К оглавлению

День 19-й. 8 августа 2018 г. Продолжение.

Киргизский пост прошли быстро. Начали появляться первые "восточные" приметы. Если раньше все таможни были вполне унифицированные: подъехал, сунул в окошко паспорт, открыл багажник; то тут уже надо снять обувь, зайти в комнату к начальнику, присесть, поговорить. Он что-то записывает в лохматый журнал, берет 1000 рублей "экологического сбора", демонстрирует свой знаменитый сейф, обклеенный наклейками всевозможных экспедиций. То есть смысл не в формальном заполнении какой-то бумажки, а в самом факте общения. Машка же тем временем перекинулась парой фраз с подъехавшим сзади джипом с коммерческими туристами (итальянцами).

Уже на выезде за нами вдруг погнался солдатик с криками: "Стойте, стойте!" Что такое? Оказывается, я забыл выключить регистратор, а это страшный грех: "Я имею право его конфисковать!" – гордо заявил солдат. Стерли последнюю запись, поклялись впредь так не делать, и поехали с богом на нейтральную территорию. А она тут длинная – киргизы обосновались внизу, где потеплее, а таджики засели почти на самом перевале Кызыл-Арт, а на него еще надо заехать.

Ура! Памир!	Кызыл-Арт. Граница с Таджикистаном	Привет из СССР	На Кызыл-Арте	Ледники уже в Китае

Перед началом подъема довольно странный пост: стоит пара вагончиков и над дорогой сидит типичный "моджахед" с ручным пулеметом и лицом, закрытым платком по глаза. Когда мы с ним поравнялись, начал что-то кричать и жестикулировать. Оказывается, просто хотел проверить паспорта. Непонятно, кто это – киргизы или уже таджики.

Подъем на Кызыл-Арт длинный и тяжелый. Асфальт кончился, дорога эта ничья и никому, кроме туристов, не нужна. Поднялись на 4280 м., побив вчерашний рекорд высоты. Даже перегрелись на подъеме, правда, заметили это только наверху. Сфотографировали стелу "Таджикистан", покатились вниз, и сразу же уперлись в таможню. Нам очень повезло, что мы чуть-чуть опередили и попутный джип и, главное, встречную группу мотоциклистов. Что позволило справиться со всеми муторными процедурами относительно быстро. Таможня как-то размазана в пространстве: сначала более-менее понятный паспортный контроль. Тут пригодились пропуска в Горный Бадахшан, без них, думаю, возникли бы проблемы. Это единственное место, где из машины нужно выйти всем, дальше уже бегал только я, а пассажиры маялись в ожидании. Проезжаешь 20 метров – какая-то мутная будка "санитарный кордон". Мужик заполняет бумажку, потом что-что бубнит про 80 сомони, но настолько неубедительно, что я переспрашиваю: "А не платить можно?" "Можно, но бумажку я все-таки выпишу". На том и расстались. Еще 20 метров – собственно, таможня. Машина никому не интересна, но опять надо разуться, проследовать в вагончик, где бравые ребята в трениках и с автоматами долго выписывают декларацию на ввоз автомобиля, 35 долларов. Только я уже собрался ехать восвояси, меня у машины перехватил еще какой-то тип, "транспортный контроль", опять повел за стол выписывать бумажки, на этот раз за 15 долларов. В итоге, граница обошлась в 1000 руб. (киргизам) и 50 долларов таджикам. Вроде бы это официальные поборы, избежать которых нереально, а вот любые попытки содрать еще что-то сверх интернет велит пресекать. Уже подхожу к машине, сопровождаемый "транспортным контролем", желающим получить за свои услуги, как сверху с пригорка машет еще какой-то "контроль". Мне уже изрядно надоели эти хождения по будкам, поэтому говорю довольно раздраженно: "Ну что еще надо?". "Это же медицинский контроль, там доктор!" – сообщает сопровождающий, потом получает свои 15 баксов, смотрит на меня внимательно: "Но вы же его уже прошли?.." Я делаю неопределенный жест, мол, я уже тут этих контролей прошел столько; и он кричит кому-то: "Давай, выпускай их". Ворота открываются и мы с кучей каких-то бумажек въезжаем в гостеприимный Таджикистан. Понятно, что при малейшем наплыве желающих пересечь границу, процедура растянется неимоверно – все выписывается вручную, с разговорами за жизнь и очень медленно. Зато я попутно разузнал про дороги, получил заверения, что нижняя ветка тракта по Ваханскому коридору абсолютно безопасна, и ехать там можно и нужно.

Также окончательно выяснился вопрос с регистрацией: нам очень повезло, что именно в этом году Эмомали Рахмон решил повернуться к туризму передом и увеличил срок, в течение которого можно находиться в Таджикистане без регистрации, с трех рабочих дней, до десяти. Десять рабочих дней это две недели, нам должно хватить с запасом.

За таможней снова начинается асфальт, и мы попадаем на огромное Памирское плато на высоте 4000 метров... По левую руку идет колючая проволока и контрольно-следовая полоса. Рядом граница с Китаем. Но она не совсем на замке – местами столбов не хватает, местные жители растащили на дрова, и в колючей проволоке наблюдаются бреши.

	Колючка тянется так десятки километров		Дорогу размыло	Показалось озеро Каракуль

Мы все вертим головами, пытаясь разглядеть теперь уже сзади вершины семитысячников, но сегодня облаков еще больше, чем вчера... Подъезжаем к размытому участку – речка смыла мост и на его месте теперь довольно стремно выглядящий брод. На том берегу тусует несколько машин, как выяснилось, это рабочие ждут трактор. Один мужичок садится в свой джип и переезжает к нам, демонстрируя, что глубина на самом деле совсем не страшная. Говорит что, мол, или едь или, если хочешь, жди наш трактор. К вечеру. Он тут все разравняет. Мы, конечно, форсируем ручей и подвозим одного из парней-дорожников до Каракуля.

Парень общительный, но говорит по-русски очень плохо, разговор получается с трудом. Остается загадкой, как и, главное, зачем, тут живут люди. Летом-то совсем не курорт, почти все время дуют ветра, холод, ничего не растет, продукты привозные из Киргизии втридорога, а зимой вообще морозы за 40... Это при полном отсутствии дров – из топлива только кизяк.

Так, любуясь марсианскими пейзажами, приезжаем в поселок Каракуль на берегу большого одноименного озера. Поселок не велик – скопление нескольких десятков одноэтажных лачуг с плоскими крышами. Заезжаем в "home stay", рекомендованный гидом из джипа, что мы встретили на границы. Тут столуется масса народу, но нам сразу находится место за дастарханом в дальней комнате. Очень душевно кормят домашним супом и мантами за какие-то смешные деньги. Соседями оказываются ребята из Новой Зеландии, велосипедисты, отдыхающие после прохвата по Памирскому тракту. Вообще, велосипед тут средство передвижения даже более популярное, чем джип.

Машка ест плохо и начинает жаловаться на самочувствие – дают о себе знать вчерашние подвиги. Похоже, до Яшилкуля (это еще километров двести), мы сегодня не доедем. Подумываем о ночевке в Мургабе – это ближайший более-менее большой "город". Но сперва, сворачиваем к берегу Каракуля по имеющемуся у нас чьему-то треку. Едем по колее долго, километров 20, через небольшой перевал – к дальнему концу озера. Колея очень ровная, позволяет разогнаться километров до 50-60 в час, но иногда на ней встречаются промоины с камнями от давно пересохших речек. Перед одной такой я, расслабившись, не успел вовремя оттормозиться и на пустом месте сильно приложился защитой картера. Видимых повреждений нет, но снизу теперь что-то неприятно погромыхивает.

Машка:

Таджикский поселок произвел на меня мощное впечатление, он отличается от всех виденных мною ранее. Хотя тут живут в основном этнические киргизы, жилье – таджикское. И это белые коробки домов без традиционных крыш, т.е. вообще крыша плоская, позади, синяя гладь озера, ни дерева, ни куста, ни забора, ни огорода. А вертикаль добавляют столбы заброшенной ЛЭП, которая работала в советское время, а теперь нет. Т.е. такие белые кубики хаотично разбросаны и палочки-спички воткнуты. В песок… Всё. Больше ничего. Кое-где вместо белых кубиков серые глиняные недостроенные или разрушенные коробки. И в этом всем – жизнь. Белье развешено. Игрушки.

На берегу светит солнце и почти тепло, если бы не ветер... Он дует с такой силой, что сразу хочется спрятаться обратно в машину.

Homestay "Sadat"		Поселок Каракуль	Доехали до дальнего конца озера	Каракуль на закате

Машке вдруг резко становится хуже – полный набор: тошнота, давление, озноб. Ехать в Мургаб нереально, там перевал Ак-Байтал 4700м. На Каракуле, правда, тоже 4 км, но здесь везде, блин, 4 км! Никуда не денешься. Назад – там тоже Кызыл-Арт и долгая муторная граница, которая ночью еще и, небось, закрыта.

Так, в одночасье ситуация становится если не критической, то довольно тревожной. Принимаем решение ставить тут лагерь. Машка пока лежит на заднем сиденье; я в темпе ставлю палатку. А ветер все сильнее, а палатка у нас большая и не очень-то горная. Норовит улететь. Колышки втыкать некуда, почва очень твердая. Таскаю большие камни, растягиваю палатку на них. А таскать бегом большие камни на высоте 4 км это тоже удовольствие так себе. Но палатку, слава богу, удалось поставить надежно. Отправляем Машку туда отлеживаться, пить таблетки и каждые пять минут мерять давление.

Я все пытаюсь придумать план – что делать, если станет хуже, и никак не могу ничего придумать. Куда ни едь, чтобы спуститься нужен минимум день, причем сначала придется подниматься на перевал. И связи, естественно, нет. Неспокойно. Хорошо хоть Натаха ни в одном глазу, скачет, веселится. Говорит: "мама заболела!", радостно так. До вечера еще далеко, приходится ее как-то развлекать в машине, поскольку на улице становится совсем не комфортно. Читаем книжки, рисуем, потом перемещаемся в тамбур и варим там сосиски с макаронами на ужин. На двоих, Машка ни о какой еде думать не может.

Кое-как досидев до темноты, потихоньку укладываемся спать. Под хлопанье тента на ветру и со всякими нехорошими мыслями в голове... Даже удивительно, что удалось заснуть.

День 20-й. 9 августа 2018 г. 7246 км.

Утром мир изменился к лучшему. Весь и сразу. Волшебным образом стих ветер. А главное, проснулась Машка и сообщила, что чувствует себя здоровой! Измерили давление – все в норме. Красота. Я даже на радостях искупался в Каракуле. В многочисленных отчетах пишут, что он очень соленый и потому мертвый. На деле же вода оказалась чуть солоноватой и даже не такой холодной, как можно было бы ожидать на высоте 4000 метров. Кстати, и температура ночью тут опускалась совсем не так сильно, как на Тянь-Шане на высотах на километр меньше. Так что при отсутствии ветра на Памирском плато в августе можно относительно комфортно ночевать.

Раз жизнь наладилась, едем дальше, на Ак-Байтал. Мы и так задержались на Каракуле больше запланированного. Но, поскольку, на следующем озере, на Яшилкуле, в плане у нас зарезервирована дневка, график передвижения пока не пострадал.

Наша стоянка на Каракуле		Гость	На подъезде к Ак-Байталу

Перед самым отъездом к нам в гости пришел заяц. И даже дал себя сфотографировать. В прекрасном настроении попылили обратно к шоссе, ничуть не жалея о сделанном крюке – западная часть Каракуля гораздо живописнее восточной. Там плоские унылые мысы и заливчики, тут же горы подходят вплотную и образуют классическую картинку снежных пиков отражающихся в ярко-синей воде... Пишут, что озеро образовано метеоритом и глубина его больше двухсот метров.

В таких "отелях" обычно стоят велотуристы	Начало подъема на Ак-Байтал		Сам перевал не очень видовой	Кульминация путешествия!

Ак-Байтал – самый высокий автомобильный перевал в бывшем СССР и один из самых высоких в мире, 4655 метров. Но, поскольку у подножья и так уже больше 4-х километров, подъем на него несложный и незрелищный. Кызыл-Арт дался нам труднее. Только высота дает о себе знать, давит на виски. Памятуя о слабом машкином здоровье, стараемся на экстремальной высоте не задерживаться, торопимся вниз, аж на целый километр – Мургаб находится "всего" на 3600 метрах. Только сели в машину, нас догнали давние знакомые – итальянцы на семи джипах. А навстречу в это время карабкалась великолепная таратайка с запаской на крыше, вся облепленная наклейками. Ей не хватило сил буквально на последних метрах, и итальянцы бросились доталкивать ее руками. А может, это были постановочные кадры, уж очень кинематографично выглядело.

После перевала пошел неплохой асфальт, и езда стала доставлять истинное наслаждение: не трясет, не надо все время высматривать ямы, можно полностью погрузиться в эйфорию от осознания того, что мы сделали это. Мы перевалили Ак-Байтал, прошли точку невозврата, теперь только вперед, к Афганистану, Узбекистану и прочим пока неизведанным, и от того слегка пугающим краям.

Наши старые знакомые – итальянцы	Ак-Байтал			Не дотянул

Траффик тут составляют исключительно туристы. Традиционные джипы и целые тучи велосипедистов. Оно и понятно – мало где найдется такая дорога, преимущественно асфальтовая, красоты неописуемой, и почти без машин. Но физическая нагрузка, конечно, огромная – на такой высоте крутить педали груженого байка, да в горку...

Мургаб – столица! Есть даже многоэтажное здание, какая-то пафосная гостиница. Обедаем в ее кафешке. Есть сотовая связь, звоним домой. Посещаем местный рынок, довольно жалкое зрелище – удается купить только по мороженому, которое настоятельно требует Натаха. Запас бензина у нас довольно большой, до Хорога должно хватить, но местные говорят, что бензин в городе есть, даже 92-й. И точно, со второй попытки находим доисторическую заправку со свеженарисованным на фанерке ценником. Пока я топтался вокруг колонки с давно оторванным шлангом, навстречу поднялся такой же доисторический дедок с инструментами: ведром и воронкой. Мы приобрели у него ведро бензина за 90 сомони и услышали грустный рассказ: "Мы же возвращаемся в каменный век. Это раньше здесь было электричество, при СССР, а теперь нету..." И действительно, вдоль шоссе мы наблюдали остатки столбов ЛЭП с обрывками проводов.

Заправочный комплекс в Мургабе			Просто Памирский тракт

За Мургабом первый пост: паспорта, пропуска, счастливого пути. Здесь же приходит дорога из Китая, и дальше к туристическому траффику подмешиваются китайские фуры, везущие товар в Душанбе. Еще через 150 км Памирский тракт раздваивается. Главная, асфальтовая, дорога уходит напрямки в Хорог, а налево ответвляется узкая грунтовка – нижний тракт, ведущий в тот же Хорог через Ваханский коридор, вдоль рек Памир и Пяндж.

Не доезжая километров 10 до кишлака Аличур, прямо у дороги есть интересное место – крохотное озерцо, или, скорее, родник Акбалык (N37°47'36,02", E73°23'32,31"). Интересно оно тем, что буквально набито рыбой, как аквариум. Вода абсолютно прозрачная, и, кажется, что рыбину можно зачерпнуть ведром. Хотя, на самом деле, глубина там несколько метров. Рядом кафешка, и Машка загорелась идеей разжиться тут рыбкой на ужин. Пока мы с Натахой скармливали троглодитам весь запас зачерствевшей булки, наша мама провела переговоры с женщиной в кафешке, но вернулась ни с чем – приготовить нам рыбу они готовы, но продать сырую почему-то не желают ни в какую.

				Озеро Акбалык

Тем временем на обочине остановилась фура и водитель с батоном наперевес бегом спустился к озеру. Похоже, покормить тут рыб – важный ритуал, как в Бурятии ленточку на дерево привязать. Задобрить духов дороги...

За Аличуром еще одно озеро – Сасык-Куль, которое называют "Вонючим". Выглядит (и называется) оно не очень привлекательно, так что проезжаем мимо. А вскоре уже и развилка Памирских трактов. Завтра мы поедем к Пянджу, но сегодня наша цель – озеро Яшилкуль, и до поворота на него надо проехать еще чуть вперед по асфальту.

На повороте стоит указатель на село Булункуль. К нему ведет отвратительный грейдер с такой гребенкой, что все едут параллельно, по накатанным колеям. Село проезжаем насквозь, озеро Яшилкуль расположено дальше, за небольшим перевальчиком. За селом обращаем внимание на странную белую юрту у дороги с самодельной табличкой "STOP". Но людей рядом нет, и мы спокойно едем вперед.

Вот это рыбалка...	Булункуль	Озеро Яшилкуль	Наш высогорный пляж	Дочь моет посуду

С перевала открывается космический вид на Яшилкуль внизу – синие чернила налитые в измятую коричневую формочку... У меня в заначке есть координаты двух мест для стоянки: одна сразу, как дорога спускается к озеру, вторая подальше, километрах в десяти. Первую мы забраковали, слишком на виду. Тем более, что прокатиться лишний десяток километров красоты вдоль берега даже хотелось. Хорошо, что у нас есть трек – сами бы мы эту стоянку никогда не нашли! Последний километр вдоль ручья пришлось проползти по совсем уж неочевидной тропке. Стоянка что надо! (N37°46'56,06", E72°50'33,48") Прикрыта от ветра и чужих глаз складками рельефа, на берегу настоящий пляж. Да и ветер тут хоть и присутствует, но со вчерашним не сравнить.

Предаемся ни много, ни мало пляжному отдыху на высоте 3800 м! Натаха лепит куличи, я залезаю в озеро – вода бодрит, но бывало и хуже. Просто сидим на солнышке, разглядывая горы вокруг. Подумываем о дневке, все-таки дальше нас ждет быстрый спуск и таких неземных пейзажей мы, вероятно, уже не увидим...

Неспешно ставим лагерь, спокойно ужинаем за столиком. Контраст со вчерашними макаронами в тамбуре палатки велик. Мы уже и думать забыли, что где-то существуют еще люди, как затарахтел мотор и к нам приехал тарантас с местными мужичками. Один из них подошел, тепло поздоровался, поинтересовался, хорошо ли нам тут отдыхается. Потом вытащил корочки егеря заповедника и посетовал, что мы забыли оформить пропуска по 18 сомони с человека в той самой белой юрте. Но ничего страшного, он готов выписать их нам прямо здесь. Правда, вместо этого мужики надули лодку и отправились рыбачить, а после рыбалки беспокоить нас уже не стали и уехали восвояси. Ладно, на обратном пути заплатим, дело нехитрое.

День 21-й. 10 августа 2018 г. 7538 км.

Утром мысли о дневке посетили нас было снова, но ненадолго. Машка с Натальей отправились на пляж как настоящие курортники, пока я немножко позанимался осмотром автомобиля и его символической помывкой. Осмотр не выявил особых проблем, да и из симптомов немного беспокоят только погромыхивания защиты картера и подвески, да еще скрежет при торможении заднего правого суппорта. Ну да позади 7 тысяч не самых простых километров. Впрочем, впереди еще столько же, а дилеров Рено пока не предвидится...

Яшилкуль утром

Часа через два пляжницы окончательно замерзли и мы решили ехать дальше. У "белой юрты" нас уже поджидал вчерашний егерь с целью обилечивания и занесения в тетрадку. Возвращаемся на асфальт, проезжаем прощальные километра два и расстаемся с ним надолго. Нижний Памирский тракт начинается как отвратительная каменистая грунтовка. Мы, почему-то, считали, что сразу начнем спускаться в долину Пянджа, но вместо этого снова забрались на перевал 4300 м. Перевалы выше 4-х километров здесь обычное дело, ну еще один, Харгуш называется. От него до одноименной заставы предстоит спускаться километров тридцать вдоль одноименного ручья. Ехали мы их больше часа, дорога уж очень плоха. Не то, чтобы какая-то сильно трудная или опасная, просто жуткая стиральная доска.

А впереди... Ручей Харгуш – это правый приток реки Памир, которая чуть дальше станет Пянджем, а потом, далеко-далеко внизу, Амударьей. По реке этой проходит граница Таджикистана и Афганистана, причем в верховьях речка весьма невелика. Никакой колючей проволоки и контрольно-следовой полосы, как на границе с Китаем, здесь нет. Есть только редкие погранзаставы.

Поселок Булункуль	Нижний Памирский тракт	Соленое озеро Чукуркуль

Долину Памира-Пянджа образует Памир с одной стороны и Гиндукуш с другой. Причем ширина полоски Афганистана, т.н. "Ваханского коридора", составляет 20-30 км, и ледники на склонах шести- семи-тысячников Гиндукуша вдали – это уже Пакистан. Вообще, Гиндукуш относится к горной системе Гималаев, что само по себе будоражит воображение...

Все это появляется перед нами практически сразу. И требует осмысления. Внизу долина, речка, казарма и пара пограничных вышек. На том берегу – Афганистан. Там сначала идут невысокие безжизненные склоны, а за ними горная гряда сплошь в снегу и облаках. И это, черт побери, Гималаи!

А мы, тем временем, приехали к очередной заставе и проверке документов. Отсюда можно повернуть налево и съездить наверх, до озера Зоркуль, но туда нужен отдельный пропуск, который мы не оформляли. Так что начинаем спускаться вдоль Памира-реки. Надо сказать, что после съезда с основного тракта и так не очень большое количество транспорта на дороге сократилось в разы. Исчезли велосипедисты, что понятно, ибо ехать по этим камням на велосипеде и талибу не пожелаешь. Но и джипов стало гораздо меньше, минут по десять-двадцать можно не встретить ни души. Это явно самая дикая часть нашего маршрута. Только река, горы и практически никаких признаков человека, что на этом берегу, что на том. Хотя Машка все время пристально высматривает моджахедов. Но вместо них лишь изредка попадаются коровы, ослики да верблюды.

Где-то там на горизонте Гиндукуш	Погранзастава Харгуш	Река Памир. На левом берегу Афганистан.	Типичный Памирский тракт	Обед на ручье

Дорога то идет вдоль самой реки, то забирается наверх, когда река уходит в каньон. Тогда наверху приходится обязательно остановиться, чтобы сфотографировать несущийся между скал мутный поток.

Пообедать остановились у небольшого чистого ручейка, сварили макароны. Что-то они никак не хотели закипать, похоже, наша горелка таки засорилась. Остановились рано, вскоре встретилось гораздо более интересное место прямо на берегу. Мы даже искупались осторожно в заводинке, держась за камень, чтобы не унесло. В Афганистан плавать не стали, ничего там интересного.

Старые знакомые...		Нижний тракт это что-то невероятное...	Купаемся в государственной границе

Кроме этого, попалось еще несколько мест вполне пригодных даже для ночевки. Но нам еще рановато, да и жутко как-то, уж больно безлюдно. И моджахеды за рекой. В итоге, дорога забралась куда-то очень высоко на склон, где о ночевке можно было забыть. Тут место для разъезда-то еще нужно поискать. Слева обрыв, справа скала. И так много километров, до самого Лангара, где Памир сливается с Ваханом и оборачивается Пянджем.

Так что к Лангару подъезжаешь сверху, а внизу видны зеленые поля, домики, мост и погранпереход в Афганистан. Дорога резко спускается долгим серпантином прямо по деревне. Появляются деревья и прочая зелень, от которой мы успели отвыкнуть за последние несколько дней, что ездили по высокогорьям.

У меня есть только одна идея относительно предназначения этой постройки	Один из немногих чистых ручьев			60 лет ГБАО. Когда это было?

Скоро стемнеет, мы все активнее пытаемся найти ночевку – не хочется сегодня проскочить мимо всех кропотливо занесенных в навигатор достопримечательностей: крепостей, музеев, горячих источников. Но теперь другая проблема: села идут одно за другим. Долина Пянджа здесь довольно широка и удобна для жизни; небо и земля по сравнению с каньоном, по которому мы ехали час назад. Тут и поля-огороды, и выпасы; на дороге туда-сюда фланирует и просто сидит куча народу. Все нам рады, причем, если дети просто кричат заученное "Hello", то взрослые успевают разглядеть номера и приветствуют чем-нибудь вроде: "Ура, Россия!". Пару раз даже слышали: "Привет Питеру!"

	Welcome to Pakistan	Были времена...

Проехав таким образом несколько сел, мы уже собрались было попытать счастья в каком-нибудь "home stay", но тут нам повезло. Практически сразу за очередным селом справа от дороги в кустах облепихи обнаружилась прекрасная укромная полянка, совершенно скрытая от дороги густыми зарослями. Чтобы туда попасть пришлось, правда, форсировать канаву с жутко грязной водой. Впрочем, сам Пяндж выглядит примерно также – вода в нем чуть ли не коричневого цвета. Видимо, это особенность местной почвы, в сухом виде она является неиссякаемым источником мелкой пыли, а в мокром превращается в грязь.

В результате, у нас сегодня отличная стоянка. Над нашей полянкой возвышается холм, с которого можно любоваться как Таджикистаном, так и Афганистаном. Большой разницы в архитектуре и укладе жизни между ними, впрочем, не наблюдается. Также на холме присутствуют следы сотовой связи и с некоторым скрипом пролезают смс-ки. А.С.Павлюченко написал нам, что они с группой школьников из ФТШ завтра прилетают в Самарканд и оттуда выдвигаются в Фанские горы. Рассчитываем там их навестить.

		На дороге появился траффик	Начало спуска к Лангару	Виды Лангара

Перед ужином приходится разобрать и почистить горелку, а то днем макароны не хотели закипать полчаса. Похоже, проблема в самой форсунке – она забивается сажей. Промывка в бензине помогла, все заработало с прежней силой.

Несколько неожиданно возникает дефицит чистой воды. Как-то раньше я думал, что в горах с этим не должно быть проблем, но тут все реки и ручьи мутные, чтобы не сказать грязные. Так что для мытьевых нужд набираем в ведра воду из канавы, чтобы к утру хоть немного отстоялась.

День 22-й. 11 августа 2018 г. 7689 км.

Утром наша грязная канава вовсе пересохла, хорошо, что с вечера технической воды запасли. Машка с Натахой собрали чутка мелкой-мелкой облепихи и даже сварили из нее кружку компота. Наташка довольна! Собираем наше пыльное имущество – пыль, да еще в сочетании с ветром, бич всех последних стоянок, какой-то фирменный знак Памира. Из-за этого при мытье головы из ковшика вода с волос стекает такого же цвета, как и Пяндж.

Ночевка в облепихе		Родник	Идем к ступе по деревне Вранг

Этот день у нас должен выдаться богатым на знакомство с памирским житьем-бытьем. К посещению запланированы музеи, горячие источники, крепости и тому подобное. Ведь Ваханский коридор это не только чудо природы; когда-то по нему проходил Шелковый Путь, а стало быть, хватало желающих этот путь контролировать. И вдоль всей долины было построено множество крепостей, малая часть из которых более-менее сохранилась поныне.

Начали мы этот этнографический день с подвоза мужичка до Вранга, где запланирована первая остановка – буддийская ступа. Мужичок показал нам родник, где мы заправили водой четыре канистры. Вода впоследствии оказалась минеральной и довольно мерзкой на вкус. Но уж всяко лучше, чем из Пянджа.

Монастырь в скале		Пяндж	Буддийская "ступа"	Наш добровольный гид

Едем мы по чьему-то треку, все нужные точки на нем отмечены, что очень удобно. На дороге, правда, встречаются указатели на еще какие-то "fortress", но даже подвозимый нами местный житель не смог внятно пояснить, есть ли там на что посмотреть. А может, он просто хотел доехать до дома и осмотр крепостей не входил в его планы.

Остатки буддийского монастыря и пирамида (ступа) находятся в селе Вранг. Пяндж здесь разливается нетипично широко и образует живописные лабиринты проток с зелеными островками и заливными лугами посреди. Это, видимо, одно из немногих более-менее плодородных мест Памира, так что села тянутся непрерывной цепочкой. Стоит свернуть с дороги и остановиться, как машину облепляют дети с криками: "Ступа! Ступа!". Но пока мы собираемся и запихиваем Наташку в рюкзак, к нам неспешно подходит немолодой степенный таджик и предлагает показать дорогу. Резона отказываться нет, и мы отправляемся за ним.

Музей Вахони			Традиционные памирские инструменты

Идти недалеко. Сначала через деревню, потом немного вверх по склону. Мохамед, как он представился, очень предупредителен, великолепно говорит по-русски. Рассказывает историю, которую мы потом услышим практически от каждого таджика/узбека: про то, что работы дома нет, про то, что на заработки ездит в Москву/Питер/Екатеринбург... При этом села хоть и выглядят, безусловно, очень бедно, но нет такой разрухи и черной нищеты, какую часто можно увидеть в российской глубинке. Такой вот парадокс.

Ступа хороша, главным образом, своим местоположением. Впрочем, тут в любом месте стоит залезть чуть-чуть наверх по склону и вид на Пяндж откроется, глаз не оторвать... На прощание наш сопровождающий выдал нам яблок со своей яблони, а мы, по глупости, стали предлагать ему деньги. Чем его только обидели, брать их он отказался наотрез: "Мне было просто приятно с вами пообщаться!".

Буквально через несколько километров в деревне Ямг следующая точка – дом-музей жившего здесь философа Вахони и его каменный календарь. Мы с удовольствием прошлись по селу пешком (хотя можно было и подъехать), ориентируясь по подсказкам местных тетушек. Нам повезло, смотрителя музея застали в дверях, он собирался куда-то уезжать на машине, доверху загруженной коврами. Но ради нас задержался и провел экскурсию, даже сопровождавшуюся игрой на каком-то традиционном музыкальном инструменте.

Источники Биби Фотима	Так выглядит женская купальня	Поедание шурпы	У крепости Ямчун	Идем смотреть крепость

После Ямга проезжаем еще немного вдоль Пянджа и снова сворачиваем в горы. На этот раз к крепости Ямчун и горячим источникам Биби Фотима. Крепость высоко – 6 км по очень крутому и узкому серпантину. Бедный наш вариатор, температура масла опять лезет далеко за сотню. Крепость стоит на утесе и выглядит здорово. Правда, непонятно, как с такой высоты она могла перекрывать Шелковый Путь внизу – мне кажется, прицельной дальности стрельбы из лука для этого явно недостаточно.

Никакой парковки у крепости не предусмотрено, только маленькое расширение дороги и мы, не разобравшись сходу, проскочили мимо. Раз уж так, решили сначала подняться еще с километр, до источников, а крепость оставить на обратный путь. Тут более цивилизованно, есть и парковка, и даже пара отельчиков. Сами источники – сомнительного вида домики в самом конце дороги, над речкой. Мы хотели было поглядеть на это со стороны да и уехать, но неожиданно увлеклись. Купальни раздельные, в мужской просто бетонный бассейн, но вода очень комфортной температуры – учитывая, что мы не мылись уже несколько дней, вылезать из такой ванны вообще не хотелось. Тем более, что пара парней, плескавшихся в источнике на момент моего появления, вскоре ушли, и вся купальня осталась в моем распоряжении.

Ямчун	И вид из нее

У женщин все интересней – там купальня выглядит как пещера в скале, по стенам которой течет горячая вода. Жаль только, Наташка испугалась туда залезать и все то время, пока я наслаждался горячей ванной, Машка тщетно пыталась ее уговорить. Так что пришлось мне Натаху забрать, и дать Машке поплескаться самой. А мы пока отправились заказывать шурпу в столовой у симпатичного старичка. Опасаясь, что шурпу наша капризная дочь есть откажется, попросили еще зачем-то сварить ей сосиски. В результате, сосиски в дело не пошли, а из маминой шурпы Натаха перетаскала все мясо и морковку. Так что умилившийся повар дважды приносил им морковную добавку. Стоил этот замечательный обед, кстати, совсем какие-то копейки. При этом сдачи со 100 сомони у старичка не было, а мелочи у меня не хватило, поэтому получилось еще дешевле, даже неловко.

Нагруженные шурпой и расслабленные после водных процедур, мы немного полазали по крепости, пофотографировали очередные шедевральные виды долины Пянджа и поехали дальше. На спуске, в самом, естественно, неудобном месте навстречу попался джип с тетенькой за рулем и я чуть не свалился с дороги, сдавая задом, чтобы ее пропустить.

На карте у нас еще значилась крепость Даршай в одноименной деревне, но ее на местности мы что-то не обнаружили, зато посетили известный краеведческий музей напротив крепости Каах-Кха. Создатель и бессменный хранитель этого музея, человек лет за восемьдесят, принял нас, как родственников и водил больше часа. Это, пожалуй, было самым приятным и интересным посещением сегодняшнего дня. Тут, как и в музее Вахони, есть любовно воссозданная комната традиционного памирского дома, и масса исторической информации вплоть до газетных вырезок 30-х годов... С трудом ушли, уже вечер, а нам еще надо успеть в магазины и на заправку в Ишкашим и потом найти ночевку. Так что крепость Каах-Кха осматриваем очень бегло; она очень протяженная и, на мой взгляд, менее интересная, чем Ямчун. К тому же наверху обосновались пограничники и кричат оттуда: "Туда не ходи, сюда ходи!"

		Краеведческий музей		Крепость Каах-Кха

Ишкашим по местным меркам большой город с каменными домами, улицами, даже светофором. Но при этом заправка все равно из ведра. Почему? Не может быть, чтобы тут не было электричества. Заправляем три ведра, потом с трудом находим магазин со скуднейшим ассортиментом. Рядом с нами пара мотоциклистов-англичан, объясняясь жестами, пытается прикупить воды и сникерсов...

После Ишкашима проезжаем мимо знаменитого моста на Афганскую сторону, где по каким-то там дням устраивают базар на нейтральной территории. Но сейчас мост заперт на большой замок и обмотан колючей проволокой. Дорога, вроде, наладилась, а до Хорога остается всего 100 км. Учитывая трудности с поиском ночевок, думаем, не попробовать ли доехать до него, заночевать в каком-нибудь гестхаузе.

				Пограничный мост в Ишкашиме

Но наладилась дорога не надолго... За Ишкашимом долина сильно сузилась, пошли сплошные скалы и прижимы. Афганские кишлаки видны в двух шагах за бушующим Пянджем. Здесь о том, чтобы его переплыть, мысли уже не возникает. Дорога если и была когда-то асфальтовой, многочисленные оползни и обвалы не оставили от того асфальта даже воспоминаний. Проезжаем поворот на источники Гарм-Чашма и упираемся в очередной пост погранцов. Перед нами грузовик с кучей народа в кузове. Навстречу несколько джипов. Это надолго, а уже начинает темнеть и до Хорога еще 36 км. Машка предлагает развернуться и ехать в Гарм-Чашму, там точно есть какие-то гестхаузы. После некоторых колебаний, так и делаем. Начинаем подниматься вдоль боковой речушки и нам опять везет! Уже в густых сумерках находим на этой речке замечательную полянку, прямо у дороги, но кто тут ночью будет ездить. Встаем, не раздумывая.

Правда, внимание к себе мы все же привлекли: только начали ставить палатку, как рядом остановилась типично таджикская наглухо тонированная тачила. С двумя парнями. Мы, в принципе, уже привыкли ко вниманию со стороны местных жителей, но этот автомобиль был уж больно тонированный и с больно громкой музыкой. Парни, видя, что я немного напрягся, сразу успокоили: "Да мы ничего, все в порядке, отдыхайте! Просто хотели сказать, что через 2 км будет гостиница! И речка эта иногда разливается, но вроде сейчас дождей не было, не должна". Ну и традиционное, что, мол, сами недавно из Питера, работали на Гражданке, ну там, у Вовы, знаешь?..

	Симпатичный афганский кишлак	За Ишкашимом ущелье становится все более мрачным	Афганское стадо	Наперегонки с афганским грузовичком

То, что речка тут иногда разливается, мы и сами заметили – земля влажная, нет привычной пыли. Так что я даже ночью дважды вылезал из палатки, посмотреть, не собирается ли на нас напасть горный поток. Но все было спокойно, к утру вода даже немного ушла. Больше нас никто не беспокоил, и мы вскоре улеглись, уставшие от впечатлений сегодняшнего дня.

День 23-й. 12 августа 2018 г. 7871 км.

Утром мы спокойно собрались и доехали оставшиеся до источников Гарм-Чашма два километра. Вчера нам очень понравилось принимать горячие ванны и сегодня мы рассчитывали на что-то подобное. Но тут все выглядит совсем не так. Действительно, имеется большой шикарный отель или санаторий. Но сами источники представляют из себя обычные унылые бассейны, время посещения поделено среди представителей трех полов: женщин, мужчин и "проживающих в санатории". Перед входом толпа мужиков, ждущих наступления своего времени. Машка сходила на разведку и сообщила, что сейчас бассейн битком набит тетками и это "не то, о чем мечталось". Так что мы, не долго думая, развернулись и поехали обратно.

Снова приезжаем на пост, от которого вчера так удачно отразились на ночевку. На этот раз никого нет, и мы проходим регистрацию за две минуты. Теперь спокойно и без вчерашней спешки добираемся до Хорога.

Хорог – большой город, вытянутый вдоль правого притока Пянджа, реки Гунт. Есть даже одна девятиэтажка, нелепо смотрящаяся на фоне гор. Есть целый светофор и индифферентный полицейский, наблюдающий, как на этот светофор никто не обращает внимания. А, главное, есть банкомат! А то у нас на все про все осталось 100 сомони, наменянных еще в Кигризии, и никаких шансов найти в воскресенье открытый банк.

Разжившись деньгами, посещаем рынок и магазин. По сравнению с предыдущими населенными пунктами, ассортимент товаров тут просто шикарен. Погуляли по подвесному мостику через Гунт и, не очень понимая, что еще в этом городе делать, отправились в Ботанический сад. Он находится довольно высоко над Хорогом и неплохо замаскирован. Но в OSMand'е на удивление хорошая карта и мы почти не заблудившись приехали к закрытому шлагбауму. Оказывается, в воскресенье у сада выходной. Но сторож, подумав, сказал, что за 15 сомони с человека шлагбаум нам откроет (обычный билет стоил бы 10).

г. Хорог, столица Горного Бадахшана	речка Гунт	Шикарный интуристовский отель	Вход в Бот. сад	"Тополь поздняя"

Заезжаем еще выше и паркуемся у забора шикарной утопающей в цветах интуристовской гостиницы. За ней начинается, собственно, ботанический сад. По случаю воскресенья никого нет, сам сад очень приятный – гулять по нему можно где угодно, как по лесу. А, главное, в нем растут такие экспонаты, как яблоки, груши, алыча, шелковица, смородина и много чего еще непонятного, что мы есть не рискнули.

Надегустировавшись ботанических экспонатов, мы еще минут двадцать посидели на краю обрыва, любуясь видом на Хорог и гидроэлектростанцию внизу. Определенно, этот бот.сад – лучшее, что есть в Хороге. Дальше отправились на поиски ресторана, попутно заправившись на цивилизованной заправке, впервые в Таджикистане не из ведра...

Найти работающий ресторан удалось только в самом центре – это, вероятно, самое дорогое место в городе, заточенное исключительно под западного туриста. Компания на террасе над Гунтом собралась исключительно пестрая, и тараторила на всех европейских языках. Мы перекинулись парой слов с поляками, рядом галдели итальянцы. Ожидание блюд скрашивали мальчишки, прыгавшие в бурный Гунт прямо с моста и потом выгребавшие к берегу около нашего ресторана. А для мелких детей рядом в парке сделан открытый бассейн. Покормили нас хорошо, так что в общем и целом Хорог нам понравился. Но тратить на него целый день и оставаться ночевать мы все же посчитали излишним, и часа в четыре выдвинулись дальше.

А дальше нас ожидало все то же мрачное ущелье с обрывистыми нависающими стенами, бурным Пянджем и афганскими кишлаками на другом берегу. Очень красивое, но несколько однообразное. И, главное, ужасная разбитая дорога, не позволяющая разогнаться больше 30 км/ч и постоянно требующая полной концентрации внимания. Эта дорога сильно мешала восприятию красот и вызывала желание поскорее встать на ночевку. Но ближайшее место для ночевки из заранее забитых в навигатор было лишь в 160 км от Хорога, в устье реки Ванч. И туда мы засветло не успевали никак. Ничего другого среди отвесных скал найти тоже не удалось и куда-то исчезли все гестхаузы. У одной, чуть ли не единственной за всю дорогу, вывески мы остановились было, но переговоры с практически не говорящей ни на каких иностранных языках хозяйкой окончились ничем. Вроде есть какая-то комната за 20 сомони, абсолютно пустая, голый пол и стены. Есть ли вода, кухня, душ – ничего понять не удалось.

В ресторане Хорога	Гунт	Бассейн для детворы		И снова Пяндж...

К нашей точке в навигаторе приехали уже в полной темноте. Долина тут сильно расширяется, на афганской стороне видны огни – там целый город. На нашей – темень и тишина. Едем по треку, свернули с дороги на какую-то колею в никуда. С километр, наверное, карабкаемся вверх по склону, пока не приезжаем на относительно ровную площадку. Афганский городок отсюда виден как на ладони. От добра добра не ищут – быстро ставимся, подсвечивая полянку фарами. Варим макароны. Из ходивших всю вторую половину дня над Пянджем туч начинает накрапывать, так что быстро эвакуируемся в палатку. Хотя дождь так толком и не начался.

	Ущелье Пянджа все глубже	Типичный Афагнистан		И еще один Афганистан

Вдруг по палатке полоснул свет фонарика. Шаги. Покашливание. "О, вот и душманы," – говорю Машке. Она что-то совсем притихла...

– Пограничная служба, старшина такой-то, вылезайте!

Иду знакомиться. Трое парней, лиц в темноте не видно, но по-русски говорят без акцента. Внимательно изучают паспорта. Удивляются: "Русские, из Питера!" Сетуют: "Ну что ж вы на самом виду встали! Тут же погранзона, а вы тут фарами прямо в нашу заставу полчаса светите!" Да кто ж его знал, темно, ни черта не видно... Из палатки начинает хныкать Натаха. Старший смягчается: "Ладно, ночуйте, но лучше пораньше уезжайте". И на прощание: "Были бы вы какие-нибудь американцы, точно бы выгнал!".

И они растворились в темноте, а мы отправились спать дальше под истошные крики афганских ослов на том берегу.

День 24-й. 13 августа 2018 г. 8086 км.

Встали мы в 6 утра, по будильнику, еще в сумерках. Впрочем, пора переходить на Душанбинское время, т.е. на час назад. Вылезли из палатки и открылась картина маслом! Прямо под нами таджикская погранзастава, мост и афганская застава на том берегу. Мы над всем этим возвышаемся, как три тополя на Плющихе... Неудивительно, что вчера, елозя туда-сюда по полянке и светя ксеноновым светом во все стороны, мы возбудили таджикских пограничников. Странно, что афганские не пришли. За мостом, кстати, довольно большой поселок и дорога, уходящая от него по боковому ущелью куда-то вглубь страны.

Раннее утро			Афганский кишлак Qubadi

В 7.30 мы уже спускаемся на тракт. До Калайхума 90 километров такой же раздолбанной селями грунтовки по ущелью Пянджа. Изредка встречаются фуры. На афганской стороне тут оживленнее, чем на нашей. Кишлаки, дорога, детвора. По дороге вовсю гоняют скот. Встречаются довольно большие "зажиточные" дома. Надо сказать, что еще недавно дороги по афганскому берегу Пянджа не существовало, сейчас же она построена почти на всем протяжении. Только ближе к Каалйхуму мы увидели место, где рабочие еще только собирались взрывать скалу на одном из последних недоделанных участков.

В Калайхуме развилка. Прямо стандартный путь в Душанбе, через Куляб и водохранилище Нурекской ГЭС. Служивый на очередном посту настоятельно советовал так и ехать. Направо – тоже в Душанбе, через перевал Хабуробот. Почти на сто километров ближе, но дорога... Ехать через Куляб не хочется, чисто психологически, ассоциируется с недавним терактом.

	Афганские кишлаки становятся все более зажиточными		Афганские домики	Одно из последних мест, где дорога на том берегу недостроена

На заправке разговорились с пожилым таджиком. Он-то и поставил точку: "Да не бойтесь, я через перевал на опеле недавно ездил, нормальная там дорога. И природа красивая." Решено. Третий день едем по ущелью Пянджа. Впечатления притупились. Надоело. Хочется разнообразия. В Калайхуме решительно поворачиваем направо. Теперь, вместо грязного грозного Пянджа, нам сопутствует веселый прозрачный ручей. Как только закончились деревни, остановились искупаться.

Очередной пост с проверкой документов. Навстречу подъезжает мотоциклист. Бразилец. Путешествует второй год. Сейчас по Средней Азии, а потом собирается в Магадан, но после "инцидента с дельтапланом" не успевает до зимы. Придется, говорит, перезимовать в Монголии. Вот это масштабы, я понимаю. А дельтаплан он с собой везет, на мотоцикле... Еще сообщил, что вчера на той стороне перевала был сильнейший ливень, от которого он прятался в коровнике. А у нас только три капли упало.

Речка Хумб				Поднимаемся к Хабуроботу

Хабуробот перевал очень красивый. И высокий, 3250 м. Учитывая, что вдоль Пянджа мы к этому моменту спустились до 1400м, набирать нам надо почти два километра. Проезжаем многочисленные пасеки, коши. Выглядят они неважно, вместо нарядных юрт, как в Киргизии, какие-то жуткие перекошенные шатры. Дети по обочинам вместо привычного "Hello", требуют "шоколадку".

Ближе к перевалу по сторонам дороги появились красочные щиты, предупреждающие о минах. Съезжать с дороги пообедать сразу расхотелось. Перекусили на перевале прямо на обочине. Наташка, заснувшая еще внизу, что-то все спит и спит...

Пополняем запасы воды		Тут мины, детки	Перевал Хабуробод	Ты туда не ходи...

Здесь, на Хабуроботе сменилась, наконец, ставшая привычной за последние дни картина мира: узкая щель Пянджа и горы, давящие сверху своими отвесными склонами. Тут мы снова забрались наверх и стали с ними вровень, тут взгляд не упирается в отвесную стенку напротив, а охватывает огромное пространство, заполненное синими хребтами в дымке, постепенно снижающимися к горизонту... Мы долго просидели на камушках у дороги, следя, как пастух внизу потихоньку гнал стадо коров в нашем направлении, не боясь почему-то минных полей.

Наконец, поползли вниз. Дорога отвратительная. Не сложная, а именно отвратительная, вся изгрызенная текущими со склонов ручьями и селями. За несколько часов непрерывной тряски устаешь и перестаешь воспринимать бесконечно разнообразную красоту ущелья. Ждем асфальт, а его все нет. Спустились к широкой грязной реке Обихингоу. На очередном посту встретили огромную группу туристов на 7-ми или 8-ми джипах. Их проверяли так долго, что они успели устроить на дороге волейбольный матч. Ну, думаем, все – приехали. Застрянем тут до вечера. Но, на удивление, солдатик любезно сфотографировал наши паспорта и пропустил без очереди, мол, потом запишу.

На следующем посту остановило уже ГАИ, проверили права и документы на машину. И обнадежили, что такой дороги осталось еще 50 километров, до развилки на Киргизию. 50 километров – это очень много, это часа полтора-два... Уже перед самой развилкой нудно объезжаем смытый мост и, наконец, попадаем на асфальт. Тут опять большой пост ГАИ, но нам машут – проезжай! Все, Горный Бадахшан кончился, а с ним и бесконечные проверки документов.

Река Обихингоу	Веселье на блокпосту

К превеликому сожалению, хороший асфальт длится недолго. Опять начинаются ремонты, объезды селей, пылища, грузовики. До Душанбе еще больше сотни, начинаем присматривать ночлег. И тут еще Машка вдруг объявляет, что у Натахи температура. Достаем градусник – и точно, 38,5. То ли перегрелась, то ли еще что-то...

Дорога более-менее налаживается только километров за 50-60 от Душанбе. Тут попадается мотель, Машка идет на разведку. Все вроде неплохо, но внизу в ресторане шумная дискотека. Поколебавшись, уезжаем – мол, ближе к столице таких мотелей будет полно. И зря! Больше не встретилось ни одного. Еще через 30 км городок Вахдат, навигатор предлагает там две гостиницы. Но на местности, потеряв полчаса, мы не нашли ни одной. Окончательно стемнело. Вариантов не осталось – едем в Душанбе, чего сегодня делать совсем не хотелось...

Более-менее наобум втыкаем в навигатор адрес гостиницы "Алмаз" и он долго ведет нас куда-то по проспектам довольно темного Душанбе. На освещении тут явно экономят. Потом велит свернуть в какой-то совсем сомнительный переулок и у очередных ворот говорит, что все, мол, приехали. А за воротами открывается совершенно другой мир! Чистый ухоженный дворик, красивое здание новенького отеля, швейцар в белой рубашке на пороге...

В первый момент я даже дрогнул. Мы сегодня целый день прорывались по грунтовкам, одежда наша серая от пыли, волосы стоят колом, машина грязная по крышу... Но поздний вечер, Наташка температурит и сил искать отель "попроще" нет. Так что уверенным шагом иностранного туриста иду на ресепшен. Там, помимо ослепительного швейцара, меня встречает парень в трениках и футболке, такой типичный таджик, как мы их привыкли видеть на стройке или автомойке. Но торговлю ведет именно он – быстро сговорились на 50 долларов за просто шикарный номер с огромной кроватью, ванной, кондиционером и прочими прелестями. После недели всепроникающей памирской пыли это то, что нам надо. Единственно, малость неловко загонять наш автомобиль в маленький стерильный дворик отеля... Первым делом надо завтра искать мойку!

Душ сильно поспособствовал приобретению нами человеческого облика, а предупредительные служащие отеля не только сварганили нам тем временем шашлык – "Только побольше!" – попросила Машка, но и предложили постирать вещи и, более того, достать их ночью из стиральной машинки и развесить сушиться.

Люблю такие контрасты – сразу после изнурительного дня в, казалось бы, богом и временем забытых памирских закоулках, в бесконечной пыли, жаре, вкатиться разом в отель с чистым бельм, кондиционером, шашлыком в ресторане и "лучшим разливным пивом Душанбе"... Наташка вроде тоже воодушевилась, поела мяса с огурцами. Очень надеемся, что завтра проснется здоровой...

Дороги памирские.

Если наш сайт оказался Вам полезен, Вы можете поддержать его авторов.