уже несколько притупилось, хочется просто приехать. На перевале мы в шестом часу, доливаем 5 литров в бак и начинаем бесконечный спуск с трех километров в Ферганскую долину.

Перевал на дороге Баетово-Казарман	Обед под перевалом Калдамо	Купание трактора	и Машки	в глубокой горной реке

Машка:

Послеобеденный перевал на нашем пути – Калдамо. Митя дал мне порулить для разнообразия. И я заехала на него сама! Сосредоточенно пыхтя и медленно поворачивая, вслед за витками дороги, не отрываясь на такие пустяки, как виды за окном. Надо сказать, что, когда рулишь, видишь вокруг намного меньше! Увы. Интересно: дорога на перевал, с этой стороны, сплошные коши и скот, а вниз, с другой стороны, – пасеки и ульи, ульи, ульи. Вот такое разделение труда.

Около очередной пасеки активно голосуют мужик с мальчиком. Со скрипом запихиваем их в машину, до Архангельского. Машка расспросила мужика о давно интересовавшем нас вопросе: зачем здесь разводят такое количество лошадей? Все оказалось прозаично – разводят на мясо и колбасу. А мы-то думали! Мужик долго и подробно расписывал нам цены на домашний скот, но запутался в русских числительных – тысячи, миллионы...

Машка везет нас на пер. Калдамо			Калдамо

Дорога плохая и медленная, местами размытая селями. В Архангельском, наконец, заправка. Высаживаем попутчиков, отказываясь от приглашения "попить чаю", заправляем полный бак и выезжаем на асфальт. Появляется связь и Машка начинает искать квартиру в Оше. А мы пока тащимся по пригородам и окраинам Джелал-Абада. Очередной раз расстаемся с иллюзией, что "теперь-то домчим до Оша за два часа". Сплошная населенка, средняя скорость дай бог 40 км/ч. Масса полицейских с красными палками, что не мешает киргизам безумно обгонять в лоб встречному потоку.

Найти квартиру тоже оказалось не так просто. Первые (по цене) варианты заняты, лишь с третьей-четвертой попытки тетка пообещала найти вариант у какой-то знакомой и перезвонить. Перезвонила только через час, но, слава богу, все получилось. Квартира трехкомнатная, но нам столько комнат не нужно, так что договорились, что одну спальню она закроет и возьмет с нас 2000 сомов, как за двуху. Главное – есть стиральная машина, все остальное нам не так важно.

С некоторым сожалением проезжаем Узген с его мавзолеем. Яночкины специально в него заезжали за колоритом, ведь Узген – город узбекский. Ладно, даст бог, мы и в сам Узбекистан попадем, и тогда свой плов и прочие узбекские интересности получим сполна. Дорога Джелал-Абад – Узген – Ош огибает Узбекистан и местами идет прямо вдоль границы, видна колючая проволока и пограничные вышки.

Темнеет. На дороге добавляются бесконечные стада коров, бредущих домой с пастбищ. Скорости потоку это не добавляет, так что к Ошу подъезжаем только часов в 9. Никуда уже не торопимся, спокойно едем, спрятавшись за фурой, ибо полицейские засады с радарами идут уже просто одна за одной. Но мы им неинтересны.

Ош город большой и суматошный. Киргизы ездят как у нас маршрутки (какое удивительное совпадение). Не со зла, просто иначе не умеют. Это раздражает, особенно после почти 14-ти часового пути. К счастью, квартира наша на проспекте Масалиева, почти что сразу на въезде. Паркуемся прямо на проспекте, созваниваемся с теткой, она обещает через 10 минут быть. Успеваю пока поменять денег в обменнике.

Квартира нас полностью устраивает – самая обыкновенная трешка в самой обыкновенной пятиэтажке. Без всяких изысков, но кухня, ванная и стиральная машина есть. И чисто. Единственно, на четвертом этаже, так что приходится таскать наверх сумки – нам ведь надо все постирать/перебрать. Хоть и вечер, но душно и я, пока таскал шмотки, весь взмок. Но в квартире на удивление не жарко, хотя никакого кондиционера и нет.

Быстро помывшись и набив стиралку по самые уши, отправляемся на поиски ужина. Мы же в Средней Азии, глупо варить сосиски на кухне! Но окрестные кафешки либо закрыты, либо совсем уж какой-то фастфуд. А с Натахой далеко не уйдешь. В конце концов загрузились в более-менее симпатичное заведение "Авиатор" со столиками на улице и приятной музыкой.

Покормили нас не то чтобы плохо, но мало. Три шашлыка, салаты – все это, готовящееся долго и торжественно, было неплохим, но ушли мы с чувством легкого голода. Как-то не так я представлял себе угощение в Средней Азии... Пока, безусловно, лидирует завтрак в юртах на Сон-Куле, ну еще манты под перевалом Долон были неплохи. А остальной общепит что-то разочаровывает. Видимо, надо знать места.

По приходу домой Машка с Натахой сразу отправились спать, пока я развешивал сушиться белье и дописывал дневник на кухне. Тут же из спальни раздался страшный грохот – под тяжестью Наташки великолепная двуспальная кровать советского производства с треском развалилась на части. Пришлось нарушить обещание и переехать в третью, "резервную", комнату, предварительно протестировав на прочность тамошний диван.

День 17-й. 6 августа 2018 г.

Вообще-то мы собирались сегодня поздно встать, проболтаться до обеда в Оше, и к вечеру добраться до Сары-Таша и окрестностей пика Ленина. Но встали, по привычке, рано. Да и шумно стало утром – совсем отвыкли мы жить в квартире в городе. Раз уж встали, собираемся, звоним хозяйке на час раньше оговоренного вчера времени. Она ворчит, но приходит за ключами.

В 10 утра уже здорово жарко. Ош большого впечатления не производит – пятиэтажки за пятиэтажками. Толкаясь в пробках и объездах ремонтов дорог, заезжаем куда-то в центр. Мы не подготовились, кроме Сулейман-горы ничего про Ош не знаем, Машка пытается быстро прямо на ходу читать путеводитель: "первые поселения на этом месте возникли в одна тысяча...". Эта информация мало помогает сориентироваться в плотном и бестолковом автомобильном движении, я начинаю все больше накаляться. Весь до Памира остается сотня километров, а мы теряем время, пытаясь, помимо всего прочего, найти туристический магазин, чтобы купить коврик вместо нашего почившего надувного матраса.

С магазином полное фиаско. Опрос местных жителей, после трех сужающихся кругов, привел нас таки к вывеске "Рыболовство". Это самое туристическое, что удалось найти. Дверь, конечно, закрыта. Висит бумажка с телефоном. Звоним. Тетка обещает "сейчас подойти". Снова теряем время. Ковриков нет, но "точно есть во втором нашем магазине, на другом конце Оша". По счастью, он нам по дороге на выезд, так что едем туда. Попутно проезжаем Сулейман-гору, но лезть на нее сейчас, по жаре, с Натахой в рюкзаке я уже не хочу. Совсем. Я хочу прочь из города, и чем скорее, тем лучше. Машка ворчит, что, мол, собирались же погулять...

Второй магазин еле нашли. История повторяется. Закрыто. Бумажка с телефоном. Звоним. Никто не отвечает. Да ну вас к бесу! Едем отсюда. Единственное полезное приобретение сегодня – пластмассовая воронка. Теперь мы можем заправить нашу несчастную канистру через маленькую пробку, ибо большую я вчера опять не смог открутить, будь она неладна! Прямо у заправки тихонечко сливаем 5 литров из резервной канистры в большую, заправляем ее снова. На следующей заправке это действо повторим – нам кровь из носу надо к Памирскому тракту создать бензиновый резерв, хотя бы литров 35-40.

Все. И так уже бессмысленно потеряли часа два и чуть не поругались. Покупаем арбуз примирения и покидаем Ош. Слишком уж велик оказался контраст между последней неделей в горах среди юрт и табунов лошадей и этим возвращением в цивилизацию.

Дорога, пока вполне приличная, сразу же начинает лезть вверх. Ош расположен в Ферганской долине, на высоте около километра. А Сары-Таш – в предгорьях Памира, выше 3-х километров. Разделяет их 180 км и перевал Талдык (3590 м).

Поднимаемся по узкой долине речки Гульча, настроение, по мере набора высоты, стремительно улучшается. Ущелье красивое, но после Тянь-Шаня сказать, что прямо дух захватывает, не могу. Восторг начинается после перевала, когда впереди постепенно вырастает стена со снежными пиками и ледниками. Гор таких масштабов нам ранее видеть не доводилось... Погода могла бы быть и лучше, основные вершины, шести- семи- тысячники, сидят в облаках, лишь чуть-чуть приоткрывая время от времени то один бок, то другой. Но тем красочнее дорисовывает воображение фантастический образ вершин, спрятанных за тучами.

Дорога к перевалу Талдык.

Машка:

Чем дальше от Оша, тем нам веселее, напряжение спадает, расслабляемся. Обсуждаем, как нам удалось не поругаться и какие мы молодцы. Смотрим по сторонам, а горы все выше, а горы все круче, а горы уходят под самые тучи! Дорога великолепная. Дома в южной Киргизии значительно богаче, чем в северной. Каменные, добротные, большие. Вокруг нас кипит жизнь. Мальчишки голышом купаются прямо у дороги, сидя на отбойниках шоссе; козы перелезают через забор; рыбак ловит рыбу в горной реке; машина перед нами везет лошадь. Стеллы с русскими названиями сёл: «Ленин», «Гагарин». Дорога так хороша, пуста и быстра, что мы ленимся и не фотографируем...

Вдоль речки Гульча	Шоссе E60, пику Ленина 90 лет		Не пей, козленочком станешь!	Мостик через Кызылсу

Предпринятая по дороге попытка пообедать не увенчалась успехом – в придорожной столовой нам лишь предложили подогреть остатки вчерашнего супа, так что в Сары-Таш мы прибыли голодными. Сары-Таш – последний оплот цивилизации перед Памирским трактом и перевалочная база. Налево пойдешь – в Китай попадешь. Прямо – Памирский тракт. Направо – пик Ленина и, дальше, таджикская граница. Но переход там, по слухам, не международный, т.е. только для своих.

Поселок весьма невелик – несколько "home stay", обставленных джипами с туристами, пара аутентичных магазинчиков и заправка. При таком наплыве туристов, тут можно было бы построить Куршавель, но киргиз непредприимчив... С трудом находим кафешку при "home stay" со свободным столиком. В меню манты и только манты. Еще чай. Ладно, не до жиру. Покормили, впрочем, быстро и вкусно. Вокруг итальянцы, немцы и кого только нет...

Времени еще середина дня, торопиться особенно некуда. Посещаем магазинчик, в котором бойко заправляет малец лет восьми, и выезжаем из Сары-Таша в сторону Памира. Через 1.5 км пост и развилка. Налево уходит Памирский тракт, прямо, по широченному сырту реки Кызылсу, идет шоссе E60. Именно с него километрах в 50 от Сары-Таша отходит дорожка к базовому лагерю пика Ленина. На Памирский тракт нам рано – он почти сразу забирается на плато выше 4 км. Нужна акклиматизация. Для этого как нельзя лучше подходят окрестности пика Ленина, где мы и собираемся денек погулять.

Есть одна нерешенная проблема – пик Ленина и его окрестности это, по киргизским законам, погранзона. В нее нужны пропуска. Сделать их удаленно можно, но за три пропуска с пересылкой турфирмы просили сто долларов. Мне их стало жалко, и я посчитал, что на месте решить вопрос будет дешевле. Тем более, что мы вообще не были уверены, что в базовый лагерь доедем. Мы и сейчас в этом не уверены – все-таки он слишком высоко, на 3700м, и ночевать там в палатке страшно – замерзнем! Надеемся найти ночевку пониже, где-нибудь у реки, только свернув с шоссе.

У поста на развилке стоит машина военной раскраски – погранцы, подумал я. Но на нас никто не обратил внимания, и мы помчались по великолепному шоссе у подножья Памира. 50 км проехали за полчаса, встретилась всего пара деревушек и даже заправка. Река Кызылсу для жизни оказалась непригодна – имеет густо красный цвет. Пересекаем ее по мосту, проезжаем арку с надписью "пик Ленина", у которой фотографируется большая группа народу из микроавтобуса, и, по очень пыльной грунтовке, начинаем пересекать долину. По навигатору, до базового лагеря около 30 км. Грунтовка никакой сложности, кроме жуткого количества пыли, не представляет. Навстречу попадается разнокалиберный транспорт – видно, что базовый лагерь жив и активно посещается.

С ночевками, однако, совсем туго. Сначала идет плоская и пыльная долина на семи ветрах. Ручейки если и попадаются, то очень мутные. Потом начинается подъем. Кажется – вот, ну уже за той складочкой будет уютное место, ну, в крайнем случае, за следующей... Пару раз сворачиваем на боковые колеи. Но везде, где есть мало-мальски пригодное место и вода, стоят коши. Забираемся все выше и выше. Так, тыкаясь во все дырки, мы и приехали в базовый лагерь. И правильно сделали. Миновав большое скопление одинаковых желтых палаток, уперлись в брод через Разведывательный ручей. С чистой и прозрачной водой, в отличие от всех встречавшихся до сих пор речек. Прямо над ручьем стоит одинокая юрта, вагончик, дальше тоже какие-то палатки. Только мы остановились оглядеться-разобраться, как нас с распростертыми объятиями поселили в эту юрту за скромные 10 долларов с человека за ночь. Юрта очень уютная, с печкой и газовой плиткой, есть даже электричество. Хозяйка – девочка лет 15-ти – очень приветлива. Так что не сомневаемся ни секунды.

Приехали в базовый лагерь	Наша юрта	Соседи из Твери	Внутри никаких кроватей	все по настоящему

Таким образом, проблему жилья мы решили очень удачно. Погранцов вокруг не видно, так что мы совсем расслабились, заселились, и, поскольку до темноты еще осталось часа два, собрались погулять в сторону столь великолепно сверкающих впереди на закатном солнце пиков.

"И зовут, и сверкают чеканно!"

Одна проблема – Разведывательный ручей по камешкам не перепрыгнуть, воды много! Так что едем через него на машине, чтобы не замочить ног. Вода бурлит, первый раз даже немного страшно, хотя, вроде, утонуть тут негде. Дорога продолжается еще километра полтора до скалы с памятными досками погибшим альпинистам, дальше уже только конно-пешеходная тропа. Но туда, к перевалу Путешественников, мы пойдем завтра. А сегодня просто оставляем машину и немного проходим по дороге вперед, до высоты где-то 3700-3800. На удивление тепло для такой высоты и времени суток, градусов 12. Похоже, никакого апокалипсиса ночью не предвидится, можно было и в палатке расположиться. Но в юрте гораздо интереснее. Тем более, что здесь она какая-то настоящая, в отсутствие постояльцев хозяева вовсю ей пользуются сами и то и дело по-свойски заходят к нам то за кастрюлей, то за солью, то просто поболтать и поиграть с детьми – оказывается, что наша девочка еще и имеет на руках годовалую сестренку, а их родители уехали в город.

Вернувшись в лагерь, обнаружили рядом УАЗик-буханку с тверскими номерами. И познакомились с парнями, приехавшим сюда на ней. Вернее, с одним парнем – второй ушел в верхние лагеря готовиться к восхождению. Так вот, ехали они ровно нашим предстоящим маршрутом, через таможню в Тажене, весь Узбекистан и Памирский тракт. На буханке! В Тажене стояли шесть часов, в остальном никаких ужасов не встретили, наоборот, парень был очень позитивен и нахваливал как узбекское, так и таджикское гостеприимство. Чем очень нас воодушевил – вторая, наиболее авантюрная половина нашего маршрута стала видеться мне куда более реально. Как сказали бы в девятнадцатом веке, само провидение послало нам эту встречу.

К ночи не особо похолодало, но поднялся ветер. В юрте стало еще уютней. Мы поставили Наташке млуьтики на ноутбуке, зарядили все девайсы, с комфортом сварили на плитке ужин. Спать собрались пораньше – на завтра у нас наполеоновские планы: пойдем покорять пик Ленина. Ну хотя бы перевал Путешественников. Только бы погода не подвела, что-то она какая-то неустойчивая.

Девчонка затопила нам печку, притащила ведро угля. Сегодня точно не замерзнем.

День 18-й. 7 августа 2018 г.

Утром солнце, пробивающееся в юрту через дырочки в войлоке возвестило: погода годная! В ускоренном темпе жарим яичницу, собираем сухпаек и выдвигаемся. На этот раз, в целях экономии времени и сил, проезжаем на машине до упора, т.е. до скалы с памятными табличками на высоте где-то 3800 м. Так высоко на машине мы еще никогда не заезжали, но то ли еще будет... Эти 1.5 км дороги довольно сложные в смысле переваливания через камни, но ничего сверхъестественного.

Дорога в облака...

Паркуемся под скалой, из базового лагеря машину не видно за перегибом – это хорошо в смысле пограничников. Переобуваемся в ботинки, Машка берет рюкзак с перекусом и теплыми вещами, я, как обычно, Наташку и начинаем подниматься к Луковой поляне.

Начало конной тропы	На пути к Луковой поляне	Водопад на Разведывательном ручье		Вид назад в долину

Поначалу идется легко. Сразу же на подъеме справа открывается вид на большой водопад, образованный Разведывательным ручьем. Кругом пасутся лохматые яки. "Яки-забияки" – все время повторяет Натаха, глазея на них через свои смешные солнечные очки в синей оправе, которые мы на нее с превеликим трудом водрузили. Яки поначалу выглядят очень грозно, но на самом деле сами очень пугливы и, в отличие от меланхоличных коров, отбегают в сторону, когда к ним приближаешься.

Луковая поляна действительно сплошь поросла диким луком. Насколько я понимаю, раньше базовый лагерь располагался здесь, но по экологическим соображениям его перенесли пониже. Дальше начинается подъем на перевал Путешественников – пологим траверзом впечатляющих разноцветных сыпух. Пересекаем "психологически важную отметку" 4000 м. И, в общем-то, без особых проблем, часам к 11-ти, с парой привалов забираемся на седловину 4130м. Перевал это простой, 1А, главная трудность – высота.

Луковая поляна	Яки-забияки

Через перевал Путешественников проходит торный путь в первый и все последующие лагеря пика Ленина. Так что народу тут ходит предостаточно. Правда, в подавляющем большинстве это альпинисты, либо возвращающиеся с восхождения, либо совершающие акклиматизационные выходы. Машка всех расспрашивает: кто с вершины, кто не дошел, кто еще только в первый лагерь перебирается... Ну и, конечно, туда-сюда ездят "шерпы" на лошадях – возят грузы в верхние лагеря.

А вот семей с маленькими детьми, кроме нас, что-то не видно. Поэтому мы чувствуем себя немножко в зоопарке, причем с внутренней стороны вольера. Мимо просто так не проходит никто: все приветствуют нас на всевозможных языках, просят разрешения сфотографировать, суют Наташке конфеты, которые приходится бдительно перехватывать. Очень приятно и трогательно, но под конец дня мы от такого внимания немного устали.

Перевал уже близко		Путешественница на перевале Путешественников		Пик Ленина где-то там впереди

Забавно – подъем на перевал Путешественников, с которого "открывается великолепный вид на пик Ленина", был моим самым смелым пределом мечтаний при планировании маршрута. Если хватит времени, сил, удастся подняться на машине в базовый лагерь, и прочие если, если, если... И вот мы сидим на этом перевале, времени всего 11 утра и возвращаться в лагерь не хочется. Великолепный вид на пик Ленина, правда, все не хочет нам показываться. Фантастическая мощь гор впереди лишь угадывается по временами открывающимся меж облаков кусочкам склонов на такой высоте, где кроме неба ничего увидеть не ожидаешь. А под перевалом начинается и уходит вверх гигантский ледник Ленина. Где-то сбоку на его морене первый (после базового) лагерь.

Как следует отдышавшись и налюбовавшись невиданными видами, решаем спуститься на ту сторону и идти в направлении первого лагеря, пока не надоест. Спуск с этой стороны небольшой, метров на сто, и дальше тропа начинает снова плавно набирать высоту. Опять траверзом довольно неприятного сыпучего склона. Вниз падать далеко – до самого ледника. Особенно неприятно сходить с тропы, чтобы пропустить джигитов на груженых лошадях. Но все ж мне кажется, что если по тропе ездят на лошадях, пешком мы уж как-нибудь пройдем.

Замеряем высоту	Местные "шерпы"			Ледник Ленина

Идем с привалами часа два и начинаем выдыхаться. Тропа как раз выходит на удобную полочку на высоте около 4200 м. Пусть это будет логической точкой. Устраиваем тут перекус и фотосессию. До первого лагеря мы не дошли километров пять по расстоянию и метров 200 по высоте – отсюда хорошо видно следующий взлет ледника и полку за ним, на которой этот лагерь и стоит. Могли бы и дойти, но нет смысла – все-таки нам еще возвращаться. А виды тут и так уже довольно "взрослые" – напротив, на леднике, в зум фотоаппарата мы разглядели тропу подъема ко второму лагерю. Поразительно, как здесь, сидя на высоте 4200 метров, то есть выше "Приюта 11" на Кавказе, ты ощущаешь себя не то, чтобы в горах, а скорее лишь у подножья настоящих гор...

Обратно до перевального взлета мы спустились бодро, а вот уже на перевал заползли из последних сил, останавливаясь каждые 10 шагов. Очень живо вспомнился подъем на Эльбрус пятнадцать лет назад. Только там на этой высоте снег да лед, лед да снег, а тут травка и эдельвейсы. На перевале долго валялись на траве, глядя в небо, благо нам повезло – на довольно долгое время мы оказались тут в одиночестве. Пронаблюдали камнепад и сход небольшой лавинки на противоположном склоне ледника. Потом из первого лагеря пришла группа прожженных альпинистов, один в шлепанцах. Следом – караван лошадей, стало людно и шумно, и мы засобирались вниз. Тем более, тучи наползают все плотнее и надежд, что вершина вдруг откроется, не остается. Ну да это уже не сможет испортить нам впечатлений от сегодняшнего дня.

Очередной привал	Тропа по леднику к лагерю N2			Ледник Ленина

Никак не уйти, все-таки он фантастически красив, этот перевал Путешественников! И со стороны гор и эпических ледников, и при спуске вниз, к ярким разноцветным сыпухам и зеленым лугам с яками. Идешь и забываешь, что чертовски устал. А Натаха в рюкзаке все кричит: "Смотри, папа, яки-забияки!"

Спускаемся к машине. Как все-таки хорошо, что она тут есть и не надо пилить еще полтора километра по дороге, как всем остальным проходящим мимо группам. Но сначала – привал! Достаем кресла и купленный в Оше арбуз... А как только собрались уезжать, на полянку один за другим вырулили итальянские джипы, которых мы видели на спуске с Молдо-Ашуу три дня назад.

В юрте у меня только желание – лежать и смотреть в потолок. Но общительные девчонки – хозяйка и еще какая-то ее подружка – приходят к нам вместе с ребенком поболтать. Пытаются играть с Наташкой. Машка что-то там готовит на плите, с устатку выпиваем по стопочке за наш перевал "Путешественников" и наступающую кульминацию нашего путешествия. Пару раз пытается пойти дождь, но у него так ничего и не получается.

	Машина нас дождалась		Наша хозяйка с сестренкой	На рекламу "Kyrgyz Alpine Club"

Рано ложимся спать – завтра Памир! Но девчонки еще несколько раз заявляются в юрту за какими-то своими тарелками-кастрюльками. Потом Машка решает, что мы замерзнем, отправляется за углем и потом долго гремит чем-то в печке... Но я уже сплю.

Форсирование Разведывательного ручья.

День 19-й. 8 августа 2018 г. 7033 км.

Утром вчерашний поход дает о себе знать – спина не разгибается, ноги болят. Встаем, как всегда, рано. Прощаемся и расплачиваемся с девчонками, так как взрослое население коша по-прежнему отсутствует. И уезжаем, все еще опасливо озираясь на предмет погранцов. Но никакие погранцы нам так и не встретились – правильно я сэкономил сто долларов.

Спуск из базового лагеря			Начало Памирского тракта

Подвозим до шоссе пастуха, почти не говорящего по-русски, и быстро мчимся обратно в Сары-Таш. Тут на все оставшиеся киргизские сомы посещаем лабаз. Закупаем тушенку и девять яиц, на десятое денег уже не хватает. Бензином заправляемся уже за рубли по несложному курсу 1:1. И еще удачно меняем у заправщика сотню долларов на таджикские сомони, ибо не факт, что на границе в Кызыл-Арте будет обменник. Теперь мы полностью готовы ехать дальше.

Вопреки ожиданиям, пост на развилке пустой, и мы без всяких помех выезжаем на Памирский тракт. В отличие от E60, асфальт тут старенький и подразбитый, но асфальт же! До границы еще километров 20, и дорога ведет нас прямо в подпирающую небо горную гряду, в "затерянный мир"...

Если наш сайт оказался Вам полезен, Вы можете поддержать его авторов.