К оглавлению

День 25-й. 14 августа 2018 г. 8458 км.

Все бы ничего, но с утра у Наташки опять температура. За завтраком она капризничает, ничего не ест. Похоже, болит горло. Машка дает нурофен.

В остальном же все минусы вчерашнего тяжелого дня обернулись плюсами сегодня. Мы уже в центре Душанбе, чистые, постиранные, более-менее отдохнувшие. Выглядываю на улицу, а там вчерашний парень, с которым мы торговались за номер, домывает нашу машину. Она аж сверкает, прямо загляденье! Машка спросила его, когда у него смена кончается, а он ей говорит: "Вообще-то это моя гостиница, это у тех, в белых рубашках, смена кончается, а я тут что хочу, то и делаю".

– Не могу, – говорит, – смотреть на такую грязную машину в моем чистом дворе, уж извините.

Так решилась еще одна проблема, мойку можно не искать, она нас сама нашла. Так что поболтали мы с хозяином, собрали выстиранные вчера шмотки, и поехали. Гостиница "Алмаз" – сплошной позитив, можем смело рекомендовать.

Гостиница "Алмаз" и ее хозяин	Наша умытая машина	В центре Душанбе		Памятник Рудаки

Таким же приятным показался и сам Душанбе. Чистый, зеленый, спокойный. Добродушные полицейские, коих довольно много, приветствовали нас жестами и улыбками. И хотя я прекрасно понимаю, что внутренне устройство Таджикистана далеко от идеала, чисто внешне, на туриста, все это производит благоприятное впечатление. К тому же, похоже, именно в этом году всем полицейским-таможенникам Рахмон настучал по голове, чтоб к иностранцам не приставали, ибо в стране объявлен "год туризма".

	Дворец т.Рахмона	Самая фешенебельная гостиница		Въезд в Анзобский тоннель

Мы с полчаса бестолково покрутились по центру на машине в поисках большого магазина, которого так и нашли, зато припарковались почти у самого президентского дворца и немного погуляли по парку вокруг него. Увы, все портит Наташкина болезнь, у нее опять поднимается температура и таскать ее по жаре совершенно ни к чему. В машине снова даем нурофен и проводим короткое совещание. В Душанбе делать нечего, дальше мы собирались в Фаны, в альплагерь Вертикаль, на встречу с Лешей Павлюченко. Но забираться туда сейчас как-то не очень разумно. Есть промежуточный вариант – заехать на озеро Искандеркуль. Дорога туда гораздо проще, чем в альплагерь, и, в случае чего, можно относительно быстро вернуться в Душанбе. На том и порешили.

Выезд из Душанбе получился довольно скомканным. Обычно безупречно работающий OSMand, на этот раз почему-то глючит нещадно. До Искандеркуля рисует 900 километров и все тут. И ведет строго в противоположную сторону. Приходится ориентироваться самим. Пять раз проехали мимо президентского дворца, прежде чем попали, наконец, на выезд в нужную сторону. Во всей этой суете с навигацией, проскочили не только все приличные магазины, но даже забыли заправиться и сами не заметили, как оказались с пустым баком в сельской местности. Это была большая глупость.

	Фанны	Дорога к Искандеркулю		Искандеркуль

Дорога сразу же становится горной, но первое время идет вдоль речки Варзоб, сплошь застроенной "элитной недвижимостью". Видимо, это такая "Рублевка" местной знати. Встречаются два пункта оплаты, 3 и 21 сомони.

Цивилизация, впрочем, быстро заканчивается и опять начинается долгий подъем на перевал. Тоннели. Грузовики. Таджики ездят весьма своеобразно, на обгоны выходят, мягко говоря, смело. Одна сумасшедшая фура поперлась на серпантине по встречке обгонять еле ползущую колонну, пока не уперлась лоб в лоб во встречный поток. Все остановились и ждали, пока она вклинится обратно в свой ряд. Никто даже особенно не возмущался, обычное дело.

Мы пристроились за каким-то спокойным микроавтобусом и тащимся потихоньку наверх, не участвую в этом празднике жизни. Тут уже все недалеко, на дороге асфальт, лишние десять минут погоды не сделают. Особенно тяжело въезжать с яркого солнца в неосвещенный тоннель – на несколько секунд "картинка" полностью исчезает. Кульминация этой дороги – Анзобский тоннель, длиной километров восемь. Узкий, темный, без всякой вентиляции – выхлопные газы от плотного грузового траффика прямо клубятся в свете фар. К концу, даже при закрытых окнах и включенной рециркуляции, в машине воняло невыносимо. А ведь тут велосипедисты как-то проезжают...

Дорога через Анзобский тоннель.

Зато нас обступили Фанские горы. На спуске попалась заправка, на вид не очень, но выбора уже нет – нам вот-вот сворачивать на Искандеркуль. Заправили бак дорогого и, как позже выяснилось, самого отвратного за поездку бензина.

До Искандеркуля от шоссе 26 км по вполне приличной грунтовке вдоль одноименной шумной и быстрой речки. Только в самом конце дорога серпантином забирается на перевал, а речка водопадами прорывается здесь сквозь узкий каньон внизу. С перевала открывается и первый вид на озеро. Место это популярное, от Душанбе недалеко, еще в былые времена построено несколько турбаз. Мы были к этому вполне готовы, и, учитывая, Наташкину болезнь, даже не пытались найти дикую стоянку. Спустились к берегу и сразу уперлись в магазинчик и заборы нескольких баз. После короткой разведки соглашаюсь на домик с удобствами за 300 сомони. Вернее, это не домик, а секция в длинном бараке, но сейчас мы одни. Территория выглядит очень уютно, скамеечки и дастарханы в тени раскидистых деревьев. Пляж, на котором стоит плакат "купание строго запрещено!" На вопрос, почему, собственно, мужик пожал плечами: "Да вода холодная. Хотите – купайтесь, но спасать вас никто не будет."

Перенесли заснувшую Наташку на кровать, где она проспала еще часа три. А мы тем временем сходили на соседнее "Змеиное" озерцо – маленькую лужицу, превращенную в аттракцион для туристов. Заказали в местной кафешке шашлык и рыбу на "через час" и, вернувшись, еще успели посидеть с бутылкой белого вина и видом на горы, в которых Визбор оставил свое сердце. Да и не он один...

Однако идиллия длилась недолго. Внезапно прибыла шумная тургруппа. Опять итальянцы, сколько же их путешествует по Средней Азии! И расселились в наш барак, окружив нас со всех сторон. Вдобавок, в крайнюю комнату вселились мотоциклисты с московскими номерами и врубили музыку. Тихий берег горного озера мгновенно превратился в дискотеку, мы подхватили проснувшуюся Наташку и ретировались пока обедать на Змеиное озеро.

Шашлык нам честно приготовили. Вкусный, но опять какой-то игрушечный, а рыба и вовсе одно разочарование. Приходится лепешками догоняться. 15 минут покатались на водном велосипеде за сколько-то там сомони. Покормили рыб, Наташка хоть немножко оживилась. Но температура не проходит, опять, со скандалом, кормим ее нурофеном и укладываем спать.

		Змеиное озеро

Вопреки ожиданиям, вечер на нашей базе получился нешумным. Итальянцы ушли кормиться на Змеиное озеро и пробыли там до ночи, москвичи вырубили музыку и спокойно жарили свой шашлык, а нам доставался его запах на скамеечке на берегу озера, где мы провели пару часов в созерцании отраженных в Искандеркуле Фанских гор. Место это действительно магическое и я, вместо сердца, чуть не оставил там даже более важную часть себя – обручальное кольцо, которое, видимо, в состоянии эйфории неосознанно снял с пальца и крутил в руках...

Вернувшись уже в темноте в домик, обнаружил отсутствие оного кольца. Машка жутко расстроилась, мол, плохая примета. Разведемся. Срочно. Я, хотя и понимал бессмысленность предприятия, все же пошел с фонариком по нашим следам. И нашел кольцо под скамейкой, хотя из песка оно торчало буквально на последний миллиметр! Разводиться Машка передумала, и спать мы ложились в хорошем настроении.

Вернувшиеся итальянцы совсем немного похлопали дверями и угомонились...

День 26-й. 15 августа 2018 г. 8601 км.

Ночь прошла не очень – опять поднималась температура, давали нурофен, крик-визг... Но утром, слава богу, настроение у Наташки хорошее, температуры нет. Идем завтракать в столовую нашей базы. Завтрак безальтернативный – яичница с сосисками, но зато столик прямо на берегу Искандеркуля. Прохладно, ветерок. Натаха на удивление хорошо лопает яичницу, потом мы с ней кидаем камушки в озеро, пока мама собирается. Учитывая общий положительный тренд, решаем все же ехать сегодня в альплагерь, но сначала еще немного исследовать Искандеркуль.

Неожиданной проблемой оказывается оплата завтрака – никто не хочет брать деньги, отсылая к "главному", но тот куда-то исчез. Ворота базы стоят нараспашку и, устав бегать по территории с денежкой в кулаке, я уже решил было включить завтрак в стоимость проживания, но тут, наконец, появился смышленый мальчик, посыльный от главного начальника. Мальчик этот, кстати, единственный, кто хорошо говорит по-русски и вчера, при заселении, работал переводчиком.

Для начала катаемся вокруг озера, поминутно останавливаясь для фотографирования еще более фантастических видов, открывающихся за каждой новой бухточкой. Дорога идет по самому берегу, выше – крутой склон и мест для стоянок нет совсем. На противоположной стороне от базы отдыха обнаруживается укромно расположенная дача товарища Рахмона и вертолетная площадка при ней. Дача, кстати, весьма скромная по меркам наших царей. Да чего там, для президентской дачи просто позорище какое-то: ни трех кордонов охраны, ни сотни гектаров личных угодий; забор прозрачный! Следуем вдоль этого забора и приезжаем в прекрасное место для дикой стоянки на берегу, в симпатичной рощице. На одной поляне стоят веселые англичане, вторая, рядом, свободна. Место великолепное, единственная проблема – жрут комары. Даже сейчас, днем. А вечером они, я думаю, точно не дают насладиться видами горных вершин со стаканчиком вина...

Наташке комарики не нравятся, она требует садиться в машину и ехать отсюда. А жаль, уезжать на самом деле совсем не хочется. Мы с Машкой наскоро купаемся, вода, конечно, холодная, но, раз Машка залезла, не ледяная. Увидев нас, англичане притащили огромную надувного лебедя для Наташи, но ей сейчас не до того.

Проезжая дорога вокруг озера идет еще пару километров дальше этих стоянок и где-то там в очередном заливе заканчивается. Мы не стали доезжать до конца, ибо вокруг озера все равно не объехать, и вернулись к турбазам. Тут есть еще одно "must see" – водопад на реке Искандеркуль, вытекающей из озера. Мы оставили машину на основной дороге, хотя метров пятьсот еще точно можно было подъехать, что и сделала компания узбеков на Лачетти, с которой мы познакомились еще вчера. Дальше уже только тропа через кусты, но весьма натоптанная. Сажаем Наташку в рюкзак и я тащу ее по наступившей к этому времени жаре, следя, чтобы колючие кусты не царапали ей голые ноги. Идти недалеко, еще минут десять и мы у цели.

Водопад очень мощный, но он так ловко спрятался в щель, что его почти ниоткуда не видно. Над пропастью сделана специальная смотровая площадка из железных труб, заходить на которую откровенно страшно. Наташку так и вообще не затащить – вопит. Потом еще долго вспоминала этот водопад: "Мама, он был очень страшный!"

Жизнерадостные узбеки, пришедшие вместе с нами, делают селфи с водопадом во всех видах, а, узнав, что мы едем дальше в Узбекистан, начинают активно зазывать в гости, оставляют телефон.

Поскольку Наташе тут явно не в радость, да и болеет она еще, довольно быстро возвращаемся обратно к машине и уезжаем с Искандеркуля. В мелкой лавке закупаем тушенку, арбуз и пиво. По шоссе нам ехать всего 4 км, после чего мы снова сворачиваем с него налево в горы. До альплагеря тридцать километров, надеемся через час быть на месте. Но не тут-то было! Эти 30 км оказались самыми трудными за всю поездку.

Приличная широкая дорога идет только первый километр, после чего уходит к какому-то карьеру. Дальше начинается длинное село, долго петляем вдоль заборов с непрерывным набором высоты. Дает о себе знать вчерашняя заправка, при малейшей нагрузке слышна явная детонация. Я настолько давно, еще со времен владения автомобилем Жигули, не слышал этого звука, что и не сразу понял, что происходит. Вообще, где мы только не заправляли наш нынешний всеядный автомобиль, нигде и никогда он не жаловался на качество бензина, включая и последние заправки из ведра на Памирском тракте. Но вчерашняя ослиная моча чересчур даже для него...

Дорога в альплагерь. Основной транспорт.	Проехали большое село		Вскарабкались

Но это были цветочки. После длинного села пошел просто резкий подъем без всяких передышек. Навстречу изредка попадались ослики, груженые "сеном", некоторые под управлением пацанов лет семи. Встречный разъезд с ними уже проблема. Машин, к счастью, пока не встретилось ни одной. Ровно посередине очередного прямого крутяка машина остановилась. Вроде и не глохнет, но в режиме "газ в пол" раздается детонация, обороты падают и ни с места. Температура масла в вариаторе – 125 градусов, двигателя – тоже в красной зоне. Слева стена, справа обрыв. До выполаживания метров двадцать-тридцать, что там дальше непонятно, до цели еще больше полпути и под километр набора.

Сели мы на камушек в тени скалы думу думать. Ну его, может, этот альплагерь. Хватит с нас и так уже приключений. Вернемся на Искандеркуль, постоим там пару дней да и двинемся дальше в Узбекистан по прежнему плану. Мы уже вполне внутренне смирились с этим сценарием, против было только два соображения: во-первых, предстояло спуститься задом три витка серпантина по очень крутой и о-о-чень узкой дороге. Это меня откровенно пугало. А во-вторых... Во-вторых, было просто обидно сдаваться!

Прошло минут пятнадцать, машина немного остыла. Пассажиры остались отдыхать, я же сел за руль для "последней попытки". Предполагалось спуститься назад до поворота серпантина, где было поположе, и попробовать въехать еще раз с разгону. Но все же вначале втыкаю "D" и даю газу. И, о чудо! Вариатор поостыл и машина медленно-медленно, по сантиметру начинает прямо с места разгоняться в гору. А там уже и локальный перевальчик. Я даже сгоряча проехал выше чем надо, на пастбище ослов, пропустив поворот направо – оказалось, что основная дорога дальше идет даже немного вниз, к следующей деревне. Пришлось все-таки немного сползать задом.

	Наш лагерь	Альплагерь "Вертикаль-Алаудин"	Фаны в лунном свете

Ну теперь уж только вперед. Впереди были еще засады, были разъезды со встречными: попался целый грузовик, но – слава аллаху! – уже там, где стало широко и вокруг дороги пошли луга с травкой. Долина совсем не безлюдна, во всех мало-мальски пригодных местах стоят коши, пасутся ослы, заготавливается сено. Восемнадцать оставшихся километров мы ехали больше часа, еще пару раз остужали машину и все-таки приехали к воротам альплагеря Вертикаль-Алаудин! Ворота на замке, но где-то в глубине видна жизнь. Я побегал вдоль забора, потом благополучно через него перелез – большого труда это не составило – и направился к первым попавшимся лицам таджикской национальности: "Пустите нас пожить!" Те отвели меня к группе аксакалов-альпинистов. Настоящих таких, с бородами и "выштопанным на штормовке лавины предательским следом". Приняли меня очень радушно: "конечно, заезжайте!" На вопрос, мол, куда вставать, кому-сколько платить, махнули рукой: "потом разберемся, вставайте где хотите". Свистнули какого-то парня: "Иди открой ворота".

Машка:

А вот подъем к альплагерю весьма сложный и очень крутой для нашей машины, особенно в самом начале, где идут деревни. И на фига тут деревни?! В конце концов машина не выдержала, перегрелась и встала, протяжно воя. Жалуется, что не хочет ехать вверх. Начинаем двигаться короткими перебежками, как в игре «Кто хочет стать миллионером», от разъезда к разъезду – несгораемая сумма. Оказаться в узком месте без разъезда на такой дороге – беда. Куда деваться? Раз мы взбираемся, значит нам сдавать задом вниз по извилистой, очень узкой, сыпучей, не говорю уж о градусе наклона, дороге и пропускать… А это все набранное с таким трудом расстояние потерять. В одном месте таки встретили встречку, но нам очень повезло, что наш короткий участок дороги в данный момент оказался спуском, и сдавать задом пришлось ему вниз, а не нам вверх. Так что забрались мы к лагерю только к 4 дня, хотя рассчитывали на два.

В альплагере нам понравилось. Машину поставили на стоянку в центре, между столовой и тремя жилыми домиками. Палатки разбросаны повсюду: и прямо у стоянки, на самом проходе, на пыльной поляне, и подальше на травке за ручьем. Народ самый пестрый – от прожжённых седовласых альпинистов советской школы, до шумной западной молодежи. Места много, мы комфортно расположились подальше от центра, за ручьем, под развесистой арчой. Одна беда – про Лешу Павлюченко и группу школьников из Петербурга никто не слыхал. Мы обошли все лагеря, везде приставая с расспросами, но тщетно. Аксакалы-альпинисты, которые запустили нас в лагерь, под нашим натиском даже признались, что они тут не начальство, а такие же постояльцы, "просто выглядим внушительно". Странно, но, видимо, у ребят изменились планы – связи с ними не было с тех пор, как они прилетели в Самарканд.

Пока я неспешно таскаю вещи из машины через ручей, Машка с Татой решают поставить палатку. Все бы ничего, но они не учли ветер, который к вечеру не то, чтобы уж прямо валил с ног, но так, поддувал порывами. И пока я, ничего не подозревая, возился около машины, собирая в рюкзак всякую мелочевку, у них случился экстрим:

Машка:

Постановка палатки превратилась для меня в абсолютный экстрим. Митя носит из машины вещи через ручей, а мы с Татой решили с палаткой справиться сами, но не учли, что вокруг порывами дует сильнейший ветер, который превращает несложный, в общем-то процесс, во что-то наподобие истории об Элли и ее домике из Волшебника Изумрудного города. Палатку реально уносит ветром, её надо держать крепко, дуги гнутся, я почти в панике, боюсь, что они сломаются, Тата орет как резаная, палатка летит на неё, ей страшно, я её сажаю внутрь, сама встаю на дно палатки и всем весом удерживаю дуги и Наташку, которая плачет от каждого порыва. А Митя все не идет! Я уж и не знаю, что делать, по уму, надо бы вынуть дуги из креплений и палатка просто сложится, но Тата улетит, пока я буду с ними возиться. Так и дождались Митю, который начал нас срочно спасать. Он-то уже боролся с ветром! Ставил палатку на Каракуле под куда большим ветром. Оказывается! Кто ж знал! Надо было сначала растянуть дно, закрепить его камнями как следует!!! И только потом вставлять дуги! Но ветер то у нас был порывами, и в тот момент, когда мы начинали, был тихим скромным и не высовывался, чтобы потом каааааак наброситься на нас! Наташка долго не успокаивается, я лежу вместе с ней, пытаюсь ее уложить спать, но палатка на ветру хлопает, и она боится улететь.

От себя добавлю, что с ветром на Каракуле этот вечерний бриз ни в какое сравнение не шел, там реально было невозможно находиться на улице, а тут мы вполне комфортно сварили сосиски (несъедобные) с макаронами и поужинали, и посидели бы еще, если бы не все еще полубольная Наташка, которую Машка долго и мучительно укладывала спать...

День 27-й. 16 августа 2018 г.

Утром погода прекрасная и мы, естественно, собрались погулять наверх, докуда получится. Тропинка идет через весь лагерь на противоположную сторону, там в заборе имеется калитка, и сразу начинается подъем. Натаха, наряженная в панаму и солнцезащитные очки, едет в рюкзаке. Мы облачились в ботинки, – все серьезно, как на пике Ленина. И не менее оживленно: снуют группы с гидами и одиночные прогуливающиеся туристы. Только тут все-таки не семитысячник, много маршрутов любой сложности и, соответственно, народ более пестрый. Очень популярны транспортные услуги ослов – они таскают через перевалы вещи и еду тем, кто не считает себя достаточным ослом, чтобы тащить это все самому.

До ближайших озер – Алаудинских – совсем недалеко, минут пятнадцать ходу. Это цепочка совершенно нереальных, ярко бирюзовых блюдечек от пары совсем маленьких до одного побольше, самого верхнего, на котором стоит чайхана и пара палаточных лагерей.

		Одно из малых Алаудинских озер	Большое Алаудинское озеро	Дальше на осле!

Еще на подъеме мы разговорились с одним из погонщиков, гнавших куда-то наверх, за Мутное озеро, двух ослов – одного с поклажей, а второго порожняком. Он и предложил нас подвезти за символическую плату "сколько не жалко". И хотя мы и не очень-то собирались сегодня лезть на Мутное, предложение было заманчивым (по предварительной брони прокат осла может стоить баксов 50, мы же сговорились на 50 сомони), и мы договорились, что мужик будет ждать нас за чайханой.

Поначалу все было гладко. После Алаудинских озер тропа некоторое время идет очень полого, и осел вполне справлялся с весом Машки и Натахи, взгромоздившихся на него вдвоем. Наташка, имевшая опыт верховой езды на лошади, веселилась и строила глазки встречным группам. Лица молодых людей в одной такой группе показались нам смутно знакомыми и на вопрос, не из питерской ли они школы ФТШ они ответили, что как раз из нее! Это был авангард колонны, а основную группу во главе с Лешей мы застали на привале, эффектно выехав из-за камня верхом на осле. Оказалось, что они на два дня уходили в радиальный выход, сегодня ночуют в лагере, а завтра снова уходят в поход на несколько дней.

Машка:

Алаудинсике озера, как на картинке в сказке – голубые, прозрачные и очень холодные. По пути с нами идет мужик с осликом, спрашиваем его, далеко ли до Мутных озер. Он говорит, 5 километров и набор. И как-то вдруг так вышло, что мы вместе с ослом и с этим мужиком уже туда идем. Я и Тата, там, где более полого, едем верхом на осле, а мужик нас страхует. А Митя впереди ведет второго осла, которого мы прихватили по пути, с поклажей. Как оказалось, на крутом склоне я на осле ехать не могу, он молодой и ему тяжело, поэтому Наташке с писком и с визгом приходится ехать одной, с двойной страховкой – Митя справа, мужик слева. Ну, а второго осла, соответственно, гордо теперь веду я. И ничего! Отлично справляюсь! Надо только говорить такое странное пфрррр, и стегать его кнутиком. Так и двигаем.

В общем, прогулка по относительно пологой тропе была сплошным развлечением. Машка с Татой весело катились на осле, ведомом мужиком, а мне доверили второго, "грузового". Осел управляется двумя способами – непередаваемым гортанным звуком типа "кхрр-р-кхх", и, если первый способ не работает, кнутом по заднице. Осел хоть и осел, но не совсем. Почувствовав неопытного погонщика, он хоть и продолжал, в целом, двигаться в нужную сторону, но с большими вариациями в стороны растущих вдоль тропы кустиков с целью подкрепиться. Наша средняя скорость начала падать. После нескольких вмешательств мужика, пришлось мне браться за кнут и дело постепенно наладилось.

Увы, пологая полка кончилась и начался тяжелый подъем по сыпухе. Двоих осел не потянул. Машке пришлось слезть, а Натаху мы с мужиком страховали с двух сторон. Но ей все равно категорически не понравился такой расклад и она устроила непрерывный скандал. Самый тяжелый участок мы, тем не менее, преодолели, а потом ослов и его хозяина пришлось все-таки отпустить. Последние метров триста набора я тащил дочь в рюкзаке. Получив 50 сомони, мужик с ослами быстро скрылся за перегибом, а мы долго и мучительно поднимались до этого перегиба с двумя привалами...

Само по себе Мутное озеро совсем не такое красивое, как Алаудины. Стремятся сюда не из-за озера, а ради окружающего его горного цирка. Фаны совсем не похожи на Памир или Тянь-Шань, да и вообще на все, что мы видели раньше. Они какие-то дружелюбные, яркие, их хочется потрогать, в них хочется жить. После изнурительного подъема, мы даже искупались в Мутном озере и расположились на его берегу отдохнуть.

Но долго посидеть не получилось. Во-первых, тут все-таки не жарко. Во-вторых, сегодняшний поход вышел спонтанным, мы не взяли с собой полноценный перекус, только немного фруктов. А времени уже почти 4 часа дня. И, главное, Наташка болеет, капризничает, и не есть даже персики. У нее от солнца потрескались губы и еще во рту образовались странные болячки-язвочки, из-за которых, похоже, любая попадающая в рот еда причиняет боль. Нас же с Машкой, наоборот, подталкивает чувство голода и воображение рисует богатый ужин за дастарханом в чайхане не берегу Алаудинского озера.

Так что в темпе спускаемся вниз. Вниз оно не вверх, скатились часа за полтора, еще раз искупавшись по дороге в маленьком озерце, на берегу которого по дороге туда встретили Лешу. На последнем отрезке я с Натахой немного оторвался от Машки и без сил улегся на дастархан в чайхане:

– Ужином накормите?

– Конечно! – широко разулыбался пожилой хозяин – Могу плов приготовить, но придется подождать пока, чайку попить.

– Долго ждать-то?

– Ну час-полтора...

– Нет, – говорю, – это не вариант. Что-нибудь побыстрее можете?

– Тогда мясо с картошечкой. Сейчас, сейчас! – засуетился мужик.

Девочка тут же притащила чайник, пиалушки, какую-то тарелку с орешками. Тем временем подошла Машка, попиваем чаек, любуемся озером, кайфуем. Потихоньку начинаем замерзать, все ж вечереет. И... ничего не происходит. Прошло больше часа. Чай мы давно весь выпили. Около кухни толпится какой-то народ, чего-то режут, разводят костер, собираются жарить шашлыки... Про нас, похоже, вообще забыли. Чувство радостного предвкушения вкусного ужина сменяется легкой досадой, потом тяжелой злостью. Восточное гостеприимство.

Через полтора часа иду ругаться. Мужик прижимает руки к сердцу: "Что-ты, что-ты дорогой! Уже несем!" Еще через десять минут девочка и вправду притаскивает три тарелки. На каждой по две бараньи косточки и кучка пережаренной в мерзком горьком масле картошки-фри. Просто, тьфу, а не восточное угощенье. Наплевав уже на все приличия, прямо при всем народе говорю хозяину, что мы обо всем этом думаем. Особенно, после того, как он еще выкатил счет на 148 сомони, в который скрупулезно включил и чай, и свою каменную лепешку, и тарелку "орешков", которую мы и не заказывали. Выслушав мою отповедь, он не особо удивился, пробормотал что-то про "трудные условия в горах", но, правда, счет на тридцатку уменьшил: "Хорошо-хорошо, скидка-скидка" Ушли мы из этой чайханы голодные, с противным чувством, и зря потеряв два часа, которые могли провести гораздо лучше в компании Леши и его группы.

Тем более, что у них в лагере все происходило с точностью до наоборот. Они заказали в столовой альплагеря ужин на всю группу, и им притащили огромный чан вкуснейшей хряпы из мяса и овощей, которую они никак не могли осилить. Так что мы после "ужина в ресторане" уселись им помогать. За этим занятием мы познакомились с двумя другими взрослыми участниками их похода – приятнейшей парой Катей и Андреем Гарбаруками. К ужину Андрей предложил чаю из специального термоса – поход-то у них детский! И чай этот тоже выгодно отличался от того, что был в чайхане, внезапно пахнув в лицо вкусным коньяком.

В ожидании основного блюда...	Ожидание затянулось	Лагерь школьников	Катя Гарбарук	Леша Павлюченко аккумулирует солнечную энергию

Но, увы, Наташка болеет и мы не можем понять чем. Во рту язвочки и какой-то непонятный белый налет, опять ничего не ест, ноет. Машка, естественно, вся извелась и расслабиться не получается. Принимаем решение начать курс антибиотика. У нас есть амоксиклав, антибиотик широкого профиля, его и даем. После открывания его нужно хранить строго в холодильнике, так что теперь приходится держать оный все время включенным, рискуя посадить аккумулятор. На всякий случай перед сном завожу машину и даю ей поработать минут сорок, пускай сжигает поганый таджикский бензин.

Ребята собираются завтра в четрыхдневный поход, так что долго все равно не посидеть. Договариваемся встретиться завтра за завтраком, дозаказываем на нас в столовой еще пару порций рисовой каши и уходим к себе за речку укладывать больную дочь.

Машка:

К 7 вечера спускаемся домой и сразу идем к школьникам. Какой приятный контраст! У них (в отличие от нас) полный казан вкусных тушеных овощей с мясом, который они заказали в чайхане прямо в нашем лагере. Мы присоединяемся и к ужину и к «чаю» для взрослых и к разговору. Я вынуждена быстро уйти, очень беспокоюсь за Наташку. У нее тяжелый день. За целый день она так ничего и не съела, укладываю ее спать, принимая под ее ор лекарственные меры. Дожидаюсь Митю, который тоже быстро приходит, и мы решаем дать ей антибиотик, температуры нет, но во рту болячки, и я нервничаю, уже все – не в радость. Завтра школьники уходят на Куликалонские озера на 4 дня, а мы решаем остаться здесь еще на день и устроить дневку, с целью поправки здоровья нашего чада и никуда не полезем.

День 28-й. 17 августа 2018 г.

Устроим себе сегодня день отдыха. Позавтракали вместе со школьниками рисовой кашей в столовой, потом проводили их в дальний путь, а сами заползли на ближайшее озеро с ковриками для загорания. Правда, погода сегодня не очень солнечная, облака, и довольно прохладно.

Наташка по-прежнему болеет, от каши, естественно, отказалась. Капризничает. Машка мажет ей сгоревшие губы пантенолом. Также по графику пичкаем ее антибиотиком, что неизменно оборачивается громким скандалом.

За без малого месяц нашего путешествия мы настолько втянулись в его напряженный ритм, привыкли бережно расходовать время (особенно светлое!), что теперь просто валяться на озере и ничего не делать непривычно и скучно. Часа через три не выдерживаем и поднимаемся на следующее, более красивое озеро и купаемся там.

	Андрей Гарбарук		Сборы	А мы предаемся пляжному отдыху

К обеду возвращаемся в лагерь. Он сильно опустел и выглядит брошенным. Сегодня, помимо наших школьников, уехала большая толпа московских альпинистов, утром вся парковка была заполнена приехавшими за ними джипами. Столовая расслабилась и готовить ничего не хочет, дали нам лишь по тарелке оставшегося от кого-то супа.

Знакомлюсь, наконец, с местным распорядителем – легендарным "дядей Сашей", человеком лет за 70, но при этом бегающим позвонить на "соседнюю горку" минут за 40. Леша рассказал, что, у него этот поход занял часа полтора. Выяснилось, что дядя Саша даже не заметил нашего появления в лагере: "А вы кто такие, где стоите?" Расплачиваюсь с ним по таксе 18 сомони c человека в день.

Идем купаться	Как водичка?	Альплагерь. Вид сверху.	Прощальный вечер в горах...

А ближе к вечеру мы принесли из холодильника бутылочку водки, путешествующую с нами еще с Питера, и посидели до темноты у своей палатки, обсуждая следующий, заключительный этап нашего путешествия. Неужели мы завтра окажемся в Самарканде? Как-то здесь это звучит вполне буднично. Посидели хорошо – Машка, отправившись за чем-то в машину, даже промахнулась мимо мостика и свалилась по колено в ручей...

Сегодня у нас последний вечер в горах... Я с фотиком и штативом вышел за ограду альплагеря и долго бродил по дороге в поисках красивых вечерних видов. Мимо прошествовало стадо коров с двумя девчонками в роли пастушек, потом начал накрапывать дождь и загнал меня в палатку. Но, как водится, несколькими каплями все и ограничилось.

День 29-й. 18 августа 2018 г. 8670 км.

Встали в 6 утра и в очень быстром темпе собрались, подгоняемые тревожными мыслями о предстоящем пересечении границы Узбекистана. При подготовке путешествия, этот Узбекистан пугал меня едва ли не больше, чем весь Памир вкупе с афганскими талибами. Одних форумов про поездки в эту не самую открытую миру страну я прочитал сотни страниц. И хотя сейчас, по мере погружения в азиатскую действительность, после встреч и разговоров с узбеками и другими путешественниками, недавно побывавшими в Узбекистане, все видится совсем не так мрачно, на душе все равно тревожно.

Мы уже собрали машину, а тетенька из столовой еще только проснулась и неспешно направилась разогревать плиту. Совсем они расслабились, после отъезда больших групп. Так что мы, чтобы не терять впустую лишний час, отменяем вчерашний заказ на кашу, и покидаем гостеприимный альплагерь. При подъезде к воротам за нами устремляется девочка с криком, что стоянка платная и стоит 20 сомони. Я все мелкие сомони вчера сдал дяде Саше, так что протягиваю девочке 5 долларов (мельче купюр нет).

– Но у меня же нет сдачи! – растерялась девочка.

А когда услышала, что "сдачи не надо", аж расцвела улыбкой до ушей. Эх, все-таки здорово, что еще есть на свете места, где 5 долларов могут сделать человека счастливым...

Машка:

Очень жалко уезжать. Фаны – самые красивые и "домашние" из гор, которые мы видели в этом путешествии. Дорога, которая туда (вверх) была очень сложной и на любование не хватало сил, сейчас (вниз) кажется вполне сносной, и я сижу и, прижавшись вместе с Наташкой к окну, перечисляю ей вслух все, что мы видим. Вдоль – водопады. Смешные телята, которые несутся перед машиной, вместо того, чтобы отойти влево или вправо. Ослы, которые вообще лежат поперек дороги и не желают уступать, приходится мне выходить из машины и говорить им «кхррр», благо позавчера научилась и совсем их не боюсь. Внизу пути – деревня. Дома здесь добротные, богатые. Но под самой горой есть старые, из глины и самодельных кирпичей, что здесь очень распространено.

Спускаемся из альплагеря				Мост через Зеравшан

Спускаемся к шоссе часа за полтора, скрежеща перегретыми и забитыми пылью тормозами. И сразу же останавливаемся в чайхане, чтобы, наконец, позавтракать. Завтрак получился очень качественным: шурпа, лагман; даже Наташка потаскала немного макарон. И за все про все 27 сомони, а в лагере нам бы дали две тарелки каши, по 20 сомони за каждую.

Как водится, хозяин кафе подсел к нам с разговорами про жизнь, про как было, как стало. Довольно, кстати, позитивно настроенный мужик, мол, жить стало лучше, жить стало веселее.

Уезжаем из гор. Дорога спускается по головокружительному каньону. Местами видишь только две отвесные стены по бокам, даже небо теряется где-то вверху за их перегибами. Но я думаю не о том. Машина едет плохо, при разгоне ощутимо дергается. Гадаю, дело ли все в том же поганом бензине, или все-таки мы замучили вариатор при подъеме в альплагерь. На первой, приличного вида, заправке дозаправляемся 95-м, но ничего не меняется. Ладно, лучше не думать сколько впереди километров до дома. Будем переживать неприятности по мере их поступления. Сегодня наша задача оказаться в Самарканде!

Спускаемся к Зеравшану и продолжаем спускаться вдоль него в сторону Пенджикента и узбекской границе. Еще полгода назад эта дорога вела в тупик – погранпереход здесь восстановили только весной, нам очень повезло! Горы отступили, началась жара и сплошь заселенная долина, полчаса не можем найти вдоль дороги места для уединения.

В Пенджикенте не останавливаемся, лишь избавляемся от оставшихся сомони на очередной заправке и в 12-40 подъезжаем к границе. Она представляет собой высокий забор и красивые закрытые ворота. Перед нами три машины, а вокруг оживленное пешеходно-челночное движение. Народ вылезает из подъезжающих такси и маршруток и устремляется в калиточку, многие волокут баулы и всякие тюки. Попадаются группы западных туристов с яркими рюкзаками. Одна девушка, украинка, углядев нашу запыленную машину и неместные номера, кинулась к нам и жадно выспрашивала про памирский тракт и "стоит ли туда ехать, если у них есть всего пять дней".

Если наш сайт оказался Вам полезен, Вы можете поддержать его авторов.