К оглавлению

День 29-й. 18 августа 2018 г. Продолжение.

На таджикской стороне все прошло как по маслу. Солдатик даже пропустил нас "без очереди", велев объехать одну машину, остававшуюся до заветных ворот. Дальше шлеп-шлеп – штампы в паспорта, потом таможенник вытащил из нашей кучи бумажек одну и – "счастливого пути!". На машину даже не взглянул.

И вот мы уже перед узбекскими воротами, не менее красивыми, чем таджикские. Тут уже все небыстро. Перед нами четыре машины, и узбеки запускают в таможню как раз тоже по четыре машины, примерно раз в полчаса. Так что скоро мы оказались первыми перед воротами. Стоим, глазеем, как вдалеке под навесом таможни трясут предыдущих граждан – видно, что трясут основательно. Все двери раскрыты, вещи разложены на асфальте. Вокруг тем временем снуют пешие челноки с сумками, коробками, дынями и черт знает чем еще. Жизнь идет своим чередом.

Наконец, ворота открылись, и мы въехали на территорию поста. Первая будка, которую я ошибочно считал паспортным контролем, оказалась лишь каким-то санитарным кордоном. Зря потащил туда Машку с Наташкой. Какой-то мужик лениво помазал чем-то колеса, а в будке попросили за это сколько-то тысяч сум. Сум у меня нет, брать другую валюту они не хотят, отправляют в обменник в здании таможни. Доброжелательный парень, стоящий рядом, предложил заплатить за меня, взяв себе двести рублей. Впоследствии, арифметический расчет показал, что это было ровно в три раза больше, чем требовалось. Но зато эти лишние сто рублей оказались первым и последним "разводом" на страшной узбекской таможне.

Боялись мы зря. Вся процедура оформления проходила абсолютно доброжелательно, без всяких намеков на вымогание денег. Машка с Натахой спокойно сидели в зале паспортного контроля, для них прохождение границы заняло пять минут, ждали, пока я ковыряюсь с бумажками. Хотя и бумажная процедура упростилась в последнее время очень сильно. Никакие деньги-ценности я не декларировал, по новому закону в Узбекистан можно ввозить без декларации до 2000 долларов, поэтому я оставил себе тыщи полторы, а все лишнее отдал Машке в сумочку. Ее никто не досматривал и вообще ни о чем не спрашивал. Заполнил я только одну бумажку – декларацию на машину, ее потом таможенник долго одним пальцем вбивал в компьютер. За это время он успел рассказать про своего брата, работающего в Питере, о том, как трудно ему там живется и как наши родные дорогие российские менты не упускают случая содрать с него пятисотку "просто за так", за "рожу нерусскую". После чего посмотрел на меня в упор и спросил:

– Вот почему так? Ты к нам приехал – ты гость! Тебя никто не обидит. Что же вы творите?

Это не было каким-то личным упреком, просто риторический вопрос, но мне и вправду (не в первый уже раз) стало неловко за свой краснокожий паспорт... И последний, контрольный, вопрос:

– Как думаешь, а Путин знает?

Я предположил, что догадывается, получил взамен свои документы и отправился на улицу к машине досматриваться. Попутно еще поменял сто долларов на толстую котлету узбекских сумов. Это было верное решение, поскольку сегодня суббота и все банки до понедельника будут закрыты наглухо.

Досмотр тоже проходил в стиле душевной беседы. Мы лишь немного разгрузили багажник, мужик мельком глянул в бокс, пооткрывал пару ящичков в салоне и "Добро пожаловать в Узбекистан, отдыхайте!" Очень настойчиво просил помыть машину на первой же мойке – дорога в альплагерь и обратно, к сожалению, опять привела ее в "экспедиционный" вид. К большой радости Наташки пришла "большая собачка", вылитая наша овчарка, и внимательно все понюхала, виляя хвостом.

Остался открытым вопрос со страховкой. В принципе, она нужна и стоит копейки, но на границе ее сделать негде. Таможенник сообщил, что "вообще-то Президент велел туристов не трогать, особенно едущих транзитом. Но если вы хотите в стране задержаться, лучше все-таки сделайте где-нибудь в городе."

Итого, вся граница заняла 2ч.10мин., что для Узбекистана, считай, мгновенно. Дальше до Самарканда осталось всего километров тридцать, в четыре часа дня мы уже вкатились в самый центр с открыточными видами на огромные мечети и медресе. По навигатору сунулись в боковые улочки – открыточность тут сразу сменяется обычной восточной толкотней узких кривых проулков. Приткнув машину в тень под дерево, иду искать гостиницу пешком, ибо так гораздо быстрее. Гостиниц в центре Самарканда множество, как и туристов со всего света. В первой нет мест, во второй мне не очень понравилось – обшарпанно, нет кондиционера. Сегодня как-то хочется большего! И с третьей попытки вселяемся в просто прекрасный отельчик "Зарина". Чистенький, нарядный, с иголочки. Во дворе даже есть бассейн. Номер стоит 400 тысяч (около $50) – для Узбекистана это, конечно, дорого, но мы сейчас в интуристовской резервации.

Не теряя времени, выдвигаемся в город. Собственно, от нашей гостиницы до самого центра надо лишь пересечь двор – граница между вылизанным туристическим центром и жилой зоной из обычных унылых пятиэтажек тут очень резкая. Мы толком не сориентировались, рассчитывая первым делом найти какой-нибудь ресторанчик, а там уже не спеша разобраться с картой и путеводителем. Но с ресторанчиком как-то не задалось, зато мы почти сразу уткнулись в огромный мавзолей Тимура (Гур-Амир). Вокруг все оцеплено полицией – оказывается, в Самарканд сегодня с дружественным визитом заявился вождь Таджикистана, Эмомали Рахмон.

Мавзолей Гур-Амир				Было – стало

Посетив мавзолей, мы, по европейской привычке, пытаемся найти кафешку в окрестных улочках. Но тут вам не Париж – чуть в сторону от достопримечательностей сразу же попадаешь не то чтобы в нищету, но в хитросплетение пыльных узких переулков, где идет жизнь никак не ориентированная на туристов. Иными словами, ресторанов тут нет. Или надо быть местным, чтобы их найти. Но даже местный парень не смог нам помочь – мол, отвез бы вас в одно хорошее место, но сейчас и не проедешь, весь город перекрыт.

Описав круг, мы вернулись в гостиницу, где вывеска ресторана есть, но работает он только по "спецзаказу". Но здесь нам хоть подсказали чайхану – "да вот тут же, за углом!" Идем на второй круг, но, выйдя на большую улицу, поворачиваем не налево, а направо и, действительно, тут же натыкаемся на большую двухэтажную чайхану. Похоже, что, даже, не особо интуристовскую. Правда, меню весьма лаконично и мы, плюнув на национальную кухню, заказали себе курицу гриль и бутылочку вина. Наташка, бедная, курицу есть не может – горят губы, напихивается лепешкой.

Спокойное изучение карты показало, что сидим мы практически напротив Регистана и совершенно напрасно до этого оббежали круг в противоположную от него сторону. Стемнело, на площади включили подсветку, что придало ей сходство с театральными декорациями. На фоне этих роскошных декораций иного мира фотографируется бесчисленное множество туристов, толпы народу стекаются вечером к Регистану и рассаживаются по скамеечкам, газонам и ступенькам его лестницы. Успеваем еще до закрытия купить билеты "вечерний Регистан" и обойти, в довольно быстром темпе, три медресе. Наташка, к сожалению, настроена скандально и ноет "пойдем в домик", так что в скором времени идем в гостиницу укладывать ее спать.

Когда Наташка заснула, мы полезли в бассейн – невозможно же не воспользоваться такой опцией! Получилось очень романтично, но долго не поплаваешь – вечером, без солнца, весьма холодно.

Самарканд нетуристический	в котором местами тоже очень уютно	Регистан	в разной подсветке

А перед сном, пока Машка писала дневник и сторожила сон дочери, я еще на часок сбегал прогуляться к совсем уже вечернему Регистану и примыкающему к нему парку с огромной статуей Ислама Каримова. Внешне, Самарканд производит впечатление куда более светское, чем Душанбе или даже Ош. Во всяком случае, тут почти не видно национальных исламских одежд, зато полно девчонок в джинсах и даже миниюбках.

Не покидает ощущение пышной театральной постановки; мне кажется, с реставрацией яркой плиткой и, особенно, разноцветной подсветкой узбеки все ж переборщили. Но, с другой стороны, весь центр Самарканда – сплошной веселый праздник, гулянья, свадьбы, а не мрачные средневековые руины...

День 30-й. 19 августа 2018 г. 8880 км.

Проснулись по привычке в 6 утра, пришлось даже ждать завтрак, который в 7.30. Очень, кстати, хороший завтрак – не зря ждали. Наташка только опять кочевряжится, ничего не ест. Пока не жарко, предпринимаем еще один, двухчасовой, забег по туристическим местам Самарканда. От Регистана до Шахи-Зинда, по пешеходно-туристической улочке имени Каримова.

Некрополь Шахи-Зинда впечатлил, хотя, в целом, ощущение от Самарканда осталось все же "лубочное", уж больно он раскрашен для туристов. Все отделано яркой мозаикой и плиткой – "как в богатой ванной" – сказала Машка. А может просто слишком много ожиданий было связано лишь с одним этим словом – Самарканд!

Регистан при свете дня

У нас стремительно заканчиваются узбекские деньги – за вход в каждую достопримечательность надо платить, причем довольно прилично. Ведь как во всех бедных странах тариф для "иностранцев" выше местного в 5-10 раз. В отчетах пишут – надо говорить, что ты из Ташкента, но нам как-то неловко. По случаю воскресенья, все банки закрыты. Единственный найденный банкомат мои карточки выплюнул. Хорошо хоть в гостинице присоветовали сходить в соседний пятизвёздочный отель "Плаза" – там единственный обменник, который работает в воскресенье. Это еще слава аллаху, что сейчас не каримовские времена и деньги можно просто поменять в банке, а не искать шифрующихся менял на базаре... Еще бы они регистрацию отменили... Но пока проблем с этим нет – в гостинице нам вручили наши паспорта с вложенными в них бумажками размером с трамвайный билетик, это и есть заветная регистрация.

Тем временем наступила жара, самое время освежиться в бассейне в нашей гостинице, благо до расчетного часа – полудня – еще есть время.

Вход в Биби-Ханым	Мечеть Хазрат-Хизр			В одной из усыпальниц Шахи-Зинда

Едем в Бухару. Вчера вечером успели там забронировать через booking гостиницу "Old Buhara". До нее 240 километров. Дорога вроде бы четырехполосная, но медленная. Практически на всем протяжении населенка, довольно однообразная – вдоль дороги тянутся и тянутся одинаковые домики, построенные явно по единому госпроекту. В разрывах населенки – поля. "Ах какие красивые розы" – восхищается Машка, – "и сколько же их!" Разок остановились на обочине и разглядели кусты поближе. "Розы" оказались хлопком, которого и вправду тут видимо-невидимо. Машка с Натахой надергали с собой пучок "красивой ваты на палочке", но я, после некоторых раздумий, заставил их все это из машины выкинуть. Черт его знает, чем они этот хлопок обрабатывают...

По дороге встречается множество заправок, но 90 процентов из них газовые. Причем большинство стоят пустые, а на некоторых – приличные очереди. Бензин вроде тоже попадается, по крайней мере 80-й. Хотя на въезде в Бухару точно видели ценник на 92-й.

Шахи-Зинда

Ехали мы довольно долго и муторно, в центр Бухары, к нашему отельчику, добрались часа в четыре. Но это и хорошо – гулять по городам в самую жару все равно невозможно. Гостиница наша совсем маленькая, семейный бизнес. Заперта на замок. Но рядом какой-то мужичок возится с машиной и тут же вызывается нам помочь – минут пять звонков кому-то и хозяин уже мчится открывать нам двери. Номер за 40 долларов краше вчерашнего, регистрацию сделают, все замечательно. До центральной площади старого города минуты три пешком.

Сегодня, пожалуй, самый жаркий день в нашем путешествии, на термометре 38 градусов. Очень хочется присесть в тенечке. Чтобы не повторять вчерашних ошибок, Машка заранее присмотрела в путеводителе какой-то разрекламированный ресторан на берегу пруда Ляби-Хауз, в самом злачном месте туристической Бухары. Тут и правда приятное место, деревья, фонтаны. Весь берег – сплошные столики кафешек. Но нас, увы, развернули: "Сейчас ничего не можем предложить, приходите вечером, после шести". Пришлось отразиться в первый попавшийся открытый ресторан напротив большой пятизвездочной гостиницы. Жутко дорогой, но зато с прохладой, создаваемой мощными вентиляторами, распыляющими водяную пыль. Под таким вентилятором мы и скоротали оставшееся до заката время в обществе кота, которому Наташка норовила скормить дорогущую ресторанную еду.

Комплекс и кладбище Шахи-Зинда	Бассейн в нашей гостинице		Бухара. Ляби-Хауз.

Еще в путеводителе Машка вычитала про знаменитый бухарский базар, и я обещал, что мы обязательно его посетим, чтобы накупить сувениров, приправ и вообще подарков. Сувениры тут, впрочем, продают на каждом шагу, но восточный базар – отдельная приключение, которое обязательно надо испытать. Помучив навигатор, я обнаружил на карте некое образование под названием "bazar" где-то в километре-полутора от нас. Туда мы и отправились после обеда. Поначалу идти по мелким улочкам среди одноэтажных домиков-хибар было интересно, но потом повторилась самаркандская история – начался совершенно безликий район советской застройки. Трудно заставить себя поверить, что эти панельные пятиэтажки – сказочная Бухара, а не 3-я улица Строителей в любом российском областном центре.

Бухарская свадьба		Бухара неотреставрированная	Ходжа Насреддин

Но самое обидное, что в результате этого забега мы уткнулись в забор большой стройки за автовокзалом. Навигатор сообщил, что мы достигли пункта назначения – возможно, раньше за этим забором и был какой-то базар, да весь вышел...

На обратном пути мы даже поругались. Вернее, я разворчался на Машку в том смысле, что, если хочешь куда-то попасть, неплохо было бы заранее поинтересоваться, где это место расположено. На самом деле, мы просто сильно устали. От беготни по жаре, от Наташкиной затянувшейся болезни, из-за которой она капризничает и уже который день ноет "пойдем в домик", что сильно смазывает впечатление от прогулок... Да Машка и сама сегодня жалуется на живот, по всей видимости съевший что-то не то в Самарканде.

			Музей гончарного дела	Продажа ковров

Так что просто возвращаемся в центр, идем мимо бесконечных мечетей и медресе, уже не пытаясь идентифицировать название и историю каждого здания – все равно это забудется через полчаса, останется лишь общее впечатление восточной сказки... Садимся на ступени какой-то лестницы под самым большим минаретом "Калян", делаем ночные фотографии, слушаем шум-гам, успокаиваем Натаху и успокаиваемся сами. Машка допросила местную тетку и выяснила путь к истинному "Колхоз Базару", оказавшемуся ровно в противоположной стороне. И мы по темноте еще догуляли до него перед сном, хотя, конечно, и понимали, что он уже давно закрыт.

			Минарет "Калян"

Домой добрались уже из последних сил, мы с Натахой еще забронировали нам на завтра очередную гостиницу в Хиве и уснули, а Машка еще полночи провела в туалете...

День 31-й. 20 августа 2018 г. 9154 км.

Утром Машка, хоть и не притронулась к завтраку, полна решимости закупать сувениры. Их тут есть. И цены на всякие красивые блюда-тарелки-блюдечки, на вскидку, раз в пять ниже, чем в Самарканде. Да мы еще и неплохо поторговались. Вообще, похоже, что первоначальную цену торговцы тут назначают исходя из внешнего впечатления – после вопроса "почем?" следует обычно некоторая пауза, в течение которой тебя внимательно разглядывают, потом произносят сумму. Так, увидев прикольную шапку из барана, как в "Кавказской пленнице", мне захотелось подарить ее моему папе. Первый попавшийся старичок назвал цену – 50 тыс. (грубо говоря, 500 руб).

– Ну, еще поищем, – глубокомысленно сказали мы. – Дорого...

– Вернетесь – равнодушно ответил старик.

И точно. Ему было просто лень торговаться, он назвал реальную цену. А мы, впоследствии, слышали, в основном, варианты "100 т." и даже "150 т." И купили таки в результате шапку у него за те же пятьдесят.

Нагрузившись блюдами, шапками и еще какой-то ерундой, бережно грузим все это в машину, прощаемся с хозяином гостиницы, забираем наши паспорта с очередными фантиками регистрации и едем на базар. Утром тут совсем не так, как вечером – настоящее столпотворение! Постояв в пробке и с трудом запарковавшись метрах в двухстах от входа, окунаемся в толу. Базар огромен. Это настоящий, совершенно не туристический рынок – процентов восемьдесят занимает обычная китайская барахолка, и только протиснувшись сквозь нее мы, наконец, попадем в крытый павильон, где стоит тот самый пресловутый запах узбекских специй, сладостей, сухофруктов. Вокруг полно русскоговорящих покупателей, мы не так уж сильно выделяемся на их фоне. Думаю, в нас даже не всегда признают иностранцев, так что цены, видимо, не заряжают и торгуются плохо. Набрали мы от души всяких приправ, кураги, фиников, халвы и всякого прочего. Наташка выпросила вареную кукурузу, я за какие-то совсем мелкие копейки набрал мешок инжира, и, удовлетворив покупательный зуд, мы покинули Бухару.

Завтрак в "Old Bukhara"		Остановка в пустыне	Хива. Главная площадь.	Минарет Ислам Ходжа

Как водится, ни одной заправки с 92-м бензином нам больше не встретилось, и пришлось описать дугу и вернуться к той единственной, что мы видели вчера на въезде со стороны Самарканда. Там зато заправились без проблем.

Нас ждет больше 400 км до Хивы. Пошла обычная разбитая двухполоска, и я уже настроился, что хорошо бы хоть к ночи до гостиницы доехать, как внезапно, километров через 70, начался автобан с широким разделителем. Откуда? Что за чудо? И, главное, он так и шел до самого поворота на Ургенч, где мы с него свернули. Одновременно с автобаном началась натуральная пустыня. Еду себе километров 110-120 в час и замечаю, что обороты двигателя при этом держатся выше 3000, как будто все время разгоняешься или едешь в гору. Но тут рельеф абсолютно плоский... Еще через полчаса замечаю, что стрелка уровня топлива двигается вниз прямо на глазах, уже ниже половины – до Ургенча точно не хватит, а ведь мы заправили полный бак километров 200-250 назад!

Наташка затребовала горшок, останавливаемся на обочине и причина аномального расхода становится ясна – на улице непрерывной стеной дует встречный ветер, хорошо так дует, метров 15-20 в секунду, мгновенно забивая глаза песком. Так что против ветра мы едем не 110 км/ч, а все 160. Хорошо, что у нас все-таки есть наше горе-канистра, а уж в Ургенче мы бензин найдем...

Постепенно шоссе приближается к Амударье. Она хорошо видна слева, там, в орошаемой долине, пески сменяются чем-то зеленым. А противоположный берег – это уже Туркменистан, местами до него от дороги всего километра два. Когда-нибудь мы и туда доберемся, но пока это требует слишком больших бюрократических и финансовых усилий, получить Туркменскую визу очень трудно.

Закончилась пустыня и сразу же попалась заправка. Написано "бензин", заправляется какой-то пожилой мерседес. Спрашиваю, что за бензин. "Да лей!" – говорят мужики, – "нормальный 91-й все равно только в Ташкенте". Ладно, заливаем 20 литров и осторожненько трогаемся дальше, прислушиваясь к ощущениям. И... ничего не произошло. Машина как ехала, так и едет. Скорее даже постепенно исчезли так беспокоившие меня дерганья на разгоне. Какое же дерьмо льют в Таджикистане под видом 95-го, если даже на честном узбекском 80-м машина едет лучше!

	Хива. Вход в старый город.	Минарет Кальта-Минар

Сворачиваем с автобана и пересекаем Амударью по длинному мосту. Печальное зрелище! От реки, разобранной на орошение хлопковых полей, остались одни отмели, камыши да слабые ручейки, сочащиеся меж всего этого. Былой полноводный Пяндж не узнать...

Зато Ургенч приятно удивил: большой современный город. Широкие проспекты, супермаркеты, отели, банки. Остановились только раз – у магазина с заманчивым названием "ВиноГрад". Накупили, наконец, местного вина и коньяка "Узбекистан", а то в обычных магазинах спиртных напитков что-то не видать. Большой мешок выпивки обошелся в тысячу рублей.

От Ургенча до Хивы тридцать километров, ходит троллейбус. В самой Хиве вокруг исторического центра сплошная стройка – сносят целые кварталы. Видимо, через пару лет тут будут газоны и плитка, как в Самарканде. А пока с трудом пробираемся к воротам старого города, наша гостиница "Шахерезада" находится внутри стен. И в этот раз номер превзошел все ожидания, пожалуй, он еще роскошнее, чем два предыдущих.

Старый город Хивы совсем маленький и это нам очень нравится. Ужинаем на главной площади, тем временем темнеет. У Наташки вроде проснулся аппетит – кажется, идет на поправку. Пора бы! Чуть-чуть гуляем вокруг, никуда не спеша и не покидая крепостных стен.

Машка:

Старый город в Хиве обнесён крепостной стеной и даже носит свое собственное название – Ич-Кала. Ич-Кала абсолютно спокойная, почти пустая, старая, очень очень маленькая. Оставшееся время с 6 до 9 вечера нам хватило с избытком на погулять и сделать вечерние "шедевры". Здесь гуляют только туристы, но их почему-то мало, видимо группы приезжают с утра, а потом обратно? Сувениры уже сложились. На тихих и пустых улочках встречаются изредка мальчишки, играющие в футбол, старик на крыльце, тетки, которые что-то делают по хозяйству. По затихающему городку бредем домой, садимся посидеть на площади. Митя ждет первую звезду, чтобы показать Наташке и сфотографировать ночь. Считаем, как звезды зажигаются одна за другой. Бродим тихонько, боясь спугнуть волшебство. Наташка: «Ну папа! Фоткай! Сфоткал? Ах! Какая красота сфоткалась!».

День 32-й. 21 августа 2018 г. 9624 км.

Утром все традиционно: завтрак, небольшая прогулка по Хиве. Почему-то здесь совсем не так жарко как в Бухаре, а с утра так и вовсе прохладно.

Оказывется, сегодня – Курбан Байрам! И народ активно готовится его отмечать. Когда мы шли в город, около соседнего с гостиницей домишки топтался барашек на привязи. Когда мы через часик возвращались, мужик уже весело снимал с барашка шкуру. Все приветливы, здороваются, зовут в гости на праздничную трапезу.

В старом городе я, оставив Машку с Натахой внизу, забрался на самый высокий минарет Ислам Ходжа. Тетенька на входе берет 10 тысяч сумов и напутствует "соблюдать осторожность". Внутри винтовая лестница со ступенями сантиметров по тридцать высотой, такая узкая и низкая, что спиной все время скребешь по потолку. И почти полная темнота. В общем, впечатлений от лестницы больше, чем, собственно, сам вид сверху. На азиатские городки смотреть сверху малоинтересно – крыши, стены, земля, все одного серо-коричневого цвета и сливается друг с другом.

Покидаем Хиву и едем дальше вглубь Узбекистана, в Каракалпакию. В Ургенче попадаем в пробку – по случаю праздника улица возле кладбища перекрыта, там народный сход, приходится, вслед за местными, долго объезжать это место дворами и закоулками. Удивляемся попутно, когда в этих закоулках нам стали попадаться отнюдь не лачуги из кизяка, а вполне респектабельные коттеджи за увитыми розами коваными заборами.

Дальше – больше. Едем в Нукус, столицу Каракалпакии, согласно различным источникам, "самого бедного региона Узбекистана". Ехать недалеко, около 200 км. В Нукусе нас интересует музей современного искусства Савицкого. Мне представляется этакий облупленный "дом культуры" советских времен посреди депрессивного полузаброшенного райцентра из убитых пятиэтажек. Вместо этого, посреди пустыни возникает красивый современный оазис, активно строящийся, яркий, зеленый. С бульварами и скверами. Музей Савицкого может и был обшарпанным домом культуры во времена Савицкого, но сейчас это новое футуристическое здание посреди огромной, вымощенной свежей плиткой площади с фонтаном. И никого. Одиноко паркуемся на парковке, рассчитанной на сотню машин, и я с сомнением иду на разведку – похоже, Курбан Байрам и все закрыто. Но нет, на дверях гордая табличка "Open", внутри скучают охранники, билетерши, хранительницы. Билеты недешевые, по 40 тысяч для иностранцев и впятеро дешевле для своих. Тут мы впервые попробовали сойти за своих, но были разоблачены и обилечены по полной.

Но оно того стоило. Коллекция авангарда действительно впечатляющая. Многие полотна – как исторические свидетельства – шаланды, рыбаки, Амударья, широкая и настоящая. Видно, как много всего в этих краях было связано с Рекой и Морем, исчезнувшим в последние десятилетия.

В музее мы единственные посетители, но в каждом зале нас сопровождают бдительные тетеньки, следящие, чтобы мы ничего не сфотографировали на телефоны.

После Нукуса на нашем пути до границы практически ничего нет. Дорога идет по огромному и безжизненному плато Устюрт, настоящей пустыне. Где-то там за ним – остатки Аральского моря, к которым очень хочется попасть. Но информации о нем удалось найти крайне мало. Известно, что из бывшего порта, Муйнака, за очень немаленькие деньги организуют джип-туры для туристов к нынешней береговой линии. 200 километров бездорожья, песков, по дну бывшего моря. Джипы ездят группами, ибо "путешествие одной машиной смертельно опасно"... С другой стороны, на карте означен городок – Комсомольск-на-Устюрте, от которого до берега куда ближе, всего километров 50-70. И городок этот вроде бы живой, а, значит, к нему должна вести хоть какая-нибудь дорога.

В общем, решаем сегодня подобраться поближе к повороту на Комсомольск-на-Устюрте, а завтра действовать по обстановке. В Нукусе, после посещения музея, пытаемся еще дозакупиться на местном рынке, но он оказался гораздо беднее, чем в Бухаре. Зато попались менялы и я, поколебавшись, решился поменять у них сто долларов. Во-первых, для экзотики, и во-вторых, чтобы не тратить время на поиски банка. Никакого подвоха не случилось, мужик меланхолично достал из-под стола авоську и со словами "крупные кончились" вывалил мне восемьсот тысяч сумов тысячными и пятисотками. Так я и тащил до машины эту охапку денег у всех на виду.

Последнее оставшееся дело в Нукусе – пообедать. Наташка уже который день канючит "хочу пиццу", и получает в ответ "где ж мы тебе ее в Узбекистане возьмем?!" И тут ей повезло – как раз попалась вывеска "Пиццерия". И мы сыты, и Наташка довольна.

Последний населенный пункт до Аральского моря – Кунград. К вящему моему удивлению, до него от Нукуса опять идет автобан, так что проезжаем эти сто километров очень быстро. В букинге дальше Нукуса уже никаких вариантов нет, но на нашей карте в Кунграде нарисовано аж 4 гостиницы. На местности, однако, нас ждало разочарование. Наконец-то мы попали в классический депрессивный городок с мрачными пятиэтажками и сомнительными личностями на улицах. Никаких гостиниц мы не нашли. К тому же, дает о себе знать Курбан Байрам, несколько, видимо, переосмысленный со светских позиций – на улице много явно поддатых. А также очень много полицейских машин, останавливающих всех подряд. Нас, правда, не трогают. В общем, мы поспешили покинуть город Кунград, с трудом найдя напоследок работающую заправку. Следующая уже в Казахстане.

Едем дальше в пустыню. В OSMand'е еще километров через 45 нарисован какой-то мотель "Dinur". Но веры ему больше нет, он и в Кунграде сулил нам четыре отеля. Думаем свернуть с шоссе в сторону моря и ночевать где придется. Но на этот раз навигатор говорил правду! Мотель Dinur на местности обнаружился и оказался вполне годным. За 300 тысяч сняли номер "люкс" с собственным санузлом. Не Самарканд, конечно, но переночевать вполне годится. Также имеется душевная столовая, где мы и поужинали. Натаха уплетает за обе щеки пельмени к большой нашей радости.

Останавливается тут пестрая толпа дальнобоев, и я решил разузнать у "бывалых" про дороги к Аральскому морю. Вопрос мой вызвал большое оживление среди куривших на крылечке аксакалов, завязалось оживленное обсуждение на узбекском языке. Послали за подкреплением. Мне фрагментарно переводили сентенции типа "езжайте в Муйнак, там спросите", "нет, дорог нет – нереально", "да море давно пересохло, нет его давно". Наиболее рациональным был совет очень пожилого шофера: "Километров через 50 сверни на Ургу, там асфальт. Доедешь до пластмассового завода, спросишь у охранника. Но до воды все равно не доедешь, нет ее там."

Дорога Ургенч-Нукус	Нукус. Музей Савицкого.	В мотеле Dynur с Фабианом

У входа в мотель мы застали колоритного итальянского мотоциклиста, пытавшегося объясниться на английском с местными тетями. Разговор у них не клеился. Оказалось, что итальянца больше всего интересовал вопрос, где ему поставить мотоцикл, чтобы его не развинтили на детальки. Получив, в нашем переводе, уверение, что тут "абсолютно безопасно", он, успокоенный, отправился в номер. Позже мы снова встретили его в столовой и немного познакомились. Мужику пятьдесят лет, и на юбилей он сделал себе такой подарок: одиночный прохват на мотоцикле из Рима в Самарканд. 5 тыс. км в один конец и уже не счесть сколько границ... Кстати, последнюю, в Тажене, что нам скоро предстоит, он проехал более-менее быстро, поскольку его пустили без очереди. А вот другая пара, из России, ехала на машине и клянет эту границу на чем свет стоит, мол, отношение скотское, потеряли полдня, если б знали, никогда б на машине не поехали... Туда же матерят и дорогу от Бейнеу: "Ад кромешный, хуже в жизни не видели..."

Что ж, все это нам предстоит. Но сперва мы все же попытаемся догнать Аральское море...

День 33-й. 22 августа 2018 г. 9975 км.

Утром, вкусив завтрак, входящий в стоимость, и сфотографировавшись на память с итальянцем, мы погнали дальше по шоссе через пустыню... Поступили просто – забили в OSMand Комсомольск-на-Устюрте (Qubla Usturt) и он ничтоже сумняшеся проложил маршрут. Через примерно 50 км после мотеля сворачиваем направо. Дорога, как и обещал аксакал, "почти" асфальтовая. Т.е. когда-то был асфальт и даже местами сохранился, но между этими участками глубокие провалы, на которых приходится сильно оттормаживаться. Но в целом дорога как дорога. И так 27 километров, достаточно быстро их проезжаем. Никакого пластмассового завода, о котором вчера говорил мужик, не видать. Или я его не так понял.

Дальше дорога пересекается с ниткой газопровода. Вдоль него к горизонту уходит бесконечная цепочка столбов ЛЭП и несколько вьющихся вдоль нее колей. Навигатор говорит, что нам туда. В принципе, ничего особенно страшного. Колеи довольно ровные, песка немного, только пыль стоит столбом. До Комсомольска остается километров сорок, и, вроде, ничего не должно нам помешать их преодолеть.

	Устюртский хайвей	Траффик		Косомольск-на-Устюрте

Встречаются пасущиеся сами по себе верблюды, Машка их без устали фотографирует. Вокруг абсолютно ровная бесконечная пустыня, только столбы ЛЭП задают зрительный ориентир и как-то успокаивают, напоминая о существовании земной цивилизации. Где-то в стороне пропылил навстречу грузовик – колей и вариантов движения тут множество. Едем достаточно быстро, отгоняя всякие неприятные мысли о том, что делать, если машина вдруг сломается, и минут через сорок на горизонте обозначилась группа деревьев, какие-то трубы и, наконец, домики. Мы вкатились в Комсомольск-на-Устюрте. Люди! Тут живут люди, во двориках сушится белье, стоят машины. Когда-то это был большой поселок газовиков с собственным аэропортом – сейчас на его ВПП можно покататься в свое удовольствие.

Машка:

Это не описать. Вокруг, куда ни повернись, ни одной зацепки для глаза. Как в море. Возникает чувство страха и беспомощности, понимаешь, как далеки мы от людей и времени, когда ориентировалась по солнцу и звездам. Сейчас же мы полностью зависим от навигатора, машины и телефона. Мы едем про стрелочке, которая ведет нас по направлению к морю. Но если этой стрелочки не будет, то на 100 км в любую сторону – просто пустыня, расчерченная колеями беспорядочно наезженных дорог, которые так же, видимо по азимуту, прокладываются большой техникой куда им надо (где-то рядом идет газопровод), без единого признака жизни. Брось нас здесь без девайсов – пропадем. Нет ориентиров, нет людей. Нет воды и растительности. Даже в лесу, наверное, остаться без всего психологически не так страшно...

Ну что ж, пол дела сделано. Но до нынешних границ моря, судя по карте, еще километров 50. Таких же накатанных по плато колей. То лучше, то хуже. То глубоких, таких, что приходится ехать по гребням, то ровных и мягких, где можно разогнаться до 60 км/ч. Мы едем, сохраняя общее направление, меняя разбегающиеся пунктирные линии на экране навигатора. Постепенно отдаляемся от путеводной ЛЭП и приближаемся к краю – чинку – плато Устюрт.

Посадку произвел		Комсомольск жив!	Плато...	Море – там! Восточный чинк Устюрта.

Все когда-то кончается, даже плато Устюрт. Мы стоим на его восточном чинке и глядим с обрыва в даль туманную. Внизу море. Было. А теперь соляная пустыня с причудливыми холмиками и колючими кустами, кое-как сумевшими зацепиться на этой безжизненной земле. Но если повернуть голову налево и приглядеться, то вдалеке в густом мареве однозначно различается голубая полоска – там море еще живо! Оно отступает на километры каждый год, но его еще можно догнать.

Едем по отвратительной колее вдоль чинка вслед за уходящим морем. И еще километров через десять достигаем его траверза. Тут уже видно, что это самое настоящее море, с бухтами, волнами, прибрежной линией. Осталось только найти к нему спуск. И такой спуск обнаруживается еще километров через десять. Тут в обрыве образовалась узкая щель, по которой хорошо накатанная колея довольно круто ныряет вниз, к берегу. Возникают некоторые сомнения по поводу обратного подъема, но мы не даем им себя запугать, решительно спускаемся метров на сто и оказываемся на бывшем дне моря... Ну вот и все, на самом деле от асфальта до берега Аральского моря мы ехали всего часа три, и нельзя сказать, что путь был уж очень экстремальным. Пылили да пылили, выбирая колеи получше и переползая через поперечные канавы.

Тут было море				Проверяем спуск

Перед последним спуском к берегу в небольшой ложбинке внезапно обнаружился юрточный лагерь. Еще две юрты стоят у самого берега. От последнего скального уступа море ушло километра на полтора, тут дно уже плоское и, по всей видимости, скорость ухода воды резко увеличилась. Видны все стадии высыхания: ближе к обрыву успели вырасти кустики, дальше – окаменевшая грязь, уже ничего не растет, еще ближе к воде грязь становится влажной, не успела просохнуть даже на этой жаре. Но все же, море пока еще выглядит бескрайним, синим-синим, но с каким-то безжизненным маслянистым оттенком из-за своей жуткой пересоленности. Никто в нем теперь не может жить, кроме каких-то специально приспособившихся красных микрорачков размером в миллиметр. А ведь совсем недавно рыбный промысел на Аральском море кормил всю Каракалпакию и западный Казахстан... Казахи, кстати, свой кусочек моря, называемый Малым Аральским, отгородили плотиной и потихоньку восстанавливают, поскольку Сырдарья сохранилась куда лучше узбекской Амударьи.

Машка:

По щели в чинке спускаемся вниз и едем по бывшему дну моря. Дно это очень разнообразно, слои породы, холмы, причудливые впадины, мели, острова. Все ниже и ниже. Появляется запах, характерный для мертвых морей – гнили, соли, грязи. Жизнь пока еще есть. Довольно много птиц, много нор, кроликов или сусликов. И, оп-ля! Коммерческие юрты на берегу и на плато над морем. Из Муйнака за 500$ сюда ездят джипы за красотой и экзотикой с туристами – 200 км продираются по дну, едут к отступившей воде. Машем им, и проезжаем мимо. К морю, к морю! Если сесть на самом берегу и просто смотреть на воду, а не вокруг, то оно все еще бескрайнее. Но если посмотреть на песок (грязь) шириной метров 50 от воды, то по линиям и слоям можно проследить жизнь моря. Как полоса прибоя оставляет за собой ракушки, камушки, и понятно, где ночью были волны, так и здесь, видно, где еще месяц назад (год назад?) были волны. Время в разрезе, честное слово. Вот линия (дальше всего от берега) с норами, птицами, и даже какими то деревьями, вот линия поближе – остаются только кусты и невысокие барханы, вот линия уже без кустов (не успели вырасти) только песок, вот слой песка с чистыми но мертвыми и тусклыми ракушками, вот дошли до соли, грязи, вымытого совсем недавно песка с черными мертвыми ракушками, вот слой абсолютной черной грязи, вот пена, вот вода...

Мы отъехали от юрт по берегу с километр, оставили машину метрах в ста от воды – ближе соваться опасно, и пешком пошли на "пляж". Идти приходится по подсохшей корке, но периодически нога проваливается в недосохшую грязь. А полоса прибоя, как, почему-то, у всех мертвых морей – это сплошная жидкая грязь по колено. Целебная, наверное. Наташка собирает ракушки, а мы с Машкой по очереди идем купаться. Если продраться через прибрежный слой грязи, то дальше дно становится твердым, а вода довольно прозрачной. Можно на ней лежать, сидеть – все как на израильском Мертвом море. Не хватает только пресной воды, чтобы смыть потом с себя соль и грязь, в которой неизбежно перемазываешься, вылезая на берег.

Машка:

Я плаваю и думаю. А рыбы? Птицы? Звезды? Водоросли... все умерло от соли! Все погибло. Меняется мир. Флора, фауна, климат, и все в угоду человеку. А сколько таких примеров! Просто здесь я впервые вижу это не по телевизору и не читаю об этом в книжке. Так близко. Бескрайнее море. Если смотреть из воды – просто вода до горизонта, а если обернуться, то видишь чашу котлована, причудливую и извилистую. Очень красиво. К запаху быстро привыкли. Лепим замки, солнце, луну, звезды из песка. Кто еще слепит этому морю замок?..

Приехали мы рано, и хотим сегодня тут остаться, так что времени у нас навалом. Но стоять на самом берегу совсем уж неуютно, возвращаемся немного повыше и в очередной складке местности находим хорошее уединенное место. Даже кустики какие-то растут. Тени, правда, нет, но дело уже к вечеру, и не особо жарко. Вокруг какие-то страшноватого вида норы или просто дыры, боимся как бы Наташка туда не провалилась...

Пока мы обедали, прикатила группа из десяти брутальных джипов. Мы со своей горушки наблюдали, как они выстроились у берега, высадили кучку туристов. Те полчаса слонялись вдоль кромки воды, выстраивались в разных комбинациях для фотографирования. Потом расселись обратно в джипы и укатили к юртам. Видимо, на ночевку. Их лагерь нам не видно, он скрыт за перегибом.

Вечером нам наскучило сидеть на месте, и мы еще раз съездили искупаться на закате. Ветер совсем стих, багровое солнце садится в практически полной тишине... Как-то не по себе здесь становится человеку. И очень кстати пришелся недавно приобретенный узбекский коньяк, совместили его дегустацию с "поминками" по Аральскому морю...

И еще раз похвалили себя, что добрались сюда. Плато Устюрт само по себе достойно посещения, а в сочетании с уходящим морем да заброшенным аэродромом Комсомольска создает ощущение полного погружения. Погружения в реальность мира, минимально обезображенного цивилизацией. Короче, это самое яркое впечатление всего путешествия.

День 34-й. 23 августа 2018 г. 10179 км.

Встали мы чуть свет, в полшестого. Сфотографировали восход над морем, сварили манную кашу, собрались, заправили машину из канистры и поехали. На Устюрт поднялись без проблем и рискнули не возвращаться тем же путем через Комсомольск, а срезать сразу в Жаслык. Соответствующий пунктир на карте нарисован, и на местности тоже читаются колеи в примерно нужном направлении.

Пересекаем ЛЭП, газопровод и уходим, как в море, в бескрайнюю степь вообще безо всяких ориентиров. Только стрелочка посреди "нигде" на экране телефона и цифры: 90 км до Жаслыка... Становится немного жутко. Случись что, за помощью шагать сутки.

Колеи местами глубокие, видно, в дожди тут все совсем не так весело. Приходится давить колючки, ехать по гребням. Попался кусочек абсолютно твердой и ровной пустыни, даже следы машин не читаются, настолько каменная тут почва. В общем, долго ли, коротко ли, но часа через три на горизонте показался силуэт какого-то завода. Мы радовались ему, прямо как команда Колумба: "Земля!" Еще чуть-чуть поплутали по колеям и выскочили на шоссе. Аральская авантюра благополучно завершилась. Бензоколонка в Жаслыке есть, но признаков жизни не подает. Ладно, мы особо на нее и не рассчитывали.

	Это не закат. Это восход.	Настоящая пустыня.

Теперь оставшееся главное препятствие – погранпереход Дау-Ата - Тажен. До него еще полторы сотни километров. Немного, но дорога испортилась в конец. Автобаностроение до сюда не дошло. Вроде идет метров двести сносного асфальта, а следом – бах-бабах! – жуткие ямы, надо объезжать по обочине. Потом снова кусочек асфальта. И так все время. Ну да этим нас не удивишь.

Встречается пара постов ГАИ. Местные относятся к ним с большим пиететом. Останавливаются, бегут куда-то с документами. Я на первом остановился – ничего не происходит. Знака "Стоп" нет, никто палкой не машет. Ну и поехал дальше потихоньку. Мужик из встречной Нексии сделал страшные глаза и замахал руками, мол, ты что! Но ничего страшного не случилось, никто за нами не погнался. На следующем посту к нам лениво подошел непонятный мужик не в форме:

– Как дела? Хорошо отдохнули?

– Отлично, – говорю, – отдохнули.

– Ну тогда езжайте...

Про страховку, которую мы так и не сделали, никто, в итоге, не вспомнил.

Около часу дня оказываемся на границе. Быстренько обедаем неплохим пловом и едем к погранпереходу. Очередь 11 машин, но без очереди подъезжают автобусы и фуры. В принципе, дело движется, и через 2 часа мы уже третьи. Что, по-моему, не так уж и плохо для этой страшной и ужасной таможни. За это время успеваем поменять на тенге оставшиеся сумы у какой-то тетки, отшить странного парня, пытавшегося навязаться в попутчики, поучаствовать в процедуре оказания отпора товарищу с российскими номерами, пытавшемуся проехать без очереди.

У ходящего вдоль очереди мужика купили великолепную копченую рыбу – змееголов. Вчера точно такую же нам продали у мотеля Dynur. Не знаю, где они ее берут, но рыба превосходная.

Навстречу из таможни выползают местные маршрутки. Это автомобили Лада Ларгус с четырьмя пассажирами и всем их скарбом, привязанным в три этажа на крыше. Чего там только на крыше не возят, встречались даже холодильники. На таможне их, бедных, полностью разгружают и, выкатившись за ворота они начинают по новой все это привязывать. Дорожный просвет у этих машин после погрузки пассажиров составляет сантиметров пять.

Снова подвижка, и мы въезжаем в таможню. Начинается хождение с бумажками. Надо снять копию с каких-то документов, это в том окошке, там мужик куда-то ушел и т.д. и т.п. Но все спокойно-неторопливо. Тут первый раз возник вопрос по тонировке, которая в Узбекистане вроде как запрещена. Товарищ с погонами из "главной будки" грозно спросил:

– Стекла у вас, часом, не тонированные?

– Что, что? – сделал я непонимающее лицо. Хотя у нас заводская тонировка на задней полусфере и в интернете я встречал много описаний боданий с узбеками на этой почве.

– Всё, – говорю уклончиво, – только заводское. Ничего сам не тонировал.

– Ну и хорошо, – внезапно успокоился товарищ. – Ожидайте свою очередь на досмотр.

Ожидаем. В тенечке на скамеечке, вместе с ребятами-таможенниками. Они, как всегда, умиляются Наташкой. Один вытащил смартфон и показывает фотографии своей дочки. Второй, при досмотре одной из машин, обнаружил в ней ящик груш и без зазрения совести вытащил оттуда одну, вытер рукавом и вручил Наташке. Познакомились с "бывалым" пареньком из машины перед нами. Едет в Россию, клянет казахов – эти, мол, просто так никогда не пропустят, готовь 500 рублей а то замучают.

Уже совсем было подошла наша очередь, но тут вклинились два корейских мотоциклиста, это заняло еще минут пятнадцать. Наконец, заезжаем на досмотр. Начинаю неспешно вынимать на скамеечку пожитки из багажника. Где-то на середине ребята машут, мол, хватит. Езжай с богом. Ворота открываются, и мы выкатываемся на нейтральную полосу.

Машка:

Пока проходили паспортный контроль, в очереди стояла целая толпа узбеков, казахов, таджиков (они из московского автобуса, который проехал раньше). Какой контраст между этими людьми и теми, кого мы видели во время путешествия в своих домах, занятых делом или расслабленных, любопытных, отдыхающих на улице. Здесь все уставшие (на автобусе! До Москвы!), с одной сумкой в руке. И той жизни, которую мы наблюдали все это время, на лицах уже не видно. Уже все они – гастарбайтеры. Очень мне грустно. Куда? Зачем? За лучшей долей и рублем. Ведь здесь, как нам все рассказывали, в селах и горах работы нет. А семьи большие, и кормить/одевать их мужчинам надо...

К Аральскому морю.

Если наш сайт оказался Вам полезен, Вы можете поддержать его авторов.